Seo-friends.ru

Большая стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем шкурить грунтовку автомобиля

Чем шкурить грунтовку автомобиля

Ты сам к какому варианту склоняешься?

смывка для краски + болгарка с корщеткой

Цитата:
имеют транспортное покрытие ВМЛ-143, которое должно сниматься при покраске меняемого узла или автомобиля. Недопустимо накладывать грунт и производить дальнейшую окраску без удаления транспортного покрытия, т.к. ВМЛ-143 рассчитан на хранение и доставку деталей до потребителя на срок 3-6 месяцев.

Ну ребят вы даёте. Ссылку дали на НАЧАЛО, он же вроде именуется в народе «камаз». Ясно что у них качество грунта такое же, как и деталей.
Как мне говорили, на ВАЗовском железе грунт получше будет.
Я купил себе железо ВАЗ, взял шкурку на 80, потом на 240, и очистил все места перегиба до металла. Где ровная поверхность тупо зашкурил. Но около половины отодралось. Потом положил грунт и покрасил.
Я знаю то, что говоря все маляры мол сдирать и т.д. и т.п. И мне ПОФИГ что они говорят т.к. я основываюсь на собственном опыте.
У соседа разбили 7ку. Зашкурили и покрасили прямо на транспортный грунт без грунтовки. Уже больше 5 лет полёт нормальный. Если г..но покраска то никакое вышкуривание не поможет.

Ещё один пример. Про смывку за 30 рублей. Купил дверь задка. Сделал как на форуме посоветовали. Но у мну затянулось это, поэтому в грунте стояла пол-года (дома, поэтому влаги не было), плавно начала появляться ржа. Потому, что смывка затекает во все щели и реагирует с железом, но просто долго. УДалить её полностью невозможно как не пытайся, и все ваши швы за котоыре вы так переживаете начнут гнить изнутри. Как я с не не е..ся так и не смог даже зачистить ржу. Тупо поюзал преобразователь ржи, загрунтовал и закрасил. Если бы сразу красил, то конечно же не заметил бы и через пару лет вылезла и я бы как и все грил мол хреново покрашено в домашних условиях это не завод как на заводе не сделать.
А отвалится — зашкурю и ещё раз покрашу (3*тьфу у соседа ничего не отвалилось пока что из всей машины).

Ещё один пример. Дёрнуло меня смывать старую краску перед укладкой новой. Делал везде, но преобразователя много юзал на капоте. Крыша тоже была, но вроде нормально вышло.
ТАк вот. Весной та же фигня (правда он в гараже в грунте стоял, поэтому влажно тоже был на это забывать не стоит). В итоге заново грунт весь счистил. И что я вижу. Ровная ржа по всей поверхности. Тонкая. Прямо видно где чуть дольше смывка лежала. ТАк же счищал шкуркой и заново грунтовал.
Представил, что будет с дверьми и крыльями куда грязь постоянно летит и мокро после того как я так «подготовлю» деталь.
В итоге сделал так, как выше написал — зашкурил до металла самые ответственные места и загрунтовал.
Кстати. Как известно, деталь ржавеет изнутри. Там вы точно не сможете хорошо оттереть грунт (на двери задка убедился), а смывки там оставите дофига. И опять изнутри ржаветь будет. Я это сразу понял когда залил туда и начал счищать грунт транспортный. Ужос нафиг.
Лучше купите пушсало и залейте внуть толку больше будет.
Ещё один пример. Днище машины. Та же фигня. Лучше бы не счищал. Снаружи вроде более-менее, а изнутри возился очень долго. Там ведь впадины и деться преобразователю некуда. В итоге опять счищал обычный грунт, преобразователем, загрунтовал и закрасил изнутри салона, потом скрытые полости пушсалом, поверх виброизолятор, потом мастикой несколько слоёв и наконец теплоизолятор. Надеюсь, что поможет.

ЗЫ мой вам совет подумайте что будет с металлом от этого преобразователя. Лучше шкуркой. Долго, но качественно 100пудово. ИМХО.

ЗЫЫ готов подискутировать на эту тему с теми, кто со мной не согласен. 😎

Ну ребят вы даёте. Ссылку дали на НАЧАЛО, он же вроде именуется в народе «камаз». Ясно что у них качество грунта такое же, как и деталей.
Как мне говорили, на ВАЗовском железе грунт получше будет.

У соседа разбили 7ку. Зашкурили и покрасили прямо на транспортный грунт без грунтовки. Уже больше 5 лет полёт нормальный. Если г..но покраска то никакое вышкуривание не поможет.

Чем шкурить грунтовку автомобиля

Помыла на днях машину, не ожидала увидеть столько рыжиков после зимы+ еще присутствовали вмятины и царапины от прошлого хозяина, наскоро замазанные грунтовкой. Фото прилагается.
Состяние на мой взгляд не критическое, рыхлой ржи нет, все вполне можно отшлифовать и покрасить.
По плану, когда потеплеет хочу:
1) Отшкурить ржавчину, для этого буду использовать насадки на дрель
2)Обезжириваю
3) Преобразователем ржавчины все обрабатываю (смывать нужно или нет? только спиртом или можно чем-то другим?)
4) накладываю грунтовку (какую лучше антикоррозийную или эпоксидную, сколько слоев?)
5) Опять обезжириваю
6) Накладываю шпатлевку (Купила Body с аллюминием) Она для всего подойдет или нужно еще финишную какую-нибудь прикупить?
7) далее опять шкурю
8) Грунтовка (подойдет ли та, которая использовалась для первого слоя или нужна другая?)
9) шкурим, обезжириваем
10) Краска (какую краску взять: производитель и цвет авто 94 г.в на крышке багажника написано цвет :светло-серый)

Читать еще:  Что делает грунтовка для стен

Если из баллончика покрасить очень плохо будет или терпимо если подтеки подшкурить?)

очень жду советов :gaz_love_girl:

1. Сначала надо все косяки откостоправить, в том числе заднюю панель.
2. Краска — два пути: либо подбор, либо готовая.
Готовая — дешевле. Из готовых посмотри «Vika». Для Волги нормальная. Банку как минимум надо, почти все элементы придется красить, а понадобиться еще, докупишь, она недорогая. Цвет скорее всего подойдет «Светло-серая ГАЗ», конечно будет отличаться, но глаз мозолить не будет.
Вот ихний сайт.
http://www.vika-color.ru/cat/colorfan/
Ну и терпение в помощь, если возьмешься — работы много.

Добавлено через 3 минуты 47 секунд
И еще, автомобили с балончика не красят. Можно только подкрашивать (пороги, юбка и т.п.). Потому будет плохо или даже очень плохо.

1) Отшкурить ржавчину, для этого буду использовать насадки на дрель
2)Обезжириваю
3) Преобразователем ржавчины все обрабатываю (смывать нужно или нет? только спиртом или можно чем-то другим?)

Преобразователи на ортофосфорной кислоте обычно смываются водой.
Использовать или не использовать их — вопрос религии. Мне кажется удобным протравить железо перед покраской (но без фанатизма, т. к. кислота разрушает остатки старого покрытия).

Если не использовать преобразователь, стоит для первого слоя использовать праймер, но наносить его только на очищенные от старого покрытия участки поверхности. Но его расход будет очень маленьким, останется почти целая банка )

На поверхность, обработанную преобразователем, можно наносить обычный заполняющий грунт — как для первого, так и для последующих слоев.

4) накладываю грунтовку (какую лучше антикоррозийную или эпоксидную, сколько слоев?)
5) Опять обезжириваю
6) Накладываю шпатлевку (Купила Body с аллюминием) Она для всего подойдет или нужно еще финишную какую-нибудь прикупить?
7) далее опять шкурю
8) Грунтовка (подойдет ли та, которая использовалась для первого слоя или нужна другая?)
9) шкурим, обезжириваем

Шкурить лучше после каждого слоя грунтовки и шпатлевки. Обычно не получается выровнять все с первого шпатлевания (ну.. у меня не получается ))), поэтому после вышкуривания надо дошпатлевать и повторить обработку шкурками (от грубых к более мелким). И так — пока не получите ровную поверхность.

Перед покраской наносится слой заполняющей грунтовки, который тоже надо выровнять шкуркой.

10) Краска (какую краску взять: производитель и цвет авто 94 г.в на крышке багажника написано цвет :светло-серый)

Если из баллончика покрасить очень плохо будет или терпимо если подтеки подшкурить?)

Я пробовал алкидные эмали Вика, алкидные и акриловые (двухкомпонентные) Боди. С акриловыми работать намного удобнее, несмотря на сложности со смешиванием компонентов. Крайне рекомендую акриловую эмаль (и акриловый грунт под нее, кстати).
Алкидные, кстати, приходилось смешивать с ускорителем отверждения, и все равно покрытие набирало прочность с неделю. Акрил — сутки, после чего его можно полировать, обрабатывать дефекты и т. д.

Из баллончика получается просто ужасно — тонкий слой со слабой кроющей способностью и низкие механические свойства покрытия.

В общем, работа сложная, требует навыка и может не получиться как надо с первого раза. Терпение потребуется точно.
Если есть возможность — найдите себе в помощь человека с опытом или хотя бы потренируйтесь на какой-нибудь ненужной детали (полный цикл — от обработки и шпатлевания до слоя эмали).

Как шкурить деревянную поверхность

И так, как шкурить деревянную поверхность? Очень часто слышу этот вопрос, и часто вижу на различных форумах вопросы: чем шкурить дерево, какой наждачкой шкурить дерево, чем шлифовать дерево или как правильно шлифовать дерево. На все эти, по сути, одинаковые вопросы, постараюсь дать толковый ответ в данной статье.

Чем шкурить дерево

Перед тем как определиться, как шкурить деревянную поверхность, сначала разберем, чем лучше шлифовать дерево.

Существуют два способа, чем шкурить дерево, это ручной и механический способ. Ручной способ подразумевает применение шкурок «наждачной бумаги» разной зернистости и руки в мозолях. Второй способ это механический, и тут применяют специальные электроинструменты и станки. В данной статье не будем затрагивать тему шлифовки дерева на станках, как-нибудь в другой раз, а только инструментом и ручной способ.

Ручной способ шкурить деревянную поверхность

Наверно каждый, хотя бы раз шкурил дерево своими руками, и знает как это неудобно. Шкурка постоянно слетает, или плохо держится в руках. Для того чтобы шлифовать деревянную поверхность ручным способом было легче советую использовать различные приспособления.

Самый ходовой метод шкурить поверхность, это брать для этого деревянный брусок. Берете небольшой брусок, и приколачиваете на него наждачную бумагу так, что бы одна часть ее, была свободна от гвоздей, и свободно ходила по деревянной поверхности.

Второй способ шкурить поверхность, это применять «колодки», которые специально предназначены для ручного шлифования древесины. Механизм очень прост, отрезается наждачная бумага необходимого размера, и крепиться на «колодку» в специальные пазы для крепления. Удобная ручка и фиксатор наждачки упростит ваш труд.

Читать еще:  Что значит интерьерная грунтовка

Электроинструмент для шлифовки деревянных поверхностей

Чтобы шкурить и шлифовать деревянную поверхность используют также и специальный электроинструмент. Для этих целей используют четыре вида инструмента.

Болгарка (УШМ) или угловая шлифовальная машина, это одна из разновидностей шлифовальных машин используемая для резки, шлифования и зачистки материалов из дерева, камня и метала. Вы спросите, как шлифовать дерево болгаркой, да очень просто.

Для этих целей на болгарку надевается специальный шлифовальный круг, на который крепятся круги из наждачной бумаги, разной зернистости. Обычно такой способ шкурить деревянную поверхность, используется для грубой обработки древесины в строительстве домов или бань.

Ленточная шлифовальная машина это инструмент обычно используется для больших поверхностей, для грубой и чистовой отделки. Сам механизм ленточной шлифмашинки очень прост. Имеются два ролика, на которые насажена лента из наждачной бумаги. Двигатель вращает ролики, и лента бесконечно крутиться, тем самым шлифуя древесину.

Этот аппарат появился у меня самый первый, среди шлифовального инструмента, взял тогда Интерскол, и очень остался доволен.

Вибрационная шлифовальная машина это электроинструмент, в основу которого заложен механизм возвратно-поступательных движений подошвы около 20000 колебаний в минуту, на которую крепиться шкурка. Крепление происходит двумя способами: при помощи специальных заклепок и просто на липучке. Подошва бывает разных форм, но обычно она имеет прямоугольную форму.

Вибрационные шлифмашинки, используются обычно для чистовой отделки, когда поверхность была уже обработана грубой шкуркой, например с помощью ленточной шлифмашинки. На ней используется разная зернистость, но я думаю целесообразно использовать наждачку зернистостью от 120 и выше.

Эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машина имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепиться шкурка. Шлифование древесины происходит за счет одновременного вращения рабочей части по орбите и вокруг своей оси.

Так же как и вибрационная машина, она удобна для выполнения завершающих отделочных работ, например перед нанесением лака, или грунтовочного слоя. Многие спорят, что из них лучше, и пока выходит только одно, сколько людей, столько и мнений.

Чем лучше шлифовать дерево

Чем лучше шлифовать дерево, ручным или механическим способом. Выше мы рассмотрели оба варианта, и разуметься использовать электроинструмент удобнее и быстрее. Но конечно бывают и такие мета для обработки древесины, куда ну просто не полезешь, или требуется только небольшая полировка или снятие заусенцев. Давайте я вам расскажу свой вариант, чем лучше шлифовать дерево.

Люблю я изготавливать мебель своими руками, и для этого использую древесину, в основном сосну или ель. Для работы использую строганные бруски и сращенные мебельные щиты. Такой материал не нуждается в грубой шлифовке, поэтому я начинаю со шкурки зернистостью 80, используя для этого ленточную шлифмашинку.

Чтобы правильно шкурить дерево, следует выполнять все действия по волокнам древесины. Если делать наоборот, то у вас появятся полоски против волокон, и будет не очень красиво смотреться, поэтому следует всегда шкурить только по волокнам, по крайней мере, используя ленточную шлифовальную машину.

Далее для чистовой отделки, я использую вибрационную машинку с бумагой зернистости 120-220, в зависимости от вида и качества древесины. После такой обработки, древесина становится идеально гладкой, но это еще не конец.

Далее, я обычно использую лак для своей мебели, и соответственно необходим грунтовочный слой. Пользуюсь обычно лаком на алкидной или водной основе. В зависимости от типа лака, делаю грунтовочный слой, и после высыхания, снова шлифую его.

Делается это для того, чтобы убрать ворс, который поднимается, после того как лег грунтовочный слой. Теперь древесина абсолютно гладкая, и готова к нанесению лака, или покраски.

На этом буду заканчивать эту статейку, думаю было полезно почитать, может что-то узнали новое. Буду рад, если расскажите свой вариант, как шкурить деревянную поверхность.

Способы зачистки ржавчины на автомобиле

Автомобиль уже давно перестал быть просто средством перемещения. Для большинства людей автомобиль – это показатель статуса в обществе. Поэтому большинство владельцев машин так тщательно следит за состоянием транспорта.

Все бы ничего, но так как в машине установлены металлические детали, со временем на них появляются следы ржавчины, или, по-научному говоря – коррозия. Чтобы сделать автомобиль привлекательным, и в то же время избавиться от гнилостных пятен, необходимо точно знать, как зачистить ржавчину на машине.

Подготовка частей кузова

В ходе удаления ржавчины для начала необходимо качественно обработать пораженные части кузова. Этот процесс играет важную роль в удалении ржавчины, так как от этого будет зависеть дальнейший результат.

  • Для начала потребуется произвести снятие частей кузова автомобиля, что бы зачистка ржавчины на авто проходила быстрее и не вызывала неудобств. Снимать следует только те детали, которые поражены коррозией кузова;
  • Затем снятые детали крепко закрепляются на рабочем стенде. Несоблюдение этого совета чревато последствиями, вроде случайного повреждения детали;
  • Внешнюю поверхность необходимо очень тщательно зашкурить при помощи дополнительного инструмента.

Главное – тщательно удалить краску, которая покрывала части транспортного средства. Не обязательно снимать всю окрашенную площадь, можно обойтись и небольшим участком, вблизи которого расположены следы ржавчины. Важно, чтобы до «эпицентра» было минимум 5 см.

Читать еще:  Через сколько времени клеят обои после грунтовки

Эти моменты позволят сэкономить время и деньги. Но чтобы провести все вышеприведенные действия, необходимо воспользоваться специальным инструментом.

Инструменты и способы зачистки ржавчины

В удалении ржавчины важную роль играет выбор инструмента. Если инструмент подобран не правильно, то можно запросто испортить деталь. Но даже если удастся качественно обработать деталь, то в итоге может выясниться, что этот способ был намного дороже, нежели другие.

Большинство способов, конечно, в большей степени относятся именно к ручному труду. Ведь когда работа проводится своими руками, человек более уверен в своих действиях, соответственно может в любой момент грамотно повлиять на результат. Так же, при наличии современного ручного материала и оборудования можно избавиться от ржавчины намного качественнее, нежели во время машинной обработки.

Болгарка

УШМ, или как ее еще в народе называют «болгарка» представляет собой универсальный инструмент, предназначенный для полноценной обработки металлических поверхностей. При помощи данного инструмента выполняется широкий спектр работ над металлом, основным из которых все же является именно шлифование, которое позволяет качественно зачистить поверхность.

Благодаря небольшим габаритам и высоким рабочим показателям, работать болгаркой можно даже в самых труднодоступных местах. Благодаря ей, процесс удаления ржавчины станет очень простым, а главное доступным каждому гаражному мастеру.

Так как это универсальный инструмент, работает она так же со множеством приспособлений.

  1. Щетки по металлу. Представляют собой круг, по краям которого находятся металлические щетины. Именно благодаря им, и центробежной силе вращения, осуществляется быстрый процесс «соскабливания» краски и ржавчины с поверхности детали. Использовать щетки очень безопасно для металла, но лишь при должном к этому подходе!
  2. Шлифовальный круг. В случае, когда требуется зачистить поверхность, может помочь «лепистковый» круг. Благодаря конструкции и мягким «лепесткам», поверхность легко зачищается без серьезных воздействий на металл.
  3. Запиловочный круг. Имеет твердую поверхность и предназначен в первую очередь для обработки грубых поверхностей металлов. Эта функция будет незаменимой во время обработки сильно пораженных ржавчиной участков и обработки краев.

Обработка кузова автомобиля болгаркой будет проходить очень качественно, но здесь есть один минус. Если работу выполняет неопытный человек, то он может с легкостью нанести очень серьезные повреждения на металле, что повлечет за собой дополнительные расходы финансов и времени.

Пескоструйный аппарат

Пескоструйный аппарат — это устройство, которое обрабатывает металл при помощи песка и мелких кусочков стекла, которые подаются на необходимую область под высоким давлением. Этот метод получил широкое применение не только на мелких сервисах технического обслуживания, но и на более крупных конвейерных предприятиях.

Все потому, что при помощи пескоструйного аппарата обработка проходит в автоматическом режиме. Человек лишь управляет необходимыми настройками, а законы физики и механики выполняют главную работу.

Ржавчина под таким воздействием «слетает» с поверхности, и по визуальным ощущениям это похоже на то, как смывают грязь с окна. Достоинством способа является еще и то, что деталь на выходе получается, как новая, остается лишь покрыть краской и установить на место.

Шлифовальная машинка

Если подходить к работе основательно, то оптимальным вариантом для гаражных работ будет шлифовальная машинка.

Принцип работы заключается в том, что на рабочую часть машинки наклеивается шкурка (наждачная бумага, специально предназначенная для таких устройств), и посредством вибрации совершаются поступательные движения, которые практически превращают ржавчину в пыль.

Таким устройством сможет воспользоваться даже непрофессионал, так как вероятность ошибки сводится к минимальной отметке. Результат работы виден тут же, по завершению работы: поверхность в идеале имеет металлический блеск.

Зачистка при помощи железной щетки

Если внезапно замечена ржавчина, а никакого инструмента нет, то щетка станет незаменимым предметом, который к тому же позволяет сэкономить деньги. Это самый грубый и быстрый способ узнать есть ли необходимость в зачистке пораженного места дополнительным инструментом.

Наждачная бумага

Время показало, что обработка шкуркой всегда приносит лишь положительный результат. Главное – сделать это как можно лучше. При помощи наждачной бумаги металл становится глянцевым, что делает его элегантным.

Завершение работ

После того, как все детали автомобиля обработаны и со ржавчиной было покончено, начинается сеанс закрашивания поврежденных участков.

Процесс покраски прост:

  1. Грунтовкой покрывается обработанная часть детали.
  2. После высыхания грунтовочного слоя сверху наносится контрольный слой грунтовки.
  3. При помощи компрессора и пистолета-пульверизатора краска наносится равномерным слоем. В этот момент главное не проследить, чтобы не появились лишние подтеки.
  4. Высушить детали при комнатной температуре на протяжении 36-48 часов (зависит от краски).

По итогу получаются готовые детали, которые необходимо поставить на место. Если же обработка проводилась по периметру кузова, то работа делается по такому же принципу.

Вот и все, что нужно знать про зачистку металлических поверхностей от ржавчины. Чтобы в будущем не возникало таких проблем, нужно тщательно следить за условиями эксплуатации автомобиля. Тогда вероятность таких проблем становится крайне низкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector