Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкурка перед грунтовкой авто

Какую наждачку использовать при покраске авто?

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай

Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно.

Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля.

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги.

Ниже разберем основные виды и способы применения.

Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480

Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800

С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000

После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние.

Полезные советы

Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия.

Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски.

В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками.

Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями.

Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива.

Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать.

Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000).

Финишная обработка производится с помощью войлока.

Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

Процесс подготовки кузова к покраске и покраска

После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию , для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой .Обычно если площадь и толщина шпатлёвки приличные , то я зачищаю наждачкой номер 60 если шпатлёвки не очень много , то мне достаточно обработки 120 — кой .

Вообще что касается выбора номеров наждачной бумаги , шаг номеров не должен превышать 100 единиц . Тоесть если поверхность обрабатывалась № 150 , то при зашлифовке рисок от неё надо № 250 ( плюс минус 10 единиц я думаю роли не играют ) . Хотя я , для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) беру наждачку больше на 50 — 70 единиц , так легче зашлифовать крупные риски .

После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию. Можно посмотреть на фото

Существует несколько основных видов шпатлёвки ( материалы для подготовки в основном использую фирмы»NOVOL» , не дорого и достаточно качественно . ) со стекловолокном , с алюминием ,наполнительная ( универсальная ) и финишная . Подробное описание материалов в разделе — РАЗНОЕ.

Чаще всего я пользуюсь алюминиевой шпатлёвкой т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию( прилипание ) . Шпатлёвку с отвердителем я смешиваю на куске оцинковки сантиметров 30 * 30 , но это кому как удобней . Не смешивайте сразу много особенно если нет опыта , иначе просто не успеете её нанести . При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой , а старайтесь как можно лучше распределить её по поверхности повреждённого участка плюс сантиметра по 2-3 за него . После того как шпатлёвка застыла начинаем её шлифовать , наждачку рекомендую от № 80 до № 120.

Для этого лучше купить пару шлифков ( в него зажимается наждачка ) разного размера , конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие , но лучше всё же готовый шлифок . Зачищая обращайте внимание на уровень , если шпатлёвка ниже добавьте ещё слой .

В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком . Тут главное терпение , накладывать шпатлёвку можно очень много раз , всё зависит от повреждений . Старайтесь сделать идеально , малейшие неровности проявятся после покраски .

Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлёвкой ( хотя и не обязательно ) что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном сначала № 150 потом № 240 .

После того как всё зашпаклевано проходим ( особенно там где есть чистый металл ) грунтом первичным тоесть фосфатирующим . Только он по настоящему защищает от коррозии . Наносится двумя тонкими слоями . НЕ шлифуется .

Затем , если зашпаклёванная площадь значительна , покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления ( жидкая шпатлёвка ) , чтобы забить оставшиеся поры , риски и маленькие неровности . Максимальный слой примерно полмиллиметра . Зачищаем её 180-220 потом 300-320 .

Далее следует грунт вторичный . Тоже пользуюсь в основном «NOVOL»5+1 цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски . Перед грунтованием кузова он должен быть зачищен (не крупнее320 ) , обезжирен , места не подлежащие грунтованию укрыты . Укладываем его в 2-3слоя . После высыхания шлифуем сначала 400-500 потом 600-800 . После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится . Если обнаружили дефекты , устраняем ( шлифовкой ,шпаклеванием ) . Варианты типа: краской зальётся , не прокатывают !

И так у нас равная , гладкая поверхность все обезжирено заклеено , десять раз проверено ? Если так , то можно приступать к покраске .

Красить будем акриловой краской т.к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки , а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет . Если покраска двух слойная ( например металлик ) , то лак опять же акриловый .

Основные требования к покраске:компрессор обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер ( а лучше 3 ) нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим , главное качественный , температура не ниже +18 и самое важное низкая влажность .

Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой . Краску , если она в нескольких банках нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне . Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости ( подробнее про покрасочные материалы в разделе разное ) . Если краска металлик ,то для базы отвердитель не требуется .

Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную выкраску на каком нибуть ровном и гладком предмете . Настраиваем подачу краски и ширину распыла , а затем переходим к автомобилю . Если автомобиль красится целиком , то я начинаю с внутренних частей ( под капотом , внутренние части дверей , дверные проёмы и т.д. )

При покраске не старайтесь укрыть с первого раза .

Покраска обычной краской ( однослойное покрытие )

. Первый слой укладывайте очень тонким слоем , второй более толстый уже с небольшим глянцем . Если после второго краска не просвечивается , то укладываем третий уже с заливкой , если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом , а четвёртым уже заливаем . Вообще смысл в том , что бы после слоя на котором не видно просветов , был уложен ещё один контрольный . Я делаю это из за того , что при искусственном освещении может и не видно просветов , а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится.Тем более если предполагается полировка .

Читать еще:  Через сколько после грунтовки можно красить обои

В двух слойных красках различие в укладке базы ( металлика ) , а лак ложится так же как и простые краски . Базу следует укладывать тонкими слоями ( не заливать ) . Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках ( тоже с контрольным слоем ) . Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали . Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёх слойных покрытиях ( различные перламутры и хамелеоны ) . Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости ( особенно это касается светлых металликов ) .

Как только база полностью стала матовой , укладываем лак . Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится , ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор , то убрать его проблематично . Если базу без лака протереть даже очень осторожно , то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки .

Gruntovka-pered-pokraskoj-avto-rіa

Автор: asi · Опубликовано 30.04.2008 · Обновлено 07.04.2017

Грунтовка перед покраской авто ріа

Нанесение грунтовки. Как верно грунтовать.

Маскировка, обезжиривание и обеспыливание кузова перед покраской. Ничего не сообщено про использование грунта, в то время, когда нет применения шпаклевки и присутствие обнажённого металла на подробности авто. Исходя из этого на данный момент мы разглядим, из чего складывается сумма на приличную покраску.

Начиная ремонт поверхности авто, направляться применять материалы лишь одной компании. После этого наложить шпатлевку, для выравнивания перед грунтовкой. Не следует покупать самые дорогостоящие приспособления.

В случае если предстоит покраска, то качественная и своевременная грунтовка авто не окажется без краскораспылителя, но возможно воспользоваться моделью с верхним размещением бака. Это разрешит экономно расходовать состав.

Иначе, при независимой покраске брать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а применять грунтовочный для покраски не рекомендуется – уровень качества покрытия будет неважным. Исходя из этого возможно приобрести один хороший краскопульт и им же прогрунтовать.

Но при таких условиях требуется шепетильно промыть и вычистить краскопульт, впредь до полной его сборки и разборки, поскольку грунт есть более неотёсанным материалом в сравнении с краской и лаком. При выборе компрессора, направляться узнать, сколько образовывает его производительность?

Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие в обязательном порядке, в случае если ресивер маленькой. В другом случае, (в случае если его количество 100 литров) показатель производительности возможно не принимать к сведенью, поскольку колебаний давления это не позовёт.

Для грунтовки авто направляться купить шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это разрешит носить пульверизатор на плече, что обеспечит эргономичную работу. Следующая подробность – фильтр, возможно воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап Маска с угольными фильтрами. Надавите на фото для повышения. По окончании того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах.

Подобные работы должны быть выполнены в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже.

Экономия на безопасности может закончиться плачевно! Также, нужно применять респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными.

Причем последние нужно поменять как возможно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов. Перед тем как приступать к грунтовке, в обязательном порядке заберите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля.

В то время, когда пройдет 20 секунд, удостоверьтесь в надежности, не появились ли в этом месте «морщинки». В случае если их нет, то все в порядке. При их обнаружении готовься , что, в то время, когда закончится грунтовка, а после этого и покраска авто, на его поверхности образуются такие же недостатки.

Удаление ветхого покрытия замывка грунта перед покраской. Не осознал для чего с водой обрабатывать грунтовку Может из за музыки не расслышал. Базу под лак приобрел примерно похожего цвета, решил покрасить все авто.

Дабы исключить подобные проблемы, перед тем как начнется грунтовка машин перед следующей за ней покраской, нужно удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски возможно забрать наждачную бумагу Р180.

Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. В случае если эта операция будет выполнена не хватает как следует, то новая краска по окончании подсыхания . После этого протрите авто и обезжирьте его поверхность, по окончании чего приступайте к шпаклевке.

Выбор смеси зависит от глубины и размера вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. В случае если же приобрести различную шпатлевку возможности нет, то возможно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а сглаживают – по продольным. Она обязана сохнуть , пока поверхность на этом месте не станет жёсткой. После этого ее затирают, применяя наждачную бумагу Р60-240 и особый рубанок.

Также, по окончании зачистки возможно пройти те же участки наждаком Р 400 (нужно с водой), что нивелирует царапины. Кроме этого необходимо зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец запрещено!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, по окончании чего протереть ее антистатической салфеткой. Как разводить и наносить грунт?

Главный этап, с которого начинается грунтовка автомобили перед кузовной покраской, пребывает в нанесении и приготовлении раствора его на корпус. Но не помешает предварительно удостовериться в отсутствии неровностей и царапин. Разведение грунта.

Надавите на фото для повышения. Не разрещаеться проводить грунтовку перед покраской в помещении, где большое количество мусора и пыли. Дабы эти работы завершились удачно, направляться обеспечить вольный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав необходимо в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, отвердитель и растворитель. Все компоненты шепетильно перемешивают.

Не готовьте громадные порции, в противном случае раствор будет через чур скоро сохнуть. блин)честно сообщить не профи в покраске но с дюжина авто уже сделал)не всецело само собой разумеется!но все же!кладу первый слой мин. 10 перекур шкурую после этого второй слой с проявкой и третий грунт перед покраской нужно сперва вышкурить! а позже красить! Время от времени появляется вопрос: «Необходимо ли подбирать цвет смеси в тон краски, дабы грунтовать перед покраской?».

Краска обязана наноситься ровным слоем, но в случае если образуется скол, то грунт подобного цвета сделает таковой недостаток незаметным. Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет несложнее. Значительно чаще перед покраской употребляется грунтовка серого цвета.

Это хорошая база с целью проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно использовать белый и тёмный оттенки. Основное условие: нужна грунтовка одной маркировки. Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать.

Для чего грунтовать подробность перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и позволяют взять совершенное лакокрасочное покрытие.

Грунт – это особый слой, на что ложится краска, за что она держится. В то время, когда краскораспылитель заполнен составом, направляться убедиться в собственных малярных свойствах. Для пробы нужна какая-либо жёсткая поверхность.

Возможно воспользоваться фанерой, бруском. Кроме этого не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка возможно взята при помощи давления в 3-4 воздухи.

В то время, когда «практический курс» на запасных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от производительности оборудования и мастерства исполнителя.

Работу в обязательном порядке затевать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, независимо от того, употребляется ли, дабы грунтовать, ручной либо электрический компрессор. Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сперва состав нужно класть параллельно, одна полоса обязана наполовину обнаружить на другую.

По окончании начальной обработки делают 15-минутный паузу, дабы дать грунтовке возможность сохнуть естественным методом. Эксперты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?».

Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Лишь второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. В случае если желают, дабы была взята 100 %-но безукоризненная покраска, то грунтовка наносится кроме того в три слоя.

Совершенно верно сообщить, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, запрещено, поскольку это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, и – от толщины слоя. Но в инструкции в большинстве случаев указано, сколько обязана при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской.

На это отводится от 4 до 6 часов. Вторая предмалярная операция – шлифование Необходимо подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой был состав для грунтовки.

До тех пор пока сохнет грунтовка под покраску, готовьтесь к следующей нужной процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею есть шлифовка.

Главный «инструмент», благодаря которому выполняется шлифовка грунтовки перед последней автомобильной покраской, – «наждачка». В случае если шлифовка будет производиться сухим методом, то подойдет марка полотна Р400. При мокрой лучше воспользоваться маркой Р800.

Для обработки мест, куда тяжело добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта. Автомобильная покраска по окончании предварительной двухслойной грунтовки, будет не совершенной, в случае если пренебречь операцией шлифования.

Сухой способ более уместен, поскольку вода очень плохо взаимодействует с металлом. Не разрещаеться шлифование определенных видов грунтовки посредством воды. Тогда для чего применяют мокрый способ? Дабы облегчить процедуру и уменьшить количество пыли.

Читать еще:  Что делать если замерзла грунтовка

Выбор разработки остается на усмотрение исполнителя, но, в случае если употребляется сухой способ, то направляться трудиться в противопыльной маске. Большая часть мастеров предпочитают мокрую шлифовку, поскольку это экономит материал и разрешает обойтись без повторного шлифования, поскольку перекрыть краской царапины от наждака Р 400 нереально.

Дабы убрать наплывы и возможные дефекты (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать посредством особого рубанка. Конкретно сама покраска начинается по окончании того, как закончен шлифовки и процесс грунтовки.
Покраска автомобиля производится в покрасочно-сушильной камере, где технологический цикл предполагает комплект температуры в камере Перед нанесением грунтовки на алюминиевую либо пластиковую поверхности предварительно … Второй — грунтование простыми однокомпонентными автомобильными грунтовками. Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.

Но покрасить авто возможно и самостоятельно, в условиях гаража. элементы, каковые смогут помешать покраске и грунтовке (уплотнители, молдинги, замки, фонари Перед локальной покраской достаточно обработать соответствующий элемент либо Все моменты покраски авто собственными руками. При грунтовании употребляется пара продуктов.

Это эпоксидная грунтовка для машин, герметик и выравниватель. Перед нанесением смесь перемешивается с отвердителем в определенной Грунтовка потолка перед покраской. Самое незначительное воздействие может оказаться очень значащим потом.

Наличие хотя бы одного из этих пунктов уже показывает, что грунтование потолка перед покраской есть не роскошью Грунтование. По окончании подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто).

Б/у автомобиль либо авто по окончании ДТП требует не только технического Потом кузов автомобили обдувается, обезжиривается и производится нанесение грунтовки. Перед покраской стекла оклеиваем бумагой, на колеса надеваем чехлы Перед независимой покраской кузова автомобиля, направляться знать, что 90 % — это работы по подготовке для покраски, и лишь 10 двухкомпонентная шпатлевка; грунтовка; окрасочный пистолет; «держалка» для наждачной шкурки Предстоящая подготовка к покраске авто складывается из шлифования обработанной поверхности кузова особой машиной и самая популярная грунтовка для кузова перед покраской – это акриловая, которая защитит его от коррозии.

Хорошие автосервисы перед покраской автомобиля наносят на его поверхность пара видов грунта. Сперва употребляется кислотный грунт для авто либо каждая из фосфатирующих грунтовок, каковые смогут обеспечить наилучшую адгезию. Покраска авто.

Разработка. В случае если подробность подвергалась кузовному ремонту, то перед грунтовкой нужно нанести еще и слой шпатлевки, дабы сгладить неровности.

как замыть грунт перед покраской авто

Кроме этого к прочтению:
  • Otkrit-shinomontazh-v-belarusi-ip
  • Reglament-zameni-masla-v-dvigatele-bmw
  • Remont-avto-izh-oda-2126
  • Kuzovnoj-remont-v-omske-u-kitajcev
  • Pokraska-avto-metallikom-svoimi-rukami
  • Poryadok-sdachi-avtomobilya-v-remont-posle-dtp
  • Karta-remonta-avtomobilya-maz
Максимально увлекательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

Грунт для покраски авто аэрозоль Для покраски авто собственными руками в гараже кое-какие умельцы применяют простой пылесос. В том месте где грунт и старая краска…

Подготовка авто под покраску собственными руками подготовка под покраску наблюдать онлайн. Видео подготовки крыла под покраску, первая стадия покраски авто….

Костюм для покраски авто 3м покраска авто. ремонт кузова в Москве. Применение вытяжки через потолочные и напольные фильтра, нужная температура,…

Покраска авто под лактиале Покраска неметалликом же — это легко то же самое, что нанесение лака. нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой….

Покраска авто кисточкой без разводов Re: Покраска моделей Звезда Неспециализированное правило — лучше два узких слоя, чем один толстый. по большому счету, имхо, кисточкой громадные…

Покраска авто акриловой краской дома уверенность в собственных силах и отечественное пошаговое управление по покраске кузова авто дома….

Чем обезжирить перед покраской авто Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Серьёзный этап подготовки к покраске авто. Доводим…

Как подготовить бампер к покраске?

Бампер подготовленный к покраске

У большинства современных автомобилей бампера делают из мягкого пластика, поэтому даже при небольшом ДТП, он может треснуть, не говоря уже о повреждении лакокрасочного покрытия. Обращаться в специализированный сервис не всем по карману, поэтому многие хотят решить эту проблему сами. Чтобы вернуть вернуть автомобилю прежний вид, подготовка бампера к покраске должна проходить последовательно и качественно. В статье рассмотрим подробно каждый шаг по реставрации бампера своими руками.

Собираем необходимые расходные материалы и инструменты

Покраска бампера (нового либо уже имеющегося) – в любом случае, невозможна без самого минимального набора необходимых инструментов, а также расходных материалов. Вот список материалов, которые понадобятся для покраски бампера своими собственными руками:

  1. мерные ёмкости;
  2. компрессор и краскопульт со сменными соплами;
  3. специальная клейкая лента, для защиты участков, не требующих покраски и реставрации;
  4. рубанок и абразивная шкурка либо шлифовальная машинка с кругами различной зернистости;
  5. безворсовая чистая ветошь;
  6. набор автомобильных шпателей;
  7. грунтовка;
  8. обезжиривающее средство;
  9. шпатлевка.

Очистка бампера от загрязнений

Очищаем бампер от загрязнений

Подготовка бампера автомобиля, как и любой детали его кузова, обязательно начинается с полного очищения от загрязнений, потому как начинать красить можно лишь тогда, когда поверхность хорошо очищена. Идеальным вариантом в таком случае будет посетить автомойку, но можно обойтись и тщательной очисткой бампера от возможных масел, пыли, дорожных смол и других загрязнений.

Остатки дорожной смолы (гудрона) можно удалить руками с помощью обезжиривания растворителем, так как абразивная шкурка при шлифовке будет довольно быстро забиваться. Помимо этого, с помощью тонкого и острого ножа потребуется удалить куски прежнего лакокрасочного покрытия с бампера.

Восстановление поврежденного бампера

Если бампер получил серьезные механические повреждения, то перед покраской его необходимо восстановить. Склеить треснувший бампер можно двумя способами:

При помощи паяльника

  • Просверливаем отверстия на концах трещины;
  • Делаем первичную пайку с обратной стороны бампера при помощи паяльника;
  • Берем скрепки и впаиваем их поперек трещины через каждые 1-2 сантиметра;
  • Далее запаиваем трещину с лицевой стороны.

После того как вы запаяли бампер необходимо его отшлифовать шкуркой Р100, 120. Можно использовать шлифовальную машину с кругом №240. Далее, чтобы убрать пыль с поверхности, необходимо обдуть деталь сжатым воздухом.

При помощи армирующей стеклоткани

Клеим бампер при помощи армирующей стеклоткани

Более простой способ восстановления бампера — использовать стеклоткань. Специальный ремкомплект продается в магазинах. В него входят эпоксидная смола, отвердитель и армирующая стеклоткань.

Клеим стекловолокно с наружной стороны (желательно наклеить в несколько слоев, для большей прочности). Каждый последующий слой чуть больше предыдущего. Достаточно будет 4 слоя. После высыхания с обратной стороны наносится шпаклевка, линия склеивания снаружи ошкуривается и вся поверхность шлифуется.

Шпаклевание и шлифовка поверхности

После очищения поверхности и восстановления нужно перейти к шлифованию бампера самой крупной шкуркой. Для этого лучше всего использовать специальную шлифовальную машинку и брусок, обтянутый наждачной шкуркой (абразивность Р120). Постепенно выравнивайте необходимые участки детали. Кроме выравнивания поверхности в шлифовку входит заглаживание возникающих ступенек и углов. Главная ваша задача — это сделать минимальной последующую шпаклевку поверхности.

Сразу после окончания шлифования и обдувки поверхности, тщательно осмотрите ее на наличие каких-либо дефектов. В случае, если обнаружатся лопнувшие участки или небольшие трещины на пластике, вооружитесь более мощным паяльником. Повреждения пропаяйте плоскими электродами с обеих сторон. Полученные на бампере швы нужно обработать шпаклевкой, в составе которой есть стекловолокно. Потому как именно такой материал является армирующим и, после высыхания, минимально проседает. После полного высыхания, отшлифуйте своими руками отреставрированный участок наждачной шкуркой.

Шлифовка бампера через сутки после шпатлевки

Обработайте незначительные дефекты финишной шпаклевкой и после отвердения отшлифуйте наждачной шкуркой (абразивность Р180-Р220) поверхность бампера. Эту операцию требуется повторять до получения необходимого результата (гладкой поверхности).

Следующий шаг — это матование полной поверхности под грунтовку и заглаживание рисок, оставшихся после шлифования грубой шкуркой Р120. Для матования рекомендуют использовать мягкий переходник на основе поролона. После проведения всех вышеперечисленных операций, обдуйте с помощью компрессора всю поверхность детали, обезжирьте и протрите анти силиконом.

Грунтование поверхности бампера

Для завершения подготовки бампера к окрашиванию необходимо нанести двухкомпонентный акриловый грунт. Для начала нужно размешать грунт прямо в заводской упаковке, а после чего уже в отдельной мерной емкости разводить его с растворителем и отвердителем. Смешивать лучше всего деревянной линейкой или чистой неметаллической палочкой. Строго по указаниям инструкции смешивайте все компоненты рабочей смеси. Использовать полученную смесь можно лишь в течении 2 часов после приготовления, поэтому не стоит приготавливать ее в больших количествах.

Перед тем, как начать грунтование сделайте пару тестовых выкрасов на другой поверхности для того, чтобы убедиться, что полученный состав наносится равномерно. А после этого уже можно переходить к обработке самого бампера. Если же первый слой получился не слишком равномерным, то сразу после высыхания нанесите второй.

Сушка подготовленной детали

Бампер готовый к покраске

После проведения всех необходимых действий деталь должна хорошо просохнуть в течении 24 часов. При использовании специальной принудительной инфракрасной просушки, время сократится до 3 часов. После полной просушки бампера, потребуется отшлифовать грунт своими руками. Для этого используйте наждачную шкурку (Р320-400) и шлифовочную машинку. Чтобы получить более качественный конечный результат, можно использовать проявочный порошок.

В завершении всего обдуйте с помощью компрессора полную поверхность бампера и обезжирьте Уайт-спиритом. Теперь ваша деталь полностью готова к окрашиванию своими руками!

Лайфхак: локальная покраска автомобиля без снятия деталей — технология, тонкости

За не всем понятным термином «локальная покраска автомобиля», строго говоря, скрывается закрашивание поврежденных участков. Желательно при этом придерживаться первоначального колера, в противном случае закрашенное место некрасиво выделится на общем фоне. Существует специальная техника покраски переходом, для того, чтобы не было видно совмещения старого покрытия и нового. К процедуре прибегают не только с эстетической целью — царапины и вмятины не только портят вид, но и становятся источником коррозии. Можно справиться с проблемой самостоятельно, купив нужные инструменты, составы в автомобильном магазине или же передать задачу мастерам СТО. Техники устранят неприятность так, что никому в голову не придет, что на этом участке красовалась вмятина.

Читать еще:  Что лучше пропитка или грунтовка для дерева

Что касается стоимости: например, локальная покраска двери автомобиля обойдется недорого. Цена на такой ремонт начинается от 3 т.р.

  1. Как оценивается локальная покраска
  2. Технология покраски — возможна ли локальная покраска авто своими руками
  3. Техника и инструменты
  4. Инструменты
  5. Покраска
  6. Плюсы и минусы такой покраски
  7. Тем не менее, отмечают и минусы:
  8. Полировка
  9. Защитная полировка
  10. Как все же лучше — красить локально или облить полностью
  11. Как правильно подобрать краску

Как оценивается локальная покраска

К сожалению, такая работа выручит только в случае, если повреждено не более тридцати процентов от поверхности авто. Если машина понесла более значительный урон, например, при столкновении с несколькими, встает вопрос уже о полной реставрации кузова. Всю поверхность зачищают, лакируют, окрашивают заново. При этом требуется, чтобы не было разницы по цветам. Многое зависит от того, где образовалась вмятина — часто приходится разбирать авто.

Широкие царапины устраняют просто закрашиванием. Если вокруг образовалась неровность, накладывают слой шпаклевки, а уже потом переходят непосредственно к окраске.

Важно: при окраске авто следует пользоваться только автомобильными составами, лаками и красками. Обычная строительная шпаклевка для этих целей совсем не подходит.

Технология покраски — возможна ли локальная покраска авто своими руками

При небольшом повреждении, например, если водитель, выезжая со стоянки, помял чужую дверь, можно справиться самому. Важно при этом обеспечить дополнительную защиту поврежденному участку, отсутствие засорений и сцепление слоев наносимых составов. С осторожностью лучше относиться к использованию карандашей, вопреки рекламе, они не всегда незаметно закрашивают дефект. Локальная покраска автомобиля может производиться без снятия деталей, использовать можно краску из баллончика, процедура включает этапы:

  • Подготовку детали к зачистке, окраске. Зону с содранной краской зачищают, обезжиривают. Ее отмывают мыльным раствором, затем обезжиривают уайт-спиритом. Обязательно устраняются все пятна, жирные потеки, соли, мусор.
  • Нанесение шпаклевочного слоя. После обезжиривания поврежденную зону шлифуют наждачной бумагой — крупно и мелкозернистой. Затем проходятся уайт-спиритом еще раз, в процессе шлифовки на поверхности могли остаться частички металла, мусора. Шпаклевку обычно наносят в несколько слоев, чтобы выровнять поврежденный участок, особенно это важно после столкновений с другими машинами.
  • Выравнивание. Участок обсушивают, обрабатывают абразивным материалом, снова шлифуют, обдувают.
  • Подгонку.
  • Нанесение слоев грунтовки. Перед нанесением грунтовки участок снова обезжиривают. Нет единого критерия, сколько наносить слоев. Обычно достаточно трех или четырех.
  • Итоговое обезжиривание.

Только после этого можно переходить непосредственно к нанесению краски. Ее наносят в два-три слоя, затем просушивают. Если краска подобрана правильно, следов ремонта не останется.

Техника и инструменты

В сервис-центрах для локальной покраски используют следующую технику:

  • Пост для подготовки машины. Здесь устраняют старый слой краски, выравнивают неровности, покрывают грунтовкой.
  • Камеры окраски, сушильные боксы.
  • Промышленные фены.
  • Устройство инфракрасной сушки, благодаря ей краска высохнет уже за несколько часов.

Помимо этого используется другая техника, например, экстракторы, подъемники, стапельные рамы.

Инструменты

Локальная покраска авто может проводиться своими руками. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • аэрозольный баллончик с базовой эмалью;
  • красящий пигмент (также в аэрозоле);
  • лак полимерный прозрачный;
  • наждачная бумага мелко и крупнозернистая;
  • шпаклевка;
  • антисиликон;
  • рубанок;
  • автомобильная грунтовка;
  • антистатические салфетки;
  • скотч;
  • пленка или старые газеты для защиты остальной поверхности авто.

Работу проводят в рабочей одежде, резиновых перчатках, респираторе. Лучше всего заниматься ремонтом в сухом закрытом гараже, в крайнем случае — в закутке под навесом в тени, но не на открытой площадке, чтобы на работу не попадала грязь и пыль.

Покраска

Часто ситуация осложнена тем, что скотчем нетронутые поверхности не защитить или до вмятины не добраться, например, пока дверь висит на месте. Тогда не обойтись без разбора авто. Например, машину стукнул некто бампером в дверцу, оставив вмятину на дверной ручке. Или отметина осталась рядом с молдингом, эмблемой или надписью.

После разбора деталь выравнивают. Перед каждым последующим слоем шпаклевки важно дождаться, пока предыдущий засохнет, а на это потребуется не менее часа. При особо заметных вмятинах лучше не жалеть времени и грунтовки для выравнивания.

Краску наносят посредством аэрозольного распылителя. Часто применяются баллончики с нитроэмалями.

Важно: при подборе нитроэмали важно свериться с номером оттенка. Код краски есть на кузове авто. Лак не требует такой строгости при выборе, важно, чтобы он был предназначен именно для кузова авто и не имел других оттенков.

Когда покраска закончена, поверхность полируют. Нужно дождаться, пока слой полностью высохнет. У нитрокраски на это обычно уходит час, акриловым краскам нужно от трех до четырех часов. Затем наносят слой полироли, чтобы нивелировать переход покрытия.

Плюсы и минусы такой покраски

Казалось бы, негативных сторон у локальной покраски нет, если соблюдать досконально технологию. Она предпочтительнее полной перекраски, по ряду причин:

  • Экономия времени, финансов: с локальной покраской можно справиться своими силами, причем даже не имея большого опыта. Почти все инструменты и лакокрасочные составы стоят сравнительно недорого и есть во всех автомобильных магазинах. Полную перекраску доверяют СТО.
  • Быстрый результат: краска застывает за несколько часов.

Тем не менее, отмечают и минусы:

  • Отсутствие инструкции у большинства баллончиков (особенно у китайских).
  • Риск, что попадется некачественный состав. Если в руках баллончик от непроверенного производителя, пользоваться им можно только после теста на какой-нибудь другой поверхности.
  • Велика вероятность того, что полученный цвет будет отличаться от заявленного.

При любом сомнении стоит проконсультироваться с профессионалами.

В интернете и на телевидении часто можно встретить рекламу специальных карандашей, которыми достаточно закрасить царапину, протереть тряпкой — и неровности как не бывало. Однако такой способ годится только для самых мелких повреждений, к тому же качество у всех этих карандашей разное — они могут оставлять на поверхности некрасивые шероховатые, грубые участки. Поэтому стоит все-таки опробовать такой карандаш на ненужной поверхности прежде чем исправлять им дефекты на машине.

Полировка

После того, как краска просохнет, до конца еще далеко. Осталось отполировать поверхность. Здесь действуют по следующему алгоритму:

  • Работать только в закрытом пространстве. Худшее, что тут можно посоветовать — выйти на улицу в тень. Достаточно одного дуновения ветерка, чтобы на поверхность попали пылинки или песок, а это сведет к нулю всю работу.
  • Оксидные слои краски зашкуривают, затем наносят абразивную пасту.
  • Подобрать заранее шкурку для зачистки. С темной краской работать сложнее. Для нее подходит шкурка Р2500. Для нанесения абразивной пасты обязательно увлажняют поверхность и полирующий диск. Сначала запускают его на малые обороты, затем их увеличивают до 1500 в мин. Полировочную машинку двигают вверх-вниз и по сторонам, без нажатия. Важно следить, чтобы диск и поверхность не перегревались, не пересыхали. Если паста подсыхает, можно добавить воды, но чтобы она не попала на краску. После нанесения абразивного состава «вылеченный» участок полируют мягким кругом, наносят защитную полироль.

Для светлых покрытий используют жесткие диски и обычную пасту.

Защитная полировка

Это самый простой этап. Защитную полироль наносят на закрашенный участок и затем быстро втирают в покрытие круговыми движениями.

Важно: защитные составы имеют разные свойства. Восковые самые слабые — их действие сохраняется на шесть посещений мойки максимум, тогда как тефлоновых хватит на 12-15 моек. Нанесенные на сколотый участок, они по качеству ничуть не уступают заводским лакокрасочным составам.

Как все же лучше — красить локально или облить полностью

При небольших повреждениях лучше красить локально под молдинг. Не стоит переживать, что будет заметный переход, что он отпугнет покупателя при продаже. Даже если такое случится и разница будет различима, она быстро нивелируется после нескольких моек. Особенно хороша в этом плане окраска типа металлик. Пусть даже покупатель, осматривая машину, что-то заметит, у него не возникнет сомнений, что машина не была в серьезных авариях, после которых ситуацию спасет только полная перекраска.

Перекрашивают авто полностью только при серьезных повреждениях. Или при сомнениях, что собственных умений и опыта достаточно, чтобы справиться с неприятностью. Дело здесь еще в том, что даже при подробных инструкциях автолюбителям далеко не всегда удается соблюсти все требования покраски. Многие из них начинают наносить толстенный слой покрытия, думая, что этим лучше защитят поверхность. На самом деле это далеко не так. Представители одного из немецких автозаводов доказали это, сопоставив толстое в 100 мкм покрытие с обычным заводским. Выяснилось, что множество наложенных слоев краски абсолютно бессильны перед вибрациями. То же самое с нанесением шпаклевки. Многие автовладельцы неправильно подбирают защитные, грунтующие составы, не просушивают до конца. В итоге достаточно даже небольшого повышения температуры, чтобы краска и грунт отслоились.

В СТО такой проблемы не возникнет. Равномерные слои правильно сцепятся друг с другом и с поверхностью и между ними гарантированно не попадет пыль или мусор, что очень вероятно в обычном гараже.

Как правильно подобрать краску

Не всегда удается найти нужный оттенок с первого раза. Современным автовладельцам на помощь приходят специальные программы по подбору колера для окраски. Иногда приходится готовить сложный состав, чтобы добиться правильного оттенка. Неиспользованную краску после процедуры лучше сохранять — если инцидент повторится и придется снова ремонтировать, не потребуется искать тон заново. Лучше всего краска сохраняется в герметичных банках или контейнерах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector