Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как размягчить цементную стяжку

песочная стяжка — как поступить

Добрый день. Нужен Ваш совет. Строители сделали стяжку, которая после высыхания оказалась песочной. По рекомендации др строителей прогрунтовал ее бетоноконтактом, соответственно верхний тонкий слой пропитался, а под ним песок. Стяжка ровная не бухтит, нет провалов, нет трещин, но если пробить грунтовку под ней песок. толщина стяжки от 6 до 16 см из-за уклона дома, площадь 80 кв.м. Спасет ли ситуацию настил фанеры плюс паркетная доска иди сделать наливную стяжку 10мм плюс пробковая подложка, а на нее уже паркетную доску Спасибо.

Мастеров онлайн: 36 Заказов в неделю: 1 473 Предложений в сутки: 754

НАЛИВНАЯ ДО 20ММ ЖЕЛАТЕЛЬНО)

Воситуация,фанера конечно неплохо,только к чему ее крепить?мне кажеться этот вариант потерпит фиаско,лучше уж налить стяжку,а потом уже чистовое покрытие.Это как говориться,хоть как то выйти из создавшегося положения.

бетоконтакт Вам посоветовали неправильно.это адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии. Где у вас гладкое и невпитывающее? такую стяжку необходимо пропитать пару раз акриловой грунтовкой глубокого проникновения( дюфа, церезит или старатели на худой конец.) потом залить наливной пол 15-20 мм, постелить фанеру 12мм на клей и дюбель-гвоздь. а на фанеру укладывать паркетную доску. подложку можно использовать и пробковую и нет-как Вам хочется.

Уважаемый, Анатолий. Есть технологии и есть практика. Так вот по практике, скажу, наливной пол «Старатели» на гипсовой основе, залейте 3-5 мм, он скрепит основание, и спокойно стелите подложку и паркетную доску.ПРОВЕРЕНО.

Фанеру действительно не к чему крепить. Наливной пол поможет. Тем более у вас будет паркетная доска. За счет ее площади давление на стяжку меньше будет.

Анатолий место ,бетоноконтакта прогрунтовали бы грунтовкой глубокого проникновения и все было бы 5+ .Но если бетоноконтакт из мелкозернистого песка и прогрунтован тонки слоем (без комков и бугорков) можно так и оставить, на нее можете стелить подложку под паркет.Если нет, наливная стяжка необходима, а настил из фанеры не для вашей стяжки.

Рекомендую наливной пол,только не на гипсовой основе,так как он боится влаги.

Уважаемый,Агнатолий! Быстрее и прочнее положить на вашу стяжку листы ГВЛ, они скрепяться между собой пазами проклеинными ПВА и саморезами на 35, прогрунтуйте акриловой грунтовкой и можете укладывть любое финишное покрытие.Удачи Вам.

Присоединяюсь. Но если вы имеете в виду элементы пола КНАУФ, то это дороговато. Ниже описал подобный вариант в обычным крупноформатным ГВЛВ.

В данном случае можно сказать, что стяжки как таковой у Вас нет. То есть ту функцию, которая должна нести чистовая стяжка она не может выполнять. Посему ее можно использовать как подготовку к чистовой. Бетоноконтакт никакой скрепляющего эффекта не дал бы. Чистовую стяжку- как Вы правильно заметили, лучше соорудить из наливного пола. (быстро и без особых хлопот). Толщина для паркета- 10 мм, думаю- достаточно.

У вас только один выход это наливную стяжку сделать.

Советую нанести на стяжку грунтовку гллубокого проникания, минимум через пять часов залейте наливной пол лучше на цементной основе, после высыхания ещё раз прогрунтуйте,через пять часов стелите подложку и кладите паркетную доску.

нет . не делайте и дальше глупостей -есть спец грунтовки глубоко проникновения после можно стелить даже паркет -немецкие материалы и технологии -замеры прочности стяжки обязательны . обращайтесь расскажем

Был прецедент — предыдущей бригадой была выполнена стяжка из пескобетона М300, по 80 рублей за мешок. То есть — очень дешевый, в котором кроме глинистого песка если и есть щепотка цемента, то ее пришлось бы обратно сдать на рынок, если бы нашлась! ))) Пробовали укрепить ее, обильно поливая Тиффенгрундом, но безрезультатно. Вышли из положения так: вся площадь стяжки была закрыта полноразмерными листами 12мм ГВЛВ, на клею, и закрепленных дополнительно сквозь стяжку к перекрытию дюбельгвоздями 8*150. Клиент был доволен — получилась чистая, крепкая, теплая и влагостойкая поверхность под укладку плавающей доски или ламината, и плитки. Демонтировать песочную стяжку не пришлось.

по поводу крепления ГВЛа через песочную стяжку к бетонному основанию вариант действительно очень хороший. надо взять на вооружение. честно говоря думал тифенгрунт может связать всё что угодно. но получается даже немцы бессильны против наших материалов))))))). Хотел предложить пропылесосить помещение. хорошо пропитать тифенгрунтом, после чего пройти тонким слоем плиточного клея литоплюс к55. потом подложка и паркетная доска. это как вариант если нет желание ещё больше поднимать стяжку.

Спасибо за советы. Буду выбирать оптимальный вариант, а время покажет правильно или нет.

Здравствуйте,Анатолий! Если Вы говорите, что под стяжкой песок,то конечно фанера не спасет. В вашем случае лучше сделаете наливную стяжку до 3 мм. Потом постелите пробковую подложку и укладывайте паркетную доску. Удачи Вам!

Ваш последний способ идеален, посчитайте толщину всех материалов, чтобы не было перепада с другим помещением

Сочувствую. Шутить не стану. Вас уже и так. Ну, короче не позавидуешь. От 6 до 16 — это значит 11 см средняя толщина слоя, на 80 м2 вы вбухали солидные деньги, а получили. Что бы сделал я? 1 Взять за жопу нерадивых строителей, пригрозить независимой стройэкспертизой и судом. Но ведь вы же хотели сэкономить и договора с фирмой не заключали, а нашли молдаван подешевле. 2. Изыскания. Посверлить, поколотить, определить хотя бы на глаз её прочность и возможность крепления фанеры. 3. При невозможности крепления фанеры — залить нормальную армированную стяжку поверх этой 40-50 мм. Если нужно выйти на прежнюю отметку, то часть песочной стяжки надо снять. 4. Если можно закрепить фанеру, то заливайте всё хорошим грунтом и крепите 20-22 мм фанеру на клей и будьздоровские дюбели и саморезы. Например дюбель Mungo 8*10 (затыкается полностью в стяжку) и саморез аннодированный 10*8

У бетон контакта другая функция. На мой взгляд достаточно было прогрунтовать грунто глубокого проникновения типа Церасит и тп. Если вы сделаете настил из фанеры то покрытие может быть любым.

Крошится бетонная стяжка – что делать?

Administrator, 21.03.2017 23314 0

Основание пола из бетона широко применяется, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Его использование обусловлено высокой прочность, надежностью и долговечностью.

Выделяют три вида бетонной стяжки:

Стяжка на «черновое» основание из железобетона или земли

На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 – 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах.
На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 – 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 – 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 – 70 мм.

Плавающая бетонная стяжка

Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 – 70 мм.

Причины разрушения бетонной стяжки

Прочное на вид основание может трескаться или полностью разрушаться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

Химические факторы

Для неподготовленного человека будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается больших промышленных и общественных строительных объектов.

Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, произведенный промышленным способом. Или перемешивать непосредственно на месте проведения работ, но из проверенных и качественных компонентов.

Физические факторы

  1. Цикличный процесс замерзания и оттаивания. Характерно для зимнего бетонирования, когда, при нарушении технологии заливки, не вся вода участвует в химической реакции твердения бетонной смеси. Часть влаги попросту замерзает. Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замерзание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
  2. Воздействие высоких температур. При резком охлаждении бетонного пола, например во время тушения пожара, внутри образуется пар, который рвёт бетон. Длительно нагревание может привести к образованию трещин. Это связанно с разным коэффициентом расширения у арматуры и бетона. То есть при равных температурах их размер меняется не одинаково.
  3. Усадка бетонной стяжки. Связана с быстрым выделением влаги. В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию на поверхности пола микротрещин и небольших провалов.

Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к каминам или печам участках бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят не изолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

Переизбыток воды в бетонном растворе может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

Читать еще:  Свойства цемента при длительном хранении

Механические факторы

  1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной чертой такого разрушения являются провалы с округлыми краями, так называемые «потёртости» Срок службы зависит от марки смеси.
  2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, тут на бетонную поверхность оказывается резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и проникающие трещины.

Разрушающие пол факторы редко встречаются в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки пола

  1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки. Важно понимать, что пол в подвале и гараже будут воспринимать разную нагрузку. Для подвального помещения подойдёт бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой лучше залить полы марки В12,5 или В15.
  2. Использование прочного наполнителя. Существует множество видов гравия и щебня. Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси.
  3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок. Дополнительные химические вещества могут сильно повысить сопротивляемость бетона к воздействию влаги или механических нагрузок. В строительных магазинах можно найти такие присадки. Главное внимательно читать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.
  4. Пропитка залитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
  5. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на земляную поверхность. В противном случае он будет подсасывать влагу и постепенно разрушаться.
  6. В жаркое время защита бетонной стяжки от быстрого испарения воды. Существует два способа:
    • Закрытие всей поверхность пола полиэтиленовой плёнкой. Раз в стуки открывается и проливается бетон тёплой водой. Срок выдержки 7 – 8 суток. После этого плёнка убирается.
    • Защита свежеуложенного бетона древесными опилками. «Дедовский», но очень эффективный способ. Стяжка засыпается опилками и проливается водой два раза в сутки. Срок выдержки 7 – 8 дней.
  7. Предотвращение замерзания бетонной стяжки до набора им необходимой прочности. Для этого можно замешивать бетон на тёплой воде. После заливки поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Получается «тепляк», который позволит бетону набрать необходимую прочность. Срок выдержки 3- 4 суток.
  8. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то они изолируются. Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения его с трубами.
  9. Теплоизолирующие прокладки между бетонными полами и камином или печкой.
  10. Защита от механических воздействий и истирания при помощи финишного покрытия в виде керамической плитки, ламината, линолеума.
  11. Устройство деформационных швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не рвётся под воздействием температурного расширения.

Важно! Чрезмерное разбавление бетонной смеси химикатами может стать причиной ослабления или полного разрушения поверхности пола.

Соблюдение всех технологических особенностей при укладке и эксплуатации бетонного пола позволит получить прочное, надёжное и долговечное основание.

Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

Ремонт следов от опалубки

Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки. Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

Ремонт выбоин

Выбоина – это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

  1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
  2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.
  3. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
  4. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.
  5. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться цементно-песчаный раствор.
  6. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 – 150 мм.
  7. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

Важно! Время высыхания грунта 45 – 60 минут.

Ремонт трещин

Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

  1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
  2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

  1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 – 60 мин.
  2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

Важно! Не глубокие 1 – 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 – 2 см.

  1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 – 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

Ремонт мелких паутинообразных трещин

Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

Ремонт неровностей

В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

  1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 – 15 мм.
  2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
  3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 – 60 минут.
  4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
  5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.
Капитальный ремонт бетонной стяжки

Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы. Этапы проведения работ:

  1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
  2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.
  3. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 – 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
  4. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

Читать еще:  Как правильно развести цементный раствор для фундамента

Видео удаление трещин в стяжке

Как убрать наливной пол: технология капитального и локального вариантов работ

Заливку полимерных и цемент-полимерных наливных полов у нас стали практиковать сравнительно недавно. Благодаря их внушительным срокам эксплуатации немногие владельцы помещений с новаторской отделкой сталкивались с демонтажем. Официальных технологических предписаний по этому поводу еще не было. Однако у мастеров из ремонтной сферы есть собственные соображения о том, как снять наливной пол, имеются проверенные на деле методы и наработки.

Способы удаления наливных полов

Причин для демонтажа наливного пола немало. В числе стандартных предпосылок значится некачественное выполнение работ, несоблюдение технологий, самовольное изменение состава заливаемой смеси.

Перечень более внушительных поводов возглавляет желание хозяев устроить систему «теплый пол» в помещениях с небольшой высотой потолков и подобные веские предлоги для радикальных переделок.

На выбор способа удаления наливного пола влияют:

  • Состав использованного в заливке раствора. Важно, применялся полимерный нивелирующий раствор или смесь на цементной либо гипсовой основе.
  • Цель заливки. Смеси с цементной или гипсовой основой решают задачи выравнивания и формирования базы под дальнейшую укладку финишных материалов. Полимерные составы служат финишными покрытиями или подложками под финишный декоративный слой.
  • Итоговая толщина. Составы с цементной или гипсовой основой заливают слоем мощностью от 1 см до 8 см. Оптимальная толщина полимерных полов составляет 2,5 мм. Максимальный предел 5 мм. Минимальной толщиной может быть 0,3 мм полиуретанового покрытия и 1,0 мм метилтетакрилатной финишной оболочки.
  • Вариант устройства стяжки. Точнее, связана стяжка с основанием или между ней и основой есть изоляционная прослойка. Изоляция препятствует диффузии наливного пола и ж/б основы. Если ее нет, то молекулы наливаемого раствора частично проникают в перекрытие, что существенно затрудняет его удаление.
  • Техническое состояние. Следует выяснить локализацию повреждений и принять решение о целесообразности вовсе недешевого демонтажа.

Техническое состояние пола не имеет значения, если в помещении будут проводиться капитальные переделки или перепланировка. Совсем другая ситуация при распространении дефектов на 10 – 20% от общей площади.

Не стоит убирать стяжку или декоративную финишную оболочку полностью, если есть возможность устранить только вздутые или растрескавшиеся участки.

Применяемые на сегодняшний день методы демонтажа наливных полов требуют внушительных трудовых усилий, не щадят кошельков заказчиков и материалов перекрытий. Затраты могут сложиться в весьма солидную сумму. Потому, если есть возможность не прибегать к капитальным преобразованиям, лучше провести частичное удаление наливного пола или локальный ремонт.

Демонтаж наливной стяжки 3 – 8 см

Работы по полному удалению стяжки нередко выполняются намного проще и быстрее, чем вырезка фрагментов или почти ювелирный съем выпуклостей поверхности. Однако следует помнить, что браться за них стоит, скрупулезно взвесив расходы и предположительный результат.

Операция по полному удалению стяжки производится в следующих случаях:

  • Увеличение высоты потолков в помещениях с многослойной мощной стяжкой.
  • Подготовка основы под устройство системы «теплый пол», если высота потолков не позволяет уменьшить ее еще на 7 – 10 см.
  • Низкая адгезия стяжки с основой, если предполагалось прочное сцепление по всей площади.
  • Износ старого слоя выравнивания, требующий капитальной замены.
  • Растрескивание и пыление базового пола, исключающее выполнение дальнейшего обустройства помещения и проживания в нем.

Демонтаж производится путем банального разрушения стяжки перфоратором. Чтоб облегчить решение разрушающих задач, пол предварительно рекомендуют разрезать болгаркой на сегменты.

Использовать нужно алмазный диск. Разрезать следует аккуратно, стараясь не зацепить перекрытие или нижний слой выравнивания. Лучше не углубляться на всю толщину, а оставить около сантиметра неразрезанного слоя. Иначе потребуется серьезный ремонт.

После разделения болгаркой пола на участки в борьбу по уничтожению стяжки вступает перфоратор. В работе с ним потребуются две насадки:

  • Долото-скарпель. С его помощью осуществляется дробление основной массы стяжки.
  • Пика. С ее помощью производятся работы по отделению слоя с высокой адгезией.

Если стяжка была устроена по «плавающему» принципу, необходимости в применении пики нет. Слой выравнивания элементарно дробится на мелкие кусочки, собирается в крафт-мешки и вывозится в место утилизации.

Если пол заливался на бетонную основу так, чтобы сцепление было максимальным, то действовать нужно сначала скарпелем, затем подчищать пикой. Ширина скарпеля может быть различной: от 3 до 10 и больше см. При необходимости съема фигурно залитого пола стоит использовать несколько подобных приспособлений. Обычно самые крупные скарпели у наиболее мощных перфораторов.

Мы не зря коснулись вопроса об аккуратном производстве демонтажных работ. Если нижележащая стяжка в процессе демонтажа верхнего слоя будет существенно повреждена, ее тоже придется убрать. Отказаться от полного демонтажа можно только в случае, если дефектов чернового пола не более 20 %, а также есть возможность ремонтом восстановить технические характеристики основы.

Уборку стяжки, выполненной на небольшой площади, можно провести без перфоратора. Но сил и времени потрачено будет больше, чем аренда сверлильно-бурильной машины.

Удаление стяжки толщиной до 3 см

Тонкие стяжки, созданные путем заливки раствора с гипсовой или цементной основой, снимаются гораздо сложнее, чем более мощные слои выравнивания. Их редко устраивают по «плавающей» схеме.

В основном заливают для устранения рельефа бетонного чернового пола, с которым выравнивающая стяжка должна максимально сцепиться.

Причин для демонтажа тонких слоев выравнивания гораздо меньше, это:

  • Частичное отслоение от бетонной основы. Проявляется в виде «бухтения» отдельных участков. Случается из-за недостаточно просушенного перед заливкой чернового пола, плохой подготовки к заливке или наличия масляных пятен на нем.
  • Появление трещин на большой площади пола. Происходит по причине нарушения пропорций раствора или инструктажа изготовителя бетонной смеси.
  • Наличие пузырей и пустот в теле заливки и на поверхности. Традиционный результат несоблюдения технологии, связанный с большим количеством пузырьков воздуха в заливаемой смеси.

К удалению тонкой стяжки надо отнестись с повышенным вниманием. Действий, производимых «на автомате», предстоит выполнить много, но бдительность нельзя терять. Неосторожным движением очень просто можно повредить черновую основу, для ремонта которой нужно будет снова заливать пол.

В приоритете ручной труд, из инструментов – узкий и широкий шпатель. На сегменты стяжку лучше не разрезать, если недостаточно хорошо владеете болгаркой. В случае применения перфоратора, его устанавливают под углом 10 — 20º к поверхности стяжки. В числе разрешенных насадок только пика, которую при дроблении пола многие мастера слегка придерживают свободной рукой.

Слои выравнивания толщиной до 1,0 см вообще лучше снять мобильной установкой, предназначенной для шлифовки бетона. Для проведения разовой работы ее выгоднее арендовать.

К промышленным вариантам подключается пылесос, который в процессе работы собирает и отводит вредоносную пыль. Тонкий слой до 0,5 см можно срезать болгаркой, пользуясь ей не как резаком, а по назначению как ручной шлифовальной машинкой.

Локальное устранение слоя выравнивания

Демонтаж участков стяжки производится по одной из вышеописанных схем в зависимости от толщины слоя и технологии ее заливки.

Работы по уборке участка наливного пола проводятся следующим образом:

  • Разметка участка с дефектами. Проводится так, чтобы между краем зоны растрескивания и линией будущего демонтажа было минимум 10 см.
  • Вырезание участка пола болгаркой. Выполняется строго по намеченным линиям.
  • Измельчение стяжки внутри вырезанного участка. Производится перфоратором с пикой или долотом и шпателем. Без фанатизма со стремлением не повредить черновую основу.
  • Подготовка основы участка к заливке новой смеси, которая по составу должна быть идентична предыдущей.
  • Заливка раствора в освобожденный от стяжки сегмент пола с учетом будущей усадки в период твердения.
Читать еще:  Как установить силос для цемента

Величина усадки указывается обычно производителем смеси. Если толщина стяжки незначительна, ею можно пренебречь. Если слой выравнивания был 7 – 8 см, усадку следует рассчитать. Перед заливкой по периметру удаленного сегмента нужно сделать подобие опалубки из тонкой листовой фанеры и залить смесь слоем, учитывающим величину усадки.

Дождавшись полного отвердения пола в пределах ремонтируемого сегмента, опалубку надо убрать. В швы уложить бечевку, затем заделать их аналогичным по составу раствором.

Удаление полимерных полов

Производители нивелирующих смесей на акриловой и эпоксидной основе взахлеб уверяют, что их продукция удалению практически не подлежит. Убрать полимерный пол действительно невозможно, если толщина заливки превышает 5 мм и пол был устроен без декоративной прослойки.

К советам не устраивать полимерный пол, не подумав о последствиях, стоит прислушаться. Другой вопрос, что убирают его в крайне редких случаях, т.к. он достаточно тонок и ровен, чтобы послужить прочной черновой основой под укладку следующего покрытия.

Предположим, что возникла острая необходимость срезать и убрать полимерный пол, устроенный поверх декоративного принта. Например, некачественно была подготовлена черновая основа, вследствие чего на поверхности выступили бугорки и вмятины, или рисунок хозяевам надоел.

Хотя толщина заливки позволяет банально выровнять пол или наложить на него новую пленку с фотопечатью, есть способы снять полимерную оболочку. Чтобы убрать вручную, используют шпатели или тонкие резцы. В зависимости от состава полимерного пола, его можно частично растворять или нагревать для облегчения демонтажных усилий.

Большинство наливных полов, создаваемых с 3Dэффектом, устраивают поверх тонкого слоя цементного или гипсового выравнивания. В подобных ситуациях разумнее будет пожертвовать черновой стяжкой и убрать полимерный пол вместе с черновым полом.

Методы демонтажа равнозначны способам устранения стяжек, зависят от толщины слоя и от схемы его устройства. Правда, разрушение подобного пола потребует значительно больше времени и усилий.

Для уборки полиуретановых, акриловых и эпоксидных покрытий можно использовать арендованные средства механизации – шлифовальные машины с дисковым рабочим органом. Если площадь пола невелика, подойдет и привычная болгарка.

Верхнюю часть полимерного покрытия просто срезают, после чего соскабливают шпателем нижнюю часть, напоминающую по структуре и пластичности размягченный линолеум.

И да, после демонтажа старой стяжки скорее всего придется делать новую. И чтобы не прогадать с материалами, рекомендуем вам почитать обзор лучших самовыравнивающихся смесей.

Видео-примеры демонтажа наливных полов

Мнение специалистов о целесообразности удаления наливного пола:

Вкратце суть и процесс съема наливной стяжки:

Как лучше выровнять некачественно залитый пол:

Методы устранения наливных полов не слишком сложны. Если возникла реальная необходимость, справиться с демонтажем можно собственноручно.

Важно не забывать, что при разрушении отвердевших смесей выделяется вредная пыль, при нагревании и применении химических средств – летучие токсины. Работать следует в защитной маске, лучше всего ее дополнить очками, действовать надо разумно и аккуратно.

Частично снять песчано-цементную стяжку , Фрезеровальной машиной

Сообщений: 1 725

Строители залили стяжку более 100мм.
Из них: нижний слой звукоизоляционный настил «Шуманет 100», керамзит 20-30 мм, сетка штукатурная и потом песчано-цементная стяжка 70мм.

Хочу снять стяжку 50мм. И залить наливным полом 10мм.

Единственный вариант вижу — использовать фрезеровальную машину.

Может кто знает, где её можно в аренду взять?

Или есть другой вариант снять частично стяжку?

Сообщение отредактировал TAIMER — Apr 17 2011, 20:03

Сообщений: 4 451

жесть. пожалейте соседей и свои нервы и ещё машинку, думается после такого придется её выкупать Зачем вам это? ради 40 мм высоты? Может быть стяжка косая получилась потрескалась? Проще уж тогда всю снять. сейчас придет Mi4elin скажет своё авторитетное мнение, по стяжкам он спец отличный

Сообщений: 1 725

Дом новый, только заселяется. В рабочее время разрешается шуметь.

Если всё просуммировать, лишняя стяжка + наливно пол + подстилка + плитка + натяжной потолок, сколько в сумме выйдет? У меня всего было изначально 2,78м.

Нет, стяжка не косая, просто старатели немного, вернее «много» перестарались.

Всю снимать — с ума сойдешь бетон таскать. А потом придется заново заливать. Не вариант.

По инструкции она песчано-цементную стяжку 10мм за проход снимает. Это не бетон, там алмазные диски по ПЦС долго ходят. Например у нас, фирменным алмазным дискам на штроборезе по ПЦС износу нет, а вот на бетоне по немногу, но изнашиваются.

Сообщений: 4 451

смущает меня ваша затея. попробуйте в дар-инструмент обратиться

Сообщений: 1 725

Может есть другие варианты как снять часть слоя стяжки?

Сообщений: 6 185
Из: Чебоксар

Проще будет весь слой верхний снести и по новой залить.
Начнете шлифовать — а эта большая вибрация, пол весь растрясете, тем более пол плавающий. 20 мм стяжки над керамзитом крайне мало, растрескается потом влегкую.
А да и еще — вам кто сказал (где увидели) такие полы делать?

Сообщение отредактировал Mi4elin — Apr 17 2011, 23:41

Сообщений: 1 725

Проще не будет

Представляете сколько надо бетона (при такой толщине вынести) и потом заливать. Керамзит полит раствором.

Смотрел, есть модели, по принципу действия как штробореза, но только не два, а более десятка обычных алмазных дисков по бетону на валу. Т.е вибрации практический никакой.

В принципе, перед заливкой строители положили сетку штукатурную, не должна стяжка сильно растрескаться.

По поводу Вашего вопроса, не понял его. Можете уточнить?

Сообщений: 6 185
Из: Чебоксар

Состав пола (нижний слой звукоизоляционный настил «Шуманет 100», керамзит 20-30 мм, сетка штукатурная и потом песчано-цементная стяжка 70мм) — исходя из чего такой избрали? Где такой увидели/кто подсказал?

Представляете сколько надо бетона (при такой толщине вынести) и потом заливать. Керамзит полит раствором.

Смотрел, есть модели, по принципу действия как штробореза, но только не два, а более десятка обычных алмазных дисков по бетону на валу. Т.е вибрации практический никакой.

В принципе, перед заливкой строители положили сетку штукатурную, не должна стяжка сильно растрескаться.

Представляю. Много раз ломал и подобные стяжки и не раз наблюдал, как от вибрации — стяжки, залитые по керамзиту, начинают идти волнами.
А сетку куда положили? На керамзит?

Сообщение отредактировал Mi4elin — Apr 18 2011, 17:07

Сообщений: 1 725

Это строители, которые дом строили так делали. По всему дому. Просто у меня маячки не правильно выставили, отметку не по черному полу, а по керамзиту.

Я в принципе не хотел что бы керамзит стелили, но не успел предупредить.

Керамзит пролили раствором, потом через пару дней положили поверх сетку и залили песчано-цементным раствором.

Сообщений: 12 751

Проще не будет

Представляете сколько надо бетона (при такой толщине вынести) и потом заливать. Керамзит полит раствором.

Смотрел, есть модели, по принципу действия как штробореза, но только не два, а более десятка обычных алмазных дисков по бетону на валу. Т.е вибрации практический никакой.

В принципе, перед заливкой строители положили сетку штукатурную, не должна стяжка сильно растрескаться.

По поводу Вашего вопроса, не понял его. Можете уточнить?

Гораздо проще, все таки срубить и перезалить. Даже если просто сошлифуете все равно сошлифованное таскать , 5 см шлифовать если шлифовать например мозаичной машиной убьете шарошек комплектов 10 если квартира около 60 кв.м. каждый по 1000-1500 руб. но мозаичная работает от 380 надо где то запитываться. Опять же забесплатно вам её никто не даст, и пылищи будет. мама не горюй. Так что перфоратор с лопаткой и мешки для мусора самый разумный и экономически выгодный способ решения вашей проблемы, срубить выбросить и перезалить гораздо быстрее чем шлифовать.

Сообщение отредактировал loupblanc — Apr 18 2011, 19:16

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector