Чем шкурить автомобильную грунтовку

Шкурка для шпаклевки – как, не имея опыта, идеально выровнять поверхность

На фото: зашкуривание позволяет довести поверхность до идеала

В этом обзоре я расскажу вам, как правильно проводить работы по подготовке потолка и стен под покраску. Если вы думаете, что при отделке главное идеально нанести шпаклевку, то вы ошибаетесь. Изъяны на поверхности можно очень легко убрать путем шлифовки, а о том, как ее качественно осуществить, читайте ниже.

Потолок шкурить сложнее, но при желании и с этой работой можно справиться без проблем

Если все сделано качественно, то даже без покраски поверхности будут выглядеть отлично

Описание рабочего процесса

Мы будем рассматривать ручной способ проведения работ. Такой вариант лучше всего подходит для начинающих мастеров, так как при работе вручную сложно испортить отделку. Еще одно преимущество данного способа – идеальный результат, которого невозможно добиться при использовании электроинструмента.

Электроинструмент требует определенных навыков обращения

Этап 1 – сбор необходимых инструментов и материалов

Ошкуривание стен после шпаклевки производится с использованием стандартного набора приспособлений. Все они продаются в строительных магазинах и стоят немного, что делает процесс шлифовки еще доступнее.

Для работы мы будем использовать следующее:

• Шлифовальный блок (его еще называют ручной шкуротер) может быть исполнен в двух версиях. Первый вариант – классическая конструкция с рукояткой и металлическими зажимами, второй — в виде бруска с выемками под пальцы в верхней части и полуавтоматическими зажимами. Ширина варьируется от 85 до 105 мм, длина от 165 до 230 мм, цена колеблется в пределах от 170 до 300 рублей;

Так выглядит простейшее приспособление

Более современный вариант с полуавтоматическим зажимом абразива

• Для точного выведения углов используется специальная абразивная губка со скошенным торцом. Используйте варианты с зернистостью не более Р120. Стоимость составляет около 80 рублей;

Такая губка позволит без труда обработать углы

• Наждачная бумага или абразивная сетка. Все аспекты выбора зернистости я подробно расскажу ниже;
• Прожектор или переноска с лампочкой. Необходимы не только для общего освещения, но и для контроля рабочего процесса;

Светильник должен быть мобильным

• Лестница-стремянка или стол, с которого вы будете доставать до всех выравниваемых поверхностей;
• Шпатель шпаклевочный, с его помощью будут срезаться все наплывы раствора, чтобы упростить шлифовку;
• Зашкуривание шпаклевки – процесс очень пыльный. Для работы обязательно запаситесь респиратором, защитными очками и шапочкой. А лучше и вовсе надеть специальный защитный комбинезон, чтобы не портить всю одежду.

Эти два элемента обязательны, остальные – по желанию

Теперь разберемся, какой шкуркой шкурить шпаклевку под покраску. Технология предполагает использование нескольких вариантов абразива. Вся необходимая информация представлена в таблице.

Абразивная сетка выпускается в кусках под определенный размер терки

Наждачная бумага продается метражом, вы просто отрываете кусок нужного размера перед использованием

Напоследок разберемся еще с одним распространенным вопросом: что лучше – сетка или шлифшкурка? Сетка хороша тем, что она намного меньше забивается пылью при работе и благодаря этому дольше служит. А бумага хороша тем, что продается везде и стоит заметно меньше, чем сетка.

Не покупайте наждачную бумагу на тканевой основе, это лишняя трата денег. Все равно шлифшкурка затирается очень быстро, и прочность основы ни к чему, хватит и дешевой бумаги.

Этап 2 – первичная шлифовка поверхностей

При подготовке стен и потолков под покраску они шпаклюются как минимум дважды, и между этими этапами желательно шлифовать поверхность.

Разберемся, как зашкурить шпаклевку на этом этапе:

• Работу можно начинать только после полного высыхания поверхности. Определить это очень просто: на стене не должно быть влажных пятен, шпаклевка должна быть однородного цвета по всей площади;
• Прежде чем зашкурить поверхность, необходимо удалить с нее все крупные изъяны. Берется шпатель и им аккуратно срезаются все разводы от шпателя, наплывы на углах и примыканиях и т.д. Инструмент ставится под углом к поверхности, прижимается с умеренным усилием и ведется по местам, где нужно срезать лишнее;

Предварительное выравнивание упрощает дальнейшую работу

• Если вы отделываете гипсокартонные поверхности, но на первом этапе надо шлифовать состав, нанесенный на стыки материала. Работа упрощается, ведь поверхность зашкуривания намного меньше;
• Абразивный материал закрепляется так: если у вас бумага, то один конец подгибается, чтобы он заходил на зажим, отмеряется требуемая длина и отрезается. Затем надо вставить материал под зажим и надежно закрепить его. Если у вас сетка, то ничего резать не нужно, сразу закрепляйте;

Крепление – процесс несложный

Если у вас, как на фото выше, наждачка или сетка шире бруска – ничего страшного. Закрепляйте ее, выравнивая по одному краю. Когда абразив сотрется, просто передвиньте бумагу на второй край, и вы сможете использовать ее полностью.

• Начинать работу лучше с верхней части стены, если у вас потолок, то из любого угла. При работе нужно нажимать на брусок с умеренной силой и двигать его круговыми движениями. За один раз захватывайте участок примерно в 1 квадратный метр, поставьте освещение так, чтобы оно хорошо попадало на обрабатываемую поверхность;

Лучше всего обрабатывать поверхность круговыми движениями

• Если обрабатывается гипсокартон, то вам нужно пройти все зашпаклеванные участки. Поверхности без отделки старайтесь не тереть, чтобы не повредить бумажный слой;

На гипсокартоне шлифуются только те места, на которых есть шпаклевка

• После обработки участка поднесите свет поближе к плоскости, чтобы проверить результат. Свет покажет все изъяны при их наличии, но мелкие дефекты допускаются, ведь это только первый слой отделки;
• В последнюю очередь дорабатываются углы. Берется абразивная губка, которой лишний слой шпаклевки аккуратно удаляется. Угол вначале обрабатывается с одной стороны с верха до низа, а потом с другой, не нужно пытаться гнать сразу две грани;

Такой брусок очень сильно упрощает рабочий процесс

• Когда шлифовка окончена, стены необходимо протереть влажной тряпкой для удаления пыли. Это позволит увидеть все заметные изъяны при их наличии и сразу устранить их. После этого наносится финишная шпаклевка.

Этап 3 – окончательное выравнивание

После высыхания финишного слоя можно приступать к завершающей стадии работ по выравниванию поверхности. Инструкция по тому, как шкурить стены после шпаклевки до идеального состояния, выглядит так:

Схема рабочего процесса проста, но требует тщательного соблюдения каждой рекомендации

• Для начала нужно пройтись со шпателем и срезать все видимые наплывы и разводы. Ведите шпатель ровно, чтобы его углом не испортить поверхность;
• При проведении работ своими руками важно подобрать оптимальную зернистость абразива. Для этого попробуйте обработать небольшие участки 2-3 видами наждачной бумаги или сетки. После сравните результаты и выберите тот вариант, который устраивает вас по качеству;
• В этот раз требования к качеству намного выше. Поэтому источник света нужно располагать вплотную к поверхности и работать с постоянным контролем процесса. Многие мастера постоянно держат в руках светильник или фонарик, чтобы контролировать обработку каждого участка;

Светильник нужно ставить как можно ближе к поверхности

Когда поверхность хорошо освещена, вам намного проще работать

• Далее обрабатываются углы и другие сложные участки. Иногда приходится работать на поверхностях с ограниченным доступом, где места нет даже для бруска. В таком случае вы можете просто взять кусок наждачной бумаги, обернуть его на палец и таким образом обработать поверхность;

Сложные участки обрабатываются вручную

• После окончания основных работ стоит щеткой или веником обмести все поверхности, чтобы внимательно проверить поверхность. Если где-то обнаружились изъяны, их можно сразу поправить. При наличии крупных царапин и других повреждений, отдельные участки можно зашпаклевать дополнительно, а потом выровнять их до идеала;

Если вы разобрались, как шкурить шпаклевку и выполнили все рекомендации, результат вас порадует

• Чтобы ровная поверхность была прочнее и устойчивее к повреждениям, ее нужно обязательно загрунтовать. А то будет обидно, если вы, потратив столько труда, нечаянно повредите стену.

Шпаклевка делает поверхность намного прочнее

Вывод

Если вы выполните все рекомендации по выбору материалов и организации работы, то без проблем справитесь с выравниванием шпаклевки. Видео в этой статье послужит хорошим дополнением к обзору и поможет разобраться в теме еще лучше. Все вопросы, замечания и уточнения пишите в комментариях ниже, мы их вместе разберем.

Мастер класс по сборке наших заготовок для декупажа

В этой статье мы хотим ознакомить вас с технологией обработки нашей продукции, с материалами и инструментами, которые помогут вам создать прекрасные работы.

Сначала немного полезной информации:

1. Вся наша продукция изготавливается из влагостойкой фанеры класса 2/2. Что это означает? Понятие влагостойкости относится не к тому, что во время перепадов влажности и температуры, фанеру не будет «вести», т.е. она не будет деформироваться. Влагостойкость подразумевает, что при попадании фанеры в воду слои шпона, из которых склеена фанера, не разойдутся и фанера не развалится на слои. Надо помнить о том, что фанера может деформироваться даже при попадании в другое помещение с другим уровнем влажности и температуры. Это может произойти так же во время транспортировки. Даже если мы вам отправим идеально плоские детали заготовок, то за время доставки их может немного выгнуть. Но это не страшно, так как вернуть правильную форму изделию можно очень просто — намочить выгнутую деталь и положить ее под пресс до полного высыхания. Поэтому: ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БРАКОМ!

2. Всю нашу продукцию мы изготавливаем на лазерном оборудовании методом лазерной резки. При этом на поверхности материалов (фанере и пластиках) возникают так называемые «запалы». Когда эти запалы появляются на заготовках из фанеры, то их очень легко убрать с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. На трафаретах эти запалы не страшны, так как трафареты используются чисто в технических целях, а не как декоративный элемент. Поэтому: ЗАПАЛЫ НА ЗАГОТОВКАХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БРАКОМ!

3. Мелкие выбоины или выщербины на поверхности фанеры не являются браком, так как шпон, из которого изготавливается фанера — натуральный материал и в процессе ее производства могут возникнуть подобные дефекты. Так как в 90% заготовка подвергается внешнему декорированию: грунтовка, шпатлевка, покраска и дальнейшее декорирование салфетками или картами, то подобный дефект легко убирается на этапе шпатлевки поверхности. Поэтому: МЕЛКИЕ ВЫБОИНЫ И ВЫЩЕРБИНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ФАНЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БРАКОМ!

4. Во время сборки заготовок вы можете столкнуться с ситуацией, когда шипы либо очень туго входят в пазы, либо наоборот — слишком свободно. Это возникает из-за того, что толщина фанеры внутри одного листа может различаться на 0,5-0,7 мм, т.е. если указано, что толщина фанеры 3 мм, то на одном и том же листе в одном месте толщина может быть 2,7 мм, а в другом — 3,5 мм. Такое различие толщины фанеры допустимо по ГОСТу. Так как мы не можем предугадать, в каком именно месте листа какая будет толщина фанеры, то мы не можем подогнать и толщину шипов и пазов на заготовке. Если в вашей заготовке шипы не входят в пазы, то вам надо просто с помощью наждачной бумаги сошкурить лишнюю толщину шипов с обеих сторон заготовки. Если же у вас шипы слишком свободно входят в пазы и после склейки в местах соединения видны щели, то их надо зашпатлевать. Далее мы вам покажем на фотографиях в мастер-классе, как это можно сделать. Поэтому: СЛИШКОМ ТУГО ВХОДЯЩИЕ ШИПЫ ИЛИ СЛИШКОМ СВОБОДНОЕ ВХОЖДЕНИЕ ШИПОВ В ПАЗЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БРАКОМ!

Теперь мы постараемся вам рассказать с какими материалами и технологиями мы вам советуем работать при сборке наших заготовок. Сразу оговоримся, что это не уникальные материалы и технологии, вы можете использовать и другие лаки, краски, шпатлевки и грунтовки. Сейчас очень большое разнообразие товаров для обработки древесины, поэтому мы вам можем только дать совет, который и продемонстрируем наглядно.

Сначала немного о материалах. Для большего удобства мы рекомендуем вам взять флакон канцелярского ПВА-клея, так как этот флакон маленького размера, его удобно держать в руках при работе и у него тонкий носик, с помощью которого удобно наносить клей на торцевое соединение шип/паз. При этом нет большого расхода клея и место склейки получается очень аккуратным:

Клей, который мы вам рекомендуем использовать при работе с фанерой, показан на фото ниже. Его можно приобрести в любом магазине стройматериалов.

Двухкомпонентная автомобильная шпатлевка «Body» очень удобна для убирания сколов, щелей в местах соединения шип/паз и прочих дефектов поверхности фанеры. Она достаточно быстро высыхает и хорошо шкурится.

Теперь поговорим об инструментах и приспособлениях, с которыми вам будет удобно и быстро обрабатывать поверхности заготовок из фанеры. В первую очередь это шлиф-машинка. Они бывают разной формы и размера. Нам больше нравится вращательно-поступательная шлиф-машинка «MAKITA». Она небольшого размера, удобно располагается в руке, ее можно подключить к пылесосу, что очень удобно в домашних условиях. С ее помощью вы быстро и качественно отшлифуете поверхности ваших заготовок, уберете запалы или снимете лишнюю толщину шипов.

Так же нам не обойтись без обыкновенной наждачной бумаги, так как не все детали удобно шлифовать машинкой из-за их малого размера или неудобной формы.

Рекомендуем использовать эту шкурку для ручной обработки деталей. Продается в рулонах, ширина рулона 10 см. Очень долго не «стирается», при забитии легко вычищается и стоит не дорого.

Для удобства в работе с шлифовкой мелких деталей крепим шкурку к небольшому листу ДСП с помощью строительного степлера. Либо можно взять небольшой ровный деревянный брусок и обернуть его наждачной бумагой. На фотографии ниже показано, как лучше прикрепить отрезок наждачной бумаги к листу ДСП, чтобы было удобно работать.

Пример мелкой детали, которую не удобно шкурить шлиф-машинкой или просто в руках, а запалы необходимо убрать.

Круговыми движениями проводя по шкурке, прикрепленной к ДСП мы легко убираем неровности и запалы с поверхности детали.

На этой фотографии виден результат такого сошкуривания запалов. Вид до шлифовки и после нее.

На примере заготовки 01 05 0076 «Коробочка под специи» мы вам покажем этапы обработки и сборки наших заготовок из фанеры.

На фото внешний вид получаемой вами заготовки.

Шлиф-машинкой обрабатываем поверхность заготовок: убираем запалы и неровности. Если требуется, убираем лишнюю толщину шипов, так как фанера иногда толще заявленного размера. Шлифуем заготовку с обеих сторон, стараясь прижимать машинку плоскостью к поверхности заготовки.

После ошкуривания убираем пыль с помощью пылесоса и раскладываем заготовку для ее сборки в правильном порядке.

С помощью тюбика с тонким носиком аккуратно наносим клей в места соединения шипов с пазами.

Клей надо наносить не сразу на всю деталь, а только на ту часть, которую мы сейчас склеиваем. Для этого надо продумать очередность склеивания деталей. Клей рекомендуем наносить в небольшом количестве, чтобы избежать подтеков при сжимании склеиваемых деталей.

При аккуратном нанесении клея он не будет выступать с лицевой стороны изделия. Поочередно наносим клей на все детали и собираем заготовку.

На фото показана четкая состыковка углов после склеивания изделия.

Для более плотного соединения и хорошего склеивания рекомендуем использовать такие струбцины, которые бывают разных размеров.Затягивать струбцины надо аккуратно, рассчитывая силу стягивания, чтобы избежать перекоса и отклеивания стыков других деталей. Закрепляем струбцины на заготовке во всех плоскостях для более плотного прилегания деталей и лучшего их склеивания.

Вот такое расхождение швов как раз легко убирается стягиванием с помощью струбцины.

При стягивании деталей в местах соединения швов может наружу выступить клей.

Клей легко убирается сразу влажной тряпочкой или спустя 1-2 минуты канцелярским ножом. Выступивший клей рекомендуем убрать сразу, так как в высохшем состоянии он плохо сошкуривается.

На высыхание клея ушло около 40 минут. Теперь наша заготовка готова к дальнейшей шлифовке. После высыхания клея и снятия струбцин все швы заготовки зафиксировались в правильном положении.

Все плоскости заготовки шкурим шлиф-машинкой, убирая неровности и снимая выступающие части шипов. Так же на этом этапе обработки мы убираем черный запал с торцов шипов, который может вам помешать для дальнейшей декорации изделия. Стараемся тщательно отшлифовать все стороны и углы заготовки, чтобы на этом этапе выявить все щели между стыками для дальнейшей их обработки шпатлевкой. При желании снять фаски с торцов изделия, чтобы в дальнейшем придать заготовке состаренный вид.

На фото видно, что после шлифовки выявились щели в стыках между шипами и пазами, которые мы будем убирать с помощью дальнейшего шпатлевания заготовки.

Используя шпатлевку, убираем все щели и неровности, которые не смогли убрать при шлифовке. Хочу обратить внимание, что изъяны могут быть не только в швах. Шпатлевку готовим маленькими порциями по причине быстрого затвердевания. Перед применением Шпатлевку и отвердитель тщательно смешиваем в соотношении 1:10. Наносить удобнее всего ножиком или скальпелем, втирая в щели. Иногда на поверхности фанеры бывают вдавливания, которые не сошкурить и как раз на этом этапе мы их можем убрать с помощью шпатлевки.

После полного высыхания шпатлевки (около 15-20 мин) мы можем приступать к окончательной шлифовке нашего изделия. Хотим обратить ваше внимание, что высыхание шпатлевки, указанное нами как 15-20 мин. относится только к той шпатлевке, которая показана на фото в начале альбома.

На фото видно, что после шпатлевания и окончательной шлифовки от щелей не осталось и следа. 🙂

Отшлифованная заготовка готова к дальнейшему покрытию грунтом.

Зашлифованную заготовку покрываем грунтом для защиты от проникновения влаги. В качестве грунта мы использовали лак ПФ, который легко впитывается в древесину. Лак наносим тонким слоем, вдоль волокон и обязательно даем ему просохнуть: 1 слой — 20 минут, второй слой — 6-7 часов. Можно окончательно шлифовать под покраску.

Мы покрасили нашу заготовку белой краской ПФ, так как на ней лучше всего видны все изъяны при неправильной работе.

Тут два важных момента:

1. И лак и краска должны быть одного состава, если лак ПФ, то и краска должна быть ПФ, тогда они будут между собой хорошо ложиться.

2. Мы считаем, что лаком грунтовать надо обязательно, так как это защищает поверхность заготовки от дальнейшего проникновения влаги и соответственно защищает от деформации в дальнейшем.

Собранная и обработанная таким образом заготовка готова к дальнейшему декорированию.

Если вы не будете торопиться, то у вас получатся замечательные и аккуратные изделия, которые прослужат вам долго и будут по-настоящему красивы! 🙂

Чем обезжирить кузов автомобиля

Причин, зачем обезжиривать кузов автомобиля, немало. Процедуру проводят с машиной, которую собираются отполировать, покрасить, декорировать наклейками, подвергнуть тщательной мойке.

Зачем нужно обезжиривать автомобиль

Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.

Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:

• загрязнения смываются не полностью;
• даже после самой качественной мойки остаются разводы;
• при проведении по корпусу автомобиля рукой чувствуются шероховатости;
• автомобиль становится тусклым.

Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.

Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.

Чем обезжиривать кузов автомобиля

Есть два типа обезжиривающих веществ: средства фабричного производства сложного состава или простейшие, например, растворители. Сегодня производители автохимии поставляют немало модификаций обезжиривателей. Каждый известный бренд разработал фирменный состав. Форма выпуска их может быть различной:

• растворители с органической или искусственной базой;
• щелочные эмульсии в воде;
• безворсовые салфетки, пропитанные активным веществом.

Самое известное средство для удаления жира – уайт-спирт. Он хорошо удаляет жировые загрязнения органического происхождения, а также каучуковые и битумные пятна.

Обратите внимание! Уайт-спирит не способен удалять жировую грязь неорганического происхождения. Кроме того, вещество обладает сильным керосиновым запахом.

В перечне растворителей также числятся:

• ацетон;
• керосин;
• имеющийся в каждом гараже растворитель – бензин.

Однако все они высокопожароопасны. Обращение с ними требует строгого соблюдения правил безопасности. Они могут оказать непоправимое негативное воздействие. Без опаски этими веществами можно обрабатывать только поверхности из металла, находящиеся на виду: трубы, профили.

Для удаления неорганических жировых загрязнений подойдут другие химические составы – Нефрас-2 и Сольвент.

Новое слово рынка автохимии – универсальные «антисиликоны». Их свойства:

• отлично удаляют все типы жировых отложений;
• не оказывают на металл агрессивного влияния.

Антисиликоны подойдут и для покраски, и для полировки либо тщательной мойки машины. Но на пластиковые детали лучше воздействует другой обезжириватель, условно называемый «антистатик».

Перед полировкой

Лучший обезжириватель кузова перед полировкой – смешанный с лубрикантом тонкообразивный состав в формате:

• глины;
• скраба-салфетки;
• скраба-перчатки.

Перед покраской

Антисиликон – универсальный обезжириватель перед покраской. Он может быть для грубой, средней или тонкой обработки, появились варианты специально для пластика. Второй обязательный компонент – финальный обезжиривающий состав с водно-спиртовой базой. Он удаляет загрязнения, к которым невосприимчив классический антисиликон – соли, слабые кислотные растворы.

Популярные составы для обезжиривания перед перекраской – БР-2, Нефрас С2, Ситранол, DINITROL.

Растворитель 646 и его аналоги в этом случае лучше не использовать. Это же касается ацетона.

Перед наклейкой скотча

Не следует допускать применения агрессивных средств. Лучший вариант – антисиликоны фабричного производства. Подойдут также классические обезжириватели на основе спирта.

Перед мойкой

Если традиционный автошампунь не способен удалять жировые загрязнения на кузове, ему тоже поможет антисиликон. Обязательно использование финишного состава – воска, полироля. Они:

• защищают лакокрасочное покрытие;
• придают машине «богатый» вид.

Как обезжирить кузов автомобиля своими руками

Перед началом обезжиривания своими руками следует тщательно отмыть автомобиль, чтобы на нем не оставалось:

• отпечатков ладоней и пальцев;
• пыли;
• иной грязи;
• песка и других загрязнений, которые могут сыграть роль абразивных частиц.

Последнее особенно важно, иначе, как только вы начнете натирать кузов автомобиля, возникнет опасность серьезного повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала следует очистить машину, используя мойку высокого давления (например, «керхер»). Следующий этап – традиционная ручная мойка с применением классических моющих средств.

Для дальнейшей работы приготовьте:

• средства защиты лица – респиратор, строительные очки;
• резиновые, латексные, силиконовые или иные перчатки;
• безворсовые салфетки для проверки качества работы.

Выбранный обезжириватель наносят на кузов машины. Можно применять распылитель или ткань. Состав нужно тщательно распределить по всей поверхности.

Обратите внимание! Если используется ткань, она должна быть без ворса, плотной. Меняйте загрязненную ветошь по мере загрязнения. Это обязательное условие, иначе жировые отложения не будут удаляться, просто размазываясь по поверхности.

Обрабатывать нужно весь автомобиль, включая пластиковые и стеклянные детали. В нижней части корпуса (полоса 40-50 см), обезжиривателя нужно наносить в 1,5-2 раза больше. Состав остается на поверхности 5 минут. Затем его нужно смыть, чистой водой или автошампунем.

Следующий шаг – проверка качества работы. Безворсовой салфеткой проводят по уже обработанной поверхности. Если на кузове не останется разводов, а на салфетке грязных пятен – обезжиривание выполнено правильно.

После операции к машине не прикасайтесь руками, одеждой или ветошью. Нужно немедленно приступить к следующей процедуре: покраске, шпатлевке, полировке, нанесению наклеек, усиленной мойке. Они будут успешными, если процесс очистки от жировых отложений был проведен при соблюдении всех правил.

Если следующим шагом будет профессиональная мойка или полировка, халатно выполненное обезжиривание фатальных последствий иметь не будет. Но проблемы неизбежны, если огрехи будут допущены в процессе подготовки к перекраске.

Ошибки при выполнении работ

Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.