Шпатлевка для эпоксидного грунта

Как перетереть эпоксидный грунт, вопрос.

#1 resto

• Пол: Мужской
• Город: РБМинск

Залил слой эпоксидного грунта Novol 360, лёг шагренью. Затираю бруском насухо 320кой, слегка снимается но не полностью. Акриловый грунт закроет и не париться или тереть до идеально ровного? Боюсь, что если буду тереть то протру слой

Сообщение отредактировал resto: 06 May 2015 — 21:56 PM

• 0

• Наверх

#2 Жендос150

• Пол: Мужской
• Город: Химки мкр. Сходня

грунт нечего не зальет, нужно взять машинку и мягкой проставкой (с кругами) и пройтись 240 зерном, что бы все ровно было, потом только грунтом.

Сообщение отредактировал Жендос150: 06 May 2015 — 22:46 PM

• 0

• Наверх

#3 verywell

• Пол: Мужской
• Город: Челябинск

сначала бруском, потом машиной забить риску на 320-400

если это капот , то эпоксидный грунт не нужен, достаточно кислотника, или грунтовать «по мокрому» 1 слой эпоксидника 15-20 мин ,2 слоя наполнителя

• 0

• Наверх

#4 КостяБ

• Пол: Мужской
• Город: Сайнт Питерсбург Чукчино
• Интересы: Штопаю гольфы

• 0

• Наверх

#5 resto

• Пол: Мужской
• Город: РБМинск

сначала бруском, потом машиной забить риску на 320-400

если это капот , то эпоксидный грунт не нужен, достаточно кислотника, или грунтовать «по мокрому» 1 слой эпоксидника 15-20 мин ,2 слоя наполнителя

Почему он на капоте не нужен? Камешки же летят, все дела..

• 0

• Наверх

#6 cop

• Пол: Мужской
• Город: Рязань

Костя прав.(патамушта эпоксидник плохо обрабатывается абразивами,,как правило, в сравнении с акриловым грунтом)

вообще, эпоксидный грунт в авторемонте идет мокрый-по мокрому ( это если капот новый и без дефектов ., то наносится тонким слоем с минимальной шагренью и красится сверху минут через 20 краской ,лаком) По кислотнику, как правило его не кладут, за редкими исключениями, для некоторых марок кислотников. На кислотник кладут по-мокрому акрил, потом сушат, шлифуют, красят.

В принципе, можно изобразить бутерброд кислотник-акрил,эпокс- краска. Но зачем ?

Если деталь не ржавая, вполне достаточно пары слоев хорошего акрилового грунта, шлифовка, покраска. С нормальными материалами,лет на пять,минимум, хватит.

От сколов как раз хорошо помогает умеренно толстый слой мягкого нехрупкого грунта и щедрый слой финишного лака. В лак можно добавить пластификатор,будет поустойчивее к камешкам ( но могут быть трудности с полировкой, надо пробовать. )

В лак на бампера пластификатор добавляют практически все уважающие себя маляры.

Сообщение отредактировал cop: 07 May 2015 — 10:29 AM

• 0

• Наверх

#7 verywell

• Пол: Мужской
• Город: Челябинск

сначала бруском, потом машиной забить риску на 320-400

если это капот , то эпоксидный грунт не нужен, достаточно кислотника, или грунтовать «по мокрому» 1 слой эпоксидника 15-20 мин ,2 слоя наполнителя

Почему он на капоте не нужен? Камешки же летят, все дела..

это грунт — изолятор, да у него адгезия неплохая к металлу, но не лучше чем у хорошего кислотного грунта (так что просто нет смысла особого)

скалываемость зависит на 90 % от акрилового наполнителя! неот лака и базы и тд.

можно взять грунт фирмы RM, сколов будет минимум, но он дорогой 1кг (600 мл) 1500р в челябе и сразу к нему кислотник (wash primer) грунт мягкий и не скалывается и шлифуется прекрасно

Шпатлевка для эпоксидного грунта

Сегодня мы переходим к следующей, очень важной и ответственной части подготовительного процесса. Как вы догадались, речь в данной статье пойдет о шпатлевании.

Из этой статьи вы узнаете:

• как подготовить поверхность под шпатлевание;
• как правильно перемешивать шпатлевку с отвердителем;
• как правильно наносить шпатлевку:
• как сушить шпатлевку;

Шпатлевание в малярном деле сравнивают с работой скульптора. И действительно, прежде чем получить желаемое качество поверхности, приходится в буквальном смысле «вылеплять» ее: по нескольку раз шпатлевать и шкурить. От соблюдения всех технологических ньюансов и правильного выбора шпатлевки зависит качество, форма и долговечность нашего покрытия. Стало быть, следовать технологии необходимо с самого начала и прежде чем приниматься за «вылепливание» форм, следует подготовить поверхность к шпатлеванию.

Подготовка поверхности к нанесению шпатлевки

Для начала поверхность тщательно зачищается и обезжиривается , затем в местах голого металла с заходом на старое лакокрасочное покрытие наносится одинарный тонкий слой эпоксидного антикоррозионного грунта . Большинство мастеров игнорируют нанесение грунта. А зря. Ведь грунт обеспечивает близкую к заводской антикоррозийную защиту метала и высокую адгезию для последующих слоев шпатлевки. Так что если вы стремитесь к высокому качеству — лучше «грунтонуть» деталь, тем более, что грунт достаточно нанести всего в один слой. Такой расход вряд ли существенно увеличит стоимость ремонта, в то время как долговечность покрытия увеличивается в разы. Короче, игра стоит свеч.

Для зачистки используем наждачку зернистостью P80 или P100. Зачистка таким абразивом обеспечит хорошую адгезию для шпатлевки, а также позволит избежать дефектов в виде царапин.

Если зачищать поверхность более грубой шкуркой, то царапины после нее могут проявится на готовом лакокрасочном покрытии в результате усадки шпатлевки!

Места обрыва старого лакокрасочного покрытия сглаживаем, делая их максимально пологими. Следует помнить, что на границе ремонтируемого участка и старого покрытия, в так называемых периферийных зонах, слой шпатлевки будет тоньше, нежели в центре дефекта, и если он (слой) просядет в слишком глубокие царапины, оставленные шкуркой, появится вышеописанный дефект «просевших рисок». Поэтому, перед шпатлеванием эти участки необходимо обрабатывать более мелкими абразивами, например P120-P150. По этим же причинам шкурку P150 желательно использовать и при устранении небольшого повреждения (скола, царапины, небольшой вмятины).

Зачищается поверхность на сухую с помощью эксцентриковой ротационно-вибрационной шлифмашинки или же «вручную» рубанком (колодкой, шлифком, тёркой). Следите, чтобы в местах будущего нанесения шпатлевки не оставалось глянца. Там где шлифмашинка или рубанок «не берет», дошкуриваем вручную.

Итак, наша поверхность зачищена. Удаляем пыль, продувая деталь сжатым воздухом. Лучше всего для этого применять специальный продувочный пистолет.

Обезжириваем поверхность антисиликоном. Подробнее об обезжиривании можете почитать в одной из предыдущих статей.

Что касается грунтования, здесь есть один очень важный момент.

Ни в коем случае нельзя наносить шпатлевку на травящий грунт (он же кислотный, кислый, реактивный), так как неотвердевшая шпатлевка его растворяет! В результате зашпатлеванный участок может оконтуриться или же вовсе отслоиться!

Грунтовать металл перед нанесением шпатлевки необходимо эпоксидным грунтом. Если же ваша деталь покрыта травящим грунтом, то перед нанесением шпатлевки ее необходимо дополнительно покрыть грунтом-наполнителем и только тогда шпатлевать.

Также следует отметить, что к алюминиевым и оцинкованным поверхностям имеют хорошую адгезию лишь некоторые виды шпатлевок (например универсальная). А как вы знаете из этой статьи, их применение в качестве первого шпатлевочного слоя не везде уместно. Например, большие ямы лучше зашпатлевать прочной стекловолоконной шпатлевкой, но она не имеет хорошой адгезии к алюминию. И тут на помощь приходит эпоксидный грунт. К нему-то все полиэфирные шпатлевки цепляются «будь здоров»!

О самом процессе грунтования мы подробно поговорим в следующих статьях. Чтобы не пропустить их, не забудьте подписаться на обновления .

Итак, наша поверхность готова под шпатлевание. Теперь можно приступать к перемешиванию шпатлевки с отвердителем.

Перемешивание шпатлевки с отвердителем

Перемешивают шпатлевку в основном двумя шпателями . При замешивании больших объемов шпатлевки некоторые мастера используют « мольберты » — небольшие листы металла, оргстекла, фанеры и тд. Некоторые застилают «мольберт» бумагой, чтобы не пачкать и каждый раз не очищать его.

Очень важно перемешать шпатлевку с отвердителем в правильном соотношении.

Процент добавления отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5-3%. Так, при температуре 20 °C доля отвердителя должна составлять 2% от массы шпатлевки. При более высоких температурах добавляем чуть-чуть меньше отвердителя, при низких — чуть-чуть больше.

Если добавить слишком мало отвердителя — часть шпатлевки не затвердеет, при шлифовании она будет забивать шкурку и царапать поверхность. Если слишком много — шпатлевка от этого быстрее не схватится. В ней останется активный, не вступивший в реакцию отвердитель, который в конечном итоге образовывает пятна и контуры на лакокрасочном покрытии. С опытом вы научитесь правильно дозировать отвердитель.

Итак, берем небольшое количество шпатлевки на шпатель или «мольберт», затем выдавливаем из тюбика нужное количество отвердителя и тщательно перемешиваем все это около минуты до полной однородности, чтобы в готовой массе не было красных прожилок отвердителя .

Отвердитель (пероксид) — это вещество мутно-молочного цвета. В ярко-красный цвет его окрашивают специально для контроля перемешивания.

Перемешали? Отлично! С этого момента начинается химическая реакция и через несколько минут наша шпатлевка полимеризуется (затвердеет). Так что поспешим.

Нанесение шпатлевки. Как правильно наносить шпаклевку?

Берем немного перемешанной с отвердителем шпатлевки на шпатель и наносим ее на поверхность, выходя за границы поврежденного участка. Шпатель нужно держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Шпатлевку наносим с надавливанием. Во-первых — для лучшего сцепления с поверхностью, во-вторых — для вытеснения воздуха из шпатлевки.

Пузырьки воздуха, находящиеся в шпатлевке, при шлифовке образовывают кратеры, которые необходимо дополнительно шпатлевать, либо, что хуже, остаются внутри слоя и могут спровоцировать дефекты покрытия в будущем.

Нанесенную шпатлевку необходимо разровнять, сглаживая сильно торчащие «ступеньки» и дополнительно придавая необходимую форму элементу. При работе на больших плоскостях разравнивать шпатлевку лучше большим шпателем. Помните: чем аккуратнее вы зашпатлюете поверхность, тем легче ее будет шлифовать !

Наносить шпатлевку необходимо в несколько тонких слоев. В этом случае ее усадка будет минимальной. Слишком толстые слои могут отслаиваться от поверхности и трескаться в результате усадки. Учтите, что по прошествии от 30 минут до часа после нанесения шпатлевки, она способна принять на себя следующий слой без шлифования .

Как только шпатлевка начнет схватываться — заканиваем работу и чистим шпателя, соскабливая с них остатки шпатлевки. Каждый новый слой необходимо наносить тщательно очищенным шпателем.

Конечно, в формате статьи очень тяжело объяснить непосредственно сам процесс шпатлевания. Так что специально для вас в скором времени постараюсь записать видео!

Сушка шпатлевки

Как вы уже поняли, высыхает шпатлевка в результате реакции с отвердителем. Время высыхания в среднем составляет 20-30 минут при 20 °C.

При низких температурах, особенно зимой, шпатлевка сохнет очень и очень долго. И тогда многие допускают большую ошибку — добавляют побольше отвердителя, ожидая, что шпатлевка быстрее высохнет. Чем это может кончиться вы уже знаете.

Для ускорения сушки при низких температурах используют фены, обогреватели, коротковолновые ИК-лампы. Но здесь тоже важно не переусердствовать. Нельзя нагревать шпатлевку свыше 60 °C, так как она начнет вздуваться и потеряет адгезию к металлу. Следите за степенью нагревания шпатлевки на ощупь. Она должна быть в меру горячей.

При высоких температурах приходится решать прямо противоположную задачу — как замедлить отверждение шпатлевки. Для этих целей существуют так называемые «медленные» шпатлевки, которые «дольше живут» по сравнению с обычными.

Если же при высоких температурах вы работаете обычной шпатлевкой, старайтесь замешивать маленькие порции, которые вы успеете нанести.

В заключение, хотелось бы подчеркнуть несколько основных моментов, касательно шпатлевания:

• Наносите шпатлевку на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность.
• Перемешивайте шпатлевку с отвердителем очень тщательно и в правильном соотношении.
• Держите емкость со шпатлевкой плотно закрытой, чтобы из банки не выветривался растворитель, иначе шпатлевка будет терять свою эластичность.
• При шпатлевании больших повреждений не старайтесь перекрыть их за один раз. Лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый.

На этом буду заканчивать, друзья. Основные теоретические моменты шпатлевания я постарался раскрыть. В следующей статье мы поговорим о шлифовании зашпатлеванных поверхностей. Также ждите видео о шпатлевании. Пока!

Как подготовить древесину под заливку эпоксидной смолой

• Как подготовить древесину под заливку эпоксидной смолой
• Как клеить эпоксидным клеем
• Как смолить лыжи

При выборе древесины под заливку смолой, необходимо обратить внимание не только на фактуру дерева, но и, что особенно важно, на процент влажности материала. Использование хорошо высушенной древесины это залог красоты и долгого срока службы будущего изделия. Влажность древесины для мебели должна находиться в диапазоне 6-8%.

Лучше всего обратить внимание на лиственные породы, породы фруктовых деревеьев.

Если же есть желание сократить расходы, можно выбрать и хвойные, на пример сосну. Древесину хвойных деревьев перед заливкой смолой необходимо обессмолить.

Предварительно отшлифованную поверхность обрабатываем растворителем, используя кисть. Растворитель проникает примерно на 1-2 мм. Оставляем на некоторое время, что бы древесина высохла (от 15 минут до нескольких часов, в зависимости от выбранного растворителя) Какой растворитель можно использовать для обессмоливания: — спирт — ацетонуайт-спирит — скипидарнитрорастворитель

Следующим важным шагом будет грунтовка!

Грунтовать можно той же смолой. Полимер выбираем жидкий, со временем жизни не менее 3-5 часов, как ЭпоксиДизайн, на пример. Это нужно что бы смола успела впитаться в древесину. Теплая древесина лучше впитывает полимер. Грунтуем кистью, можно самой недорогой, главное что бы из нее не вылезал ворс. Такая грунтовка обеспечит нам закупоривание всех открытых пор и из них, при дальнейшей заливке не будут подниматься пузырьки воздуха. После полимеризации грунтовочного слоя можно переходить к заливке.

Заливка как правило осуществляется в 2-3 слоя. Примерный расход смолы — на 1 м.кв. с толщиной слоя 1 мм потребуется 1.2 кг смолы. Опалубку можно сделать из малярного скотча. Он хорошо прилипает к дереву и не дает протечек, что убережет от подтеков на торцах. Если смола для заливки достаточно жидкая и с большим временем жизни, пузырьки воздуха выйдут самостоятельно. Ускорить процесс выхода пузырьков можно строительным феном или газовой горелкой — слегка подогревая поверхность смолы , это снимет поверхностное натяжение и позволит выйти всем пузырькам.

Между слоями нужна легкая обработка шкуркой для уаления невидимой аминной пленки, которая ухудшает адгезию или удаления осевшей пыли. Если работу произвести аккуратно, то финишный слой не будет нуждаться в полировке, у смол, чаще всего, очень хороший глянец.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Наиболее популярными для ремонта кузова автомобиля являются полиэфирные двухкомпонентные шпатлевки. Простота и скорость работы с полиэфирными шпатлевками сделали их незаменимыми в деле ремонта кузовных панелей автомобилей. Для ремонта небольших сколов на лаке и краске предназначены акриловые и нитрошпатлевки.

Шпатлевки для ремонта кузова автомобиля, назначение, наполняющие, доводочные и жидкие шпатлевки, подготовка поверхностей кузова автомобиля для шпатлевания.

Главное назначение шпатлевок — выравнивание поверхности. Выравнивание как процесс состоит из двух стадий — наполнения и доводки. Наполнение — предварительное выравнивание относительно глубоких вмятин, оставшихся после рихтовки. Доводка подразумевает окончательное выравнивание поверхности ремонтируемого участка. Для этого поверх наполняющих шпатлевок наносятся относительно тонкие слои доводочных.

По этому принципу шпатлевки разделяются на наполняющие (грубые) и доводочные (тонкие). Универсальные шпатлевки могут использоваться как наполняющие, так и доводочные. Специальные шпатлевки есть и для пластмасс. Они имеют эластичность, сравнимую с эластичностью пластика, что уменьшает риск растрескиванияи отслоения, а также высокую адгезию к пластмассе.

Наполняющие (грубые) шпатлевки.

Наполняющие или грубые шпатлевки помимо связующего, содержат наполнитель. Это могут быть рубленые стеклянные волокна или алюминиевая пудра. Стеклошпатом можно заделывать сквозные отверстия. После отверждения стеклошпат обладает весьма высокой прочностью, так как содержит каркас из стеклянных волокон. Поверхность отвердевшей и отшлифованной грубой шпатлевки содержит большое количество пор и даже небольших ямок.

Это пузырьки воздуха, попавшие в шпатлевку при размешивании с отвердителем и «вскрытые» при шлифовании. Как показала практика, шпатлевку со стеклянными волокнами можно наносить слоями общей толщиной до 5—6 миллиметров. Если шпатлюется небольшая (2-3 см в поперечнике), но относительно глубокая вмятина, то толщина может достигать 15 мм.

Шлифуемость наполняющих шпатлевок.

Шпатлевки этого типа имеют разную шлифуемость, то есть способность к обработке абразивами. Некоторые из них имеют удовлетворительную шлифуемость, а некоторые — очень низкую. Это выражается в том, что абразив, которым обрабатывают отвердевшую шпатлевку, быстро изнашивается. Такие шпатлевки применяют, когда не нужна обработка шлифованием.

Доводочные (тонкие) шпатлевки.

Предназначены для тонкой или окончательной доводки зашпатлеванной поверхности. Могут наноситься очень тонкими, доводочными слоями. В отличие от грубых шпатлевок тонкие почти не имеют крупных лор от воздушных пузырьков, попавших в шпатлевку при размешивании с отвердителем или при шпатлевании. Тонкими шпатлевками заполняют поры, царапины и мелкие ямки, остающиеся на поверхности после грубой, первичной шлифовки. Они отлично шлифуются. Толщина слоя доводочных шпатлевок может составлять 2-3 мм.

Жидкие шпатлевки.

Жидкие полиэфирные двухкомпонентные шпатлевки вошли в оборот несколько позднее, чем обычные. По сути являются разновидностью доводочных шпатлевок. Наносятся методом распыления или кистью. Гарантированно заполняют царапины, поры и мелкие неровности даже после грубой, предварительной шлифовки абразивами с зернистостью от 60 и менее.

Наносится довольно толстым, в несколько десятых долей миллиметра, слоем за один проход. За несколько проходов можно нанести слой толщиной в миллиметр и более. Иногда жидкую шпатлевку распыляют непосредственно на наполняющую, минуя стадию доводки тонкими шпатлевками. Это позволяет экономить время и удешевляет ремонт.

Жидкие штатлевки обязательно входят в ассортимент продукции, предлагаемой практически любыми производителями соответствующего кузовного софта, таких как DuPont, Standox, Akzo Nobel, Spies Hecker, PPG, Helios, Colomix и другие.

Подготовка металлических и пластмассовых поверхностей кузова автомобиля для шпатлевания.

Шпатлевки наносят на поверхность металлических и пластмассовых деталей кузова автомобиля. Поверхность металла должна быть обезжирена и зачищена до металлического блеска. Некоторые производители шпатлевок категорически требуют, чтобы на шпатлюемых участках не было никаких старых и новых покрытий, только чистый металл. В подготовительных системах высшего качества шпатлевку наносят поверх тонкого одинарного слоя эпоксидного грунта.

Другие производители не столь категоричны и допускают нанесение шпатлевок на старое обезжиренное и отшлифованное покрытие. Жидкую шпатлевку любого производителя можно наносить на обезжиренное и отшлифованное старое покрытие, если, конечно, оно хорошо сохранилось и не склонно к разбуханию и отслоению.

Пластмассовые детали тоже должны быть отшлифованы. А в некоторых случаях обработаны специальным грунтом. Это особенно актуально при ремонте деталей кузова автомобиля из полиэтилена и полипропилена. На практике бывает сложно жестко соблюдать технологию, рекомендованную производителем. Однако только соблюдение технологической дисциплины приводит к положительному результату.

По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.