Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое расслоение грунтовки

Причины дефектов и их предупреждение при нанесении грунтов-наполнителей

Причины:

  • Недостаточное время выдержки между слоями
  • Короткое время сушки грунта или грунта-наполнителя
  • Содержание влаги в сжатом воздухе
  • Высокая влажность воздуха (выше 80% для 2К материалов)

Конденсат в устройстве для привода воздуха

Как не допустить:

  • Время выдержки между слоями = 5 — 10 мин/20 °C, или слой должен быть сухим «на отлип»
  • Очистка компрессора
  • Постоянная температура, предотвращающая появление конденсата в устройстве подачи воздуха

СЛЕДЫ ШЛИФОВАНИЯ НА ФИНИШНОМ ПОКРЫТИИ

Причины:

  • Шлифование без соблюдения правил– несоблюдение шага зернистости
  • Недостаточная изоляция шпатлевки
  • Низкая вязкость финишного покрытия

Как не допустить:

  • Правильный выбор абразивных материалов
  • Следы шлифования перекрывать тонким абразивом
  • Полная изоляция шпатлевки и подложки с помощью грунтов-наполнителей
  • Соблюдение рекомендуемой вязкости финишного покрытия
  • Соблюдение рекомендуемых параметров сушки
  • Соблюдение рекомендуемой толщины пленки покрытия

НИЗКАЯ АДГЕЗИЯ К ПОДЛОЖКЕ

Причины:

  • Недостаточно чистая подложка со следами масел, пыли и отпечатков пальцев
  • Несовместимость лакокрасочных материалов с подложкой
  • Разбавление несоответствующим (неоригинальным) разбавителем

Как не допустить:

  • Правильная очистка подложки перед началом окрасочных работ
  • Обязательная проверка совместимости между материалом и подложкой

Использование соответствующего, рекомендованного разбавителя

ШАГРЕНЬ

Причины:

  • Недостаточно сухое покрытие, неотвержденное, старое покрытие
  • Большая толщина старых покрытий

Как не допустить:

  • Соблюдение времени сушки
  • Соблюдение времени полного высыхания синтетических материалов
  • Изолирование проблемной поверхности
  • Соблюдение рекомендуемой толщины слоя

ПОТЕКИ

Причины:

  • Несоответствующая вязкость материала
  • Слишком высокая толщина слоя
  • Несоответствующее распылительное устройство, параметры сопла и давления
  • Низкая температура краски, подложки или рабочего помещения
  • Несоответствующий разбавитель

Как не допустить:

  • Соблюдение технических рекомендаций
  • Подходящий краскопульт и настройки
  • Температура краски и подложки должна быть не менее +20°C
  • Соответствующий разбавитель

КРАТЕРЫ

Причины:

  • Подложка загрязнена восками, маслами или силиконовыми средствами
  • В воздухе для распыления содержатся следы воды или масел
  • Производится работа средствами, содержащими силикон, полировочными пастами и спреями рядом с окрашиваемой поверхностью
  • Недостаточно очищенная поверхность перед началом покрасочных работ

Как не допустить:

  • Тщательная очистка поверхности антисиликоновым очистителем перед началом окрасочных работ
  • Соответствующий уход за аппаратом сжатого воздуха и использование фильтров

МАТОВОСТЬ (ПОТЕРЯ БЛЕСКА) ПОКРЫТИЯ

Причины:

  • Высокая влажность воздуха
  • Шагрень подложки
  • Отвердитель, вступивший в реакцию с влагой
  • Присутствие влаги в сжатом воздухе

Как не допустить:

  • Соблюдение технических рекомендаций по применению материалов
  • Соблюдение условий и сроков хранения отвердителей
  • Обеспечение достаточной циркуляции воздуха во время сушки покрытия
  • Соблюдение времени сушки
  • Применение соответствующих отвердителей

СМОРЩИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ

Причины:

  • Высокая вязкость
  • Неверный выбор способа нанесения
  • Несоответствующая рабочая температура
  • Несоответствующий разбавитель
  • Несоответствующее распылительное устройство, параметры сопла и давления

Как не допустить:

  • Соблюдение технических рекомендаций и параметров вязкости и температуры
  • Применение соответствующего распылительного устройства , сопла, давления
  • Подходящий разбавитель

Исправление дефекта:

  • Зашлифовать до грунта-наполнителя и повторить окраску с учетом технических рекомендаций.

ЗАКИПАНИЕ ПОКРЫТИЯ

Причины:

  • Недостаточно сухое покрытие грунта-наполнителя
  • Выход растворителя и воздуха через пленку вследствие высокой толщины покрытий
  • Отсутствие межслойной выдержки
  • Несоответствующие отвердитель и разбавитель
  • Несоблюдение времени сушки

Как не допустить:

  • Нанесение слоев с учетом рекомендуемой толщины
  • Время выдержки между слоями = 10 — 15 мин/20 °C, или слой должен быть сухим на отлип
  • Правильная настройка параметров времени и температуры в сушильной камере
  • Соблюдение времени межслойной выдержки
  • Соответствующие отвердитель и разбавитель.

Исправление дефекта:

  • Зашлифовать до металла (подложки) и полностью повторить окраску

«ПЕСОК» НА ПОВЕРХНОСТИ

Причины:

  • Изоцианатный компонент отвердителя для 2К материалов вступает в реакцию с влагой воздуха

Как не допустить:

  • Открытую банку отвердителя не стоит хранить и нужно расходовать как можно скорее. Плотно закрывать банку с остатками отвердителя.
  • Перед использованием оставшегося отвердителя обязательно проверить содержимое банки на прозрачность, чистоту и отсутствие комков.

Исправление дефекта:

  • Зашлифовать до грунта-наполнителя и повторить окраску

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Причины:

  • Смешивание материалов, содержащих различные связующие вещества, которые частично или полностью несовместимы между собой. Например, смесь MOBIHEL 1K эмали и MOBIHEL 2K акриловой эмали дает дефект, вид которого зависит от пропорций соотношения смешивания этих двух эмалей.

Как не допустить:

  • Соблюдение рекомендаций по применению
  • Смешивание между собой только материалов одного типа по системе MIX

Исправление дефекта:

  • Зашлифовать до грунта-наполнителя и повторить окраску

СЛЕДЫ КАПЕЛЬ НА ПОКРЫТИИ

Причины:

  • Короткое время сушки
  • Слишком высокая толщина пленки
  • Недостаточная межслойная выдержка

Как не допустить:

  • Соблюдение технической инструкции и параметров времени сушки
  • Соблюдение рекомендаций по нанесению
  • Соблюдение времени межслойной выдержки

ПРОКОЛЫ

Причины:

  • Недостаточно сухие предыдущие слои материалов
  • Неизолированная шпатлевка
  • Неотшлифованные поры

Как не допустить:

  • Обеспечение полного высыхания предыдущих слоев
  • Полная отшлифовка пор или их шпатлевание тонкой шпатлевкой с последующим шлифованием
  • Перед нанесением финишного покрытия слой шпатлевки должен всегда изолироваться грунтом.

СВЕТЛЫЕ ПЯТНА НА БАЗОВОЙ ЭМАЛИ

Причины:

  • Слишком высокая концентрация отвердителя в шпатлевке
  • Слишком низкая концентрация отвердителя в шпатлевке

Как не допустить:

  • Соблюдение соотношения смешивания
  • Тщательное перемешивание отвердителя и шпатлевки

Исправление дефекта:

  • Зашлифовать до металла и полностью повторить подготовку и окраску

Грунтовка под краску: виды, выполняемые действия и примеры

Перед вами поверхность, которую вы собираетесь покрасить. Независимо от того, будете ли вы в будущем шпаклевать или даже штукатурить её, уж, прогрунтовать необходимо будет обязательно, причем независимо от того работаете ли вы по дереву или готовите огнезащитные краски по металлу Полистил.

Грунтовка выполняет несколько важнейших задач, которые и обеспечат успех всей работы. Если вы видите, что поверхность красится без грунтовки, то знайте, что даже в этом случае используется специальная краска-грунт.

Будет ли грунтовка под масляную краску или грунтовка под акриловую краску, она всегда относится к разряду профессиональных, так как находится на переднем крае защиты обрабатываемой поверхности

Среди характеристик – первый, самый простой и очень ответственный

Часто грунтовка наносится всё-таки шпателем своими руками, но, если позволяет консистенция и поверхность, можно воспользоваться и кистью или валиком

Итак, отмечаем важнейшие функции грунтовки.

Для чего она нужна

Грунтовка находится в непосредственном контакте с черновой отделываемой поверхностью, поэтому обеспечивает:

  • увеличение её сцепляющих свойств – и это главное назначение рассматриваемого материала;
  • грунтовка призвана устранить шероховатость поверхности – это сопутствующая задача, которая во многом зависит от консистенции грунтовки;
  • грунтовка призвана укрепить структуру поверхности – это уже гораздо важнее, но тоже используется в особенных случаях, на:
    • старом бетоне;
    • на кирпичном основании;
    • на дереве с явно видимыми признаками расслоений.
  • она обеспечивает антисептическую защиту поверхности, чтобы не допустить возникновение и распространение плесени и грибка;
  • она создаёт дополнительный барьер для проникновения влаги, хотя по-настоящему с ней уже будет бороться шпаклёвка.
Читать еще:  Широкая кисть для грунтовки

Исходя из задач, которые ставятся перед грунтовкой, различают следующие её виды:

  • грунтовка под покраску водоэмульсионной краской – такие представляют собой смеси синтетической дисперсии, латексов и специальных добавок; разбавляются они, как правило, водой или специальными, рекомендуемыми производителем, водными растворителями; повсеместно используется во внутренних отделочных работах;
  • под эмали – здесь уже смеси пигментов и лаков или смол, обязательны и специальные добавки; разбавлять такие грунтовки уже призван 646-ой растворитель, сольвент или ксилол;
  • антисептические грунтовки – основное назначение подобных – борьба с паразитами, поэтому и используется она чаще на деревянных основаниях;
  • глубокого проникновения – эти уже проникают в глубину до 10 мм и обеспечивают укрепление структуры самой поверхности;
  • специальные – этот вид используется только по специальным рекомендациям производителя краски или при особых условиях будущего «существования» поверхности:
    • для повышения устойчивости к влаге;
    • для противодействия чрезмерному воздействию ультрафиолета;
    • для содействия пароизоляции черновой поверхности.

Полезный совет Советуем обратить особое внимание на последнее замечание, которое связано с грунтовкой газобетона.
Дело в том, что этот конструктивный материал имеет высокий коэффициент пароизоляции, что делает его незаменимым при строительстве.
Но эта характеристика требует и использования отделочных материалов с коэффициентом пароизоляции ни в коем случае не меньшим.
В противном случае не удивляйтесь, что сыреют ваши стены из газобетона – вы использовали недопустимые отделочные материалы, которые не пропускают влагу на границе с газобетоном, она просто остаётся внутри.

Общее «золотое» правило – краска Tikkurila, и грунтовка под водоэмульсионную краску, также этого финского производителя

Ход работ и примеры

Ход работ по грунтованию довольно прост, если учесть, что материал поставляется уже в готовом виде.

Выполняемые действия

Заметьте, некоторые операции зависят от поверхности и дальнейших действий по покраске:

  • но сначала, в любом случае, исследуем поверхность и обеспечиваем её состояние;
  • если есть слабо держащиеся фрагменты, они беспощадно удаляются, а места удаления тщательно зачищаются;
  • если появление таких фрагментов связано с давней историей стены, то сразу принимаем решение об использовании укрепляющей грунтовки глубокого проникновения;
  • если работы проходят на металле и в вашем распоряжении электропроводная краска Zinga, то грунтовка даже и не требуется;
  • но какая бы поверхность ни была, она требует полной просушки и обработки наждачкой;

На фото – нанесение грунтовки глубокого проникновения, она особенно важна на проблемных поверхностях с потенциальной вероятностью разрушения со временем

  • обязательно перед нанесением грунтовки освободите всю поверхность от пыли – использование пылесоса в этой ситуации будет совсем не лишним;
  • если поверхность пластиковая, то не обойтись без искусственного увеличения её шероховатости всё той же наждачкой, но уже с крупным зерном;
  • если в обработке находится гипсокартон и принято решение сначала его загрунтовать, то проводить все работы можно валиком для покраски,
  • грунтовку глубокого проникновения часто наносят широкой кистью;
  • для работы на трубах отопления очень удобно использовать материал в виде спрея;
  • всегда грунтовка наносится в 2 слоя, это особенно важно для укрепления поверхности,
  • причём первый слой всегда должен иметь более густую консистенцию;
  • по завершении грунтования дожидаёмся полной просушки поверхности;
  • при необходимости, если накладывался плотный материал, всю рабочую площадь необходимо подготовить для дальнейшей работы, тщательно отшлифовав;
  • при шлифовке обязательно начинайте с мелкой наждачки, чтобы почувствовать степень фиксации материала и его восприимчивость к обработке.

Грунтовки CT-17, поставляемой в 2-литровых бутылках, вполне хватает на площадь в 6 квадратов при двухслойном нанесении

Примеры

Приводим некоторые виды распространённых грунтов, цена которых может прыгать от 100 руб за 10 литров (для глубокопроникающих) до 600:

  • так называемый, 35-ый – выполняется на акриловой основе и является бесцветным гидрозолем для выравнивания и повышения адгезии; грунт рекомендован для использования на гипсе (не нужно путать с гипсокартонном, там непосредственной работы на гипсе не происходит); расход данной грунтовки очень невелик – 90 мл на квадрат;
  • 45-ый – специально рассчитан на дальнейшее покрытие штукатуркой; очень устойчив к щелочам, но требует предварительного растворения водой, расход, поэтому, даже меньше – 70 мл;
  • бетоконтакт – только для внутренних работ и только под синтетические штукатурки и основания, плохо впитывающие влагу; рекомендован к использованию перед наклейкой гипсовых плит; номинальный расход – 200 гр на кв.м;
  • Tiefgrund LF – отличительной особенностью этого акрилового грунта является очень мелкая дисперсность, что не мешает рекомендовать его для использования на поверхностях с высокими требованиями по воздухообмену; расход очень мал – 70 гр/кв.м;

Специальная грунтовка используется перед покраской труб системы отопления – инструкция требует, чтобы она выдерживала длительное воздействие температур до 60 градусов

  • Acrilgrund LF – специально для водно-дисперсионной покраски с хорошим пропитывающим и закрепляющим эффектом; номинальный расход – 70 гр. на кв.м;
  • Coral CPP-10 – это уже грунт-краска как смесь синтетических смол и добавок; очень хороша, если в дальнейших планах стоит декоративная штукатурка; может использоваться для консервации фасада на время холодов; особо привлекательными свойствами этой грунтовка является малое время высыхания – не более 5 часов при довольно высоком расходе – от 200 до 500 гр на кв.м;
  • Coral CPP-8-1 – так называемый, глубоко проникающий концентрат в виде водной дисперсии светло-жёлтого цвета; рекомендован для поверхности под обои; здесь сокращён диапазон температур, при которых возможна работа с материалов – если обычно это от +5 до +35 градусов, то для CPP-8-1 – от +10 до +30; зато расход невелик – не более 100 гр на кв.м.

Полезный совет!
Работа с грунтовками специального назначения, глубокого проникновения и особенно жидкой консистенции требует соблюдения строгих мер индивидуальной защиты.
Ни в коем случае не допускайте попадания материала на открытые участки кожи, в дыхательные пути и глаза.
Обязательно проветривайте помещение по завершении работ.

Учитывая целенаправленный защитный характер грунтовки, предельно важно позаботиться и о средствах индивидуальной защиты самому мастеру

Выводы

Грунтуют поверхность перед применением красок даже художники на холсте. В своё время у всех мастеров были специальные подмастерья только и занимавшиеся грунтовкой, это было первое задание для всех, кто приходил на обучение – для набивки руки и воспитания характера.

Если вашим «холстом» является кирпичная стена, то вам придётся воспитывать свой характер уже на ней, и это обязательное условие, что поверхность будет готова к приёму краски независимо от её вида. Обязательно посмотрите дополнительное видео в этой статье, оно поможет вам точнее сориентироваться с выбором грунтовки в зависимости от ваших условий применения.

Читать еще:  Через какое время делать грунтовку для пола

Что такое грунтовка? Где и для чего применяется. Техника грунтовки стен, пола и потолка.

Неплохо так расширили мы материал! Из обычной статьи «Грунтовка — огрунтовка стен» получилась великолепная статья, в которой раскрыли многие интересные нюансы про грунтовку:


— что такое грунтовка;
— чем грунтовать (в смысле, каким инструментом);
— технология грунтования стен, потолка и пола.

Прежде, чем переходить к делу в рамках данной статьи, хотелось бы раскрыть, что такое сама грунтовка. Очевидно, что та информация, которая вошла в прошлую статью (её можно увидеть в старом посте, перенесённом ниже в комментарии) безмятежно устарела. Грунтовку уже не делают из клея ПВА и всяких там добавок (медный купорос и т.д.) Сейчас немного всё по-другому. Попытаюсь сформулировать, что такое грунтовка, обойдя старый советский справочник, а то смотрю «википедия» его отлично цитирует!

Что такое грунтовка и для чего предназначена?

Грунтовка — это специальная строительная жидкость, на данный момент состоящая только из синтетических жидких плёнкообразующих веществ, с добавление цинкового крона и алкидных смол. (Подразделяется на несколько видов в зависимости от того, для какого материала, поверхности она предназначена). Предназначена грунтовка по-прежнему для улучшения сцепления и выравнивания впитывающих поверхностей, уменьшения окисления.

Если более широко раскрыть где грунтовка применяется то: для дерева, железа, пластмассы, гипсокартона, плитки, штукатурки, шпаклёвки, краски и т.д.

. Используя грунтовку при отделочных работах да и любых других, вы сэкономите на лакокрасочных и отделочных материалах .

На данный момент грунтовку наносят перед и после проведения любых отделочных черновых работа. На последний, чистовой слой её не наносят: обои, плитка, краска и т.д.

Ну, а чем грунтуют? В смысле, каким инструментом.

Наносят грунтовку различными приспособлениями, имеющими впитывающее основание или механическим способом — различные губки, макловицы, щетки, валики. Механический способ нанесения грунтовки на пол, стены или потолок происходит посредством пульверизатора или различных ручных распылителей. Грунтовки, чаще старого образца, в которых содержатся крупные частицы, при помощи ручного распылителя не наносят , так как они забивают трубку распылителя.

Грунтовку, как и краску, наносят из специальной ванночки. Дальше инструмент для нанесения грунтовки на фотографиях.

Узкая и широкая кисть для нанесения грунтовки.

Кисти используют больше для пористых быстро впитывающих поверхностей.

Валик для нанесения грунтовки на пол, стены или потолок используют исключительно с мелким ворсом или валик-мочалку. Если при нанесении грунтовки использовать валик с длинным ворсом, вас попросту заляпает грунтовкой и не только вас. Валики для нанесения грунтовки используют на больших объёмах.

Макловице приписывают свойства инструмента который был предназначен для нанесения грунтовки, но на данный момент её уже не используют для данной манипуляции в малярных работах, а если и используют это только для размытия побелки в бытовках.

Ручные пульверизаторы для грунтовки стен и пола.

Отлично грунтуются стены и пол, и при использовании ручных пульверизаторов. Правда применяют исключительно при больших объёмах работы, они имеют большой расход грунтовки. Потолки квартир при помощи ручных пульверизаторов не грунтуют, а вот в промышленных зданиях, пожалуйста.

Ванночка для грунтовки.

В ванночку наливают грунтовку и макают в неё валик. На ванночке имеется специальная рифлёная подошва, сделанная под углом, катая валик по которой, вы выжимаете тем самым с валика всю лишнюю грунтовку.

Грунтовка стен, потолка и пола.

Грунтовка потолка.

Особой технологии нанесения грунтовки на потолок в априори нет. Стоит знать просто некоторые нюансы и какие виды грунтовок для какой поверхности применять. Это касается и стен, и пола, и потолка. А то растянул я этот материал, смотрю, до невозможности!

В общем так! Для поверхностей имеющих сыпучую, рыхлую, легко впитываемую поверхность, лучше всего применять акриловую грунтовку или её разновидности. Для бетонных оснований, гипсокартона, так как именно им чаще бывает облагорожен потолок, применяют грунтовку глубокого проникновения.

Наносим грунтовку на потолок при помощи валика с мелким ворсом или валиком-мочалкой. Процесс происходит так:

— Валик опускается в грунтовку, которая налита в ванночку. Несколько раз прокатывается в грунтовке и после отжимается на отжимной доске, которая встроена в ванночку. Наносится грунтовка на потолок в несколько слоёв. Ждать, чтобы высохла грунтовка необязательно. А вот, если вам интересно знать, сколько сохнет грунтовка* .

Грунтовка стен.

Грунтовка стен происходит после того, как был огрунтован потолок. Стены грунтуют при помощи валика или кисточки. В основном, используют валик, так как работа движется быстрее, ну, а, кисть уже используют в углах.

На стены, в основном, клеят обои, так что в данном абзаце вам будет интересно почитать про грунтовку под обои.

Это еще не всё. Перед обоями могут быть и голые стены, допустим, из кирпича или покрытые известковой штукатуркой, в таких случаях применяют дисперсионную грунтовку, так как она хорошо «напитует» и связывает.

Грунтовка пола.

Так, что у нас там с полом? На полу у нас, по большей степени, стяжка. А как мы знаем, стяжка — это монолитное основание. Грунтуют полы и стяжку, в основном, самой дешевой грунтовкой, так как на стяжку проводят укладку плитки. Грунтовку пола проводят в один раз, просто сбивают пыль.

В ванной, в помещениях с повышенной влажностью применяют проникающую гидроизоляцию.

Ну, и напоследок, интересное видео, в котором на примере показывают как, что и чем грунтуют. Удачи!

Дефекты покраски: плохая адгезия

Сегодняшняя публикация открывает серию статей на тему «Дефекты лакокрасочного покрытия». В каждой из статей цикла мы рассмотрим по одному дефекту: выясним причины его возникновения, разберемся с методами предотвращения и устранения каждого конкретного изъяна.

Открывает нашу эстафету дефект, известный как плохая адгезия.

Если лакокрасочное покрытие начало отслаиваться — мы имеем дело именно со слабой адгезией (от лат. adhaesio — прилипание). «Отваливаться» могут как отдельные слои системы, так и весь лакокрасочный слой целиком (до металла или до старого покрытия).

Причин данного дефекта достаточно много, и оплошности, приводящие к отслаиванию ЛКП могут подстерегать на любом из этапов работ. Но усвоив некоторые меры предосторожности, мы сведем вероятность ее появления к нулю.

Читать еще:  Что такое грунтовка миниатюр

Очевидно, что во избежание отслоения ЛКП, мы должны обеспечить прочное соединение всех слоев системы между собой: начиная с первого слоя и подложки (металла или старого покрытия), и затем каждого последующего слоя с предыдущим.

Диагностируя причины плохой адгезии, важно понимать, между какими слоями произошло расслоение. Так мы сможем наиболее точно определить корень проблемы в каждом конкретном случае. Ниже приводим десять причин плохой адгезии и десять «страховочных мер».

Причины и методы предотвращения

ПричиныКак не допустить
Поверхность плохо очищена и обезжирена, либо выбран неправильный/некачественный обезжириватель.В начале любых работ поверхность нужно тщательно вымыть и обезжирить. Не обезжиривайте бензином и ацетоном. Используйте специальные обезжириватели. Перед каждой следующей технологической операцией поверхность также должна быть тщательно очищена и обезжирена.
Поверхность не зашлифована или плохо зашлифована. Неправильно подобрана зернистость абразива (слишком мелкий).Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхность нужно тщательно зашлифовать абразивом рекомендуемой зернистости. В процессе шлифовки уделяйте особое внимание различным кромкам и местам перехода. Наносить шпатлевку или грунт на глянец недопустимо.
Иногда причиной может послужить несовместимость компонентов наносимого лакокрасочного материала с металлом (алюминий, оцинкованные поверхности) или со старым покрытием (если оно термопластично).Наносимый материал должен быть совместим с материалом подложки. Сомнительные поверхности лучше изолировать специальными изолирующими грунтами. Вообще, каждый новый слой системы должен быть совместим с предыдущим.
Разбавление грунта дешевыми неоригинальными растворителями.Старайтесь использовать только «родные» разбавители и отвердители. Не стоит на этом экономить, ведь в результате можно потерять значительно больше. И денег, и времени, и сил…
Нанесен слишком толстый слой краски.Не наносите слишком толстые слои. Причем это касается всего: и акриловой эмали, и базы, и лака, и даже грунта. Соблюдайте рекомендованное время межслойной сушки. Слишком толстые слои могут быть причиной и других дефектов: грунт дает усадку, акрил «закипает», а на базе могут появиться полосы и «яблочность».
Пересушена базовая эмаль (если от нее отслаивается лак). Если базу передержать, то о хорошей адгезии не стоит и мечтать — лаку будет попросту не за что зацепиться.Наносить лак на базу следует не позже, чем через 2 часа (при 20°С) после нанесения последнего слоя базы, а лучше всего минут через 15-20. Максимальное время выдержки обязательно указывается в технической документации.
Если отслоение происходит от грунта, возможно, он плохо высушен или плохо зашлифован.Давайте грунту достаточное время на высыхание. В зависимости от вида и толщины слоя грунта — это может быть от 3 до 12 часов при 20°С. Точное время высыхания смотрите на банке или в технической документации. При шлифовке грунта перед покраской не используйте слишком мелкий абразив.
Не выдержаны пропорции при приготовлении лакокрасочного материала.Придерживайтесь рекомендованных производителем пропорций смешивания при приготовлении ЛКМ. Они указываются на банке или в «техничке».
Нарушен температурный режим нанесения ЛКМ (несоблюдение «Правила 3х20»).Соблюдайте правило «3х20». Оно заключается в том, что воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру 20°С.
Если отслоение происходит на пластиковых деталях, например на бампере, то скорее всего, деталь не была изолирована специальным грунтом по пластмассе.Пластиковые детали обязательно изолируйте специальным грунтом по пластмассе. Такой грунт обеспечивает хорошую сцепляемость с пластиком и последующими покрытиями.

Как исправить

Для устранения данного дефекта есть только один способ — удалить поврежденные слои и нанести покрытие заново. Зачищая площадь дефекта, шлифуйте столько, сколько понадобится, пока не доберетесь до надежного слоя или до металла.

Несколько лет проработал в области кузовного ремонта. Затем заинтересовался созданием веб-сайтов и запустил проект Artmalyar.ru, на страницах которого делюсь накопленным опытом в кузовном деле.

Большое спасибо за такую большую,прекрасно проделанную работу.Ваши статьи будут очень полезны для начинающих маляров.

Спасибо за подробное и понятное описание.
Вопрос:какие матерьялы нельзя совмещать? Например кислотные грунты с чем нибуть…

Здравствуйте. Спасибо на добром слове. По поводу вашего вопроса. Чтобы немного разобраться с совместимостью материалов рассмотрим основные элементы технологической цепочки восстановительного ремонта: первичный грунт, шпатлевку, вторичный грунт, эмаль.

Итак, шпатлевка. Ее можно наносить либо на голый металл, либо на тонкий слой эпоксидного грунта. На старое ЛКП шпатлевку наносить не рекомендуется, так как растворители, испаряющиеся из нее при отверждении, могут разрушать слои старых лакокрасочных материалов, что ведет к оконтуриванию, проявлению шлифовальных рисок, отслоению шпатлевки и т.д. Хотя, нужно сказать, что существуют шпатлевки с крайне низким содержанием растворителя, которые можно безбоязненно наносить на старое ЛКП. Отшлифованное, разумеется.

Категорически запрещается наносить шпатлевку на кислотосодержащие грунты. Растворители из нее, опять таки, разрушают грунт. Поверх же отвержденной шпатлевки наносить кислотник для защиты голого металла вокруг нее можно без вопросов. Также поверх шпатлевки можно наносить другую полиэфирную шпатлевку, жидкую шпатлевку, а также грунты: эпоксидный, порозаполнитель и упомянутый кислотник.

Еще по кислотосодержащим грунтам. Они в обязательном порядке должны перекрываться вторичным грунтом (наполнителем) — эмали наносить поверх кислотников также запрещено.

Среди антикоррозионных грунтов существуют и менее агрессивные чем кислотники, их однокомпонетные собратья. Среди них немало таких, поверх которых допускается нанесение покровных эмалей. Частенько их используют для защиты прошлифованных до металла мест непосредственно перед окраской.

По эпоксидным грунтам. Их также запрещается наносить на кислотосодержащие грунты. Сверху на эпоксидники можно наносить и шпатлевку, и порозаполнитель и эмаль.

Эмали наносятся либо на порозаполнитель, либо на старое ЛКП, если оно в хорошем состоянии и не термопластично. Если покрытие термопластичное (проверить можно, положив тряпку с растворителем на него), то его нужно либо удалить, либо изолировать грунтом-изолятором. То что краску нельзя наносить на шпатлевку и на голый металл, думается, понятно и так.

Также, чтобы избежать несовместимости продуктов, желательно, чтобы все материалы были одного бренда. Желательно остановить выбор на марке, в которую входит полная гамма необходимых для малярного ремонта продуктов и работать с ней.

Покрасил базу, но из-за технических причин не удалось сразу покрыть лаком. Тут прочитал что можно пепесушить базу и рекомендуется нанести лак в течении двух часов. Если прошли уже сутки, что нужно сделать, что бы нанести лак правильным методом?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector