Seo-friends.ru

Большая стройка
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делает печь с кирпичом

Особенности кладки кирпичной печи

Кирпичные печи являются экологически чистыми и, несмотря на то, что сейчас имеется множество других альтернативных источников тепла, все же они не утратили своей актуальности. Решившись возвести у себя в доме такую печь, нужно определиться с ее видом, узнать как правильно подбирать кирпич для нее и изучить азы возведения этого домашнего очага.

Инструменты для кладки печи

Неважно какой будет кладка печей из кирпича для каждой из них потребуются специальные инструменты и приспособления. В основном используется стандартный набор:

  • кирка;
  • рулетка;
  • кельма для выкладки раствора;
  • строительный уровень (гидравлический или пузырьковый);
  • правило;
  • отвесы;
  • строительный угольник;
  • кисть для выравнивания швов;
  • болгарка;
  • вязальная проволока;
  • емкости для растворов, лучше выбирать металлические.

Используемый кирпич

Эксплуатация печи зависит от правильного подбора материалов, для ее строительства применяют 2 вида кирпича: огнеупорный кирпич для кладки, а также облицовочный для декора.

Шамотный огнеупорный кирпич имеет несколько разновидностей, для печей используется:

  • Камень из графитовой стружки. В его составе присутствует кокс и графит в прессованном виде. Он демонстрирует высокую стойкость к нагреванию, часто используется для доменных печей.
  • Глиноземный. В его составе присутствует огнеупорная глина, за счет чего его применяют для возведения стенок печки, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Такая разновидность шамотного кирпича отлично противостоит воздействую химикатов и резким скачкам температур.

Огнеупорный кварцевый кирпич выступает подходящей заменой шамотному. Его используют в тех частях печей, где идет непосредственное соприкосновение с пламенем. В составе этого камня преобладает кварц, а глины содержится небольшое количество.

Для того чтобы печь не сильно раскалялась и дольше сохраняла тепло ее обкладывают клинкерным кирпичом. Он обладает высокими жаропрочными свойствами.

Читайте также раздел: Кирпич для печи.

Выбор проекта

Конструктивно кирпичная печь может быть несколько видов и типоразмеров, их выбор будет зависеть от помещения и предпочтений хозяина дома. Среди популярных вариантов печей выделяют:

  • Печь Кузнецова. Она отличается высоким КПД в 95% и минимальным уходом за конструкцией.
  • Шведка. Это комбинированная отопительно-варочная печь, которая относится к камерному типу, в качестве воздушной камеры в ней выступает духовка.
  • Русская печь своими руками станет отличным способом обогрева дачи или небольшого дома.
  • Голландка. Интересная конструкция, не займет много места и времени на изготовление.
  • Самодельные печи для бани из кирпича. Подойдут тем, кто любит хорошо попариться в бане.

Читайте также раздел: Кирпичные печи своими руками.

Советы по кладке печи

Каждый специалист-печник выполняет кладку по своей технологии. Если такие строительные работы будут проводиться новичком, то ему желательно вначале сложить из кирпичей макет будущего домашнего очага, чтобы понять все нюансы и риски настоящей кладки с раствором.

Сперва готовится раствор для кладки, в случае использования красного кирпича берется ее красный вид, а при шамотном – специальный шамотный. Кроме того, нужно сразу же заготовить и фурнитуру: колосники, дверцы, заслонки, решетки и задвижки (читайте подробнее в разделе: комплектующие для печи).

Печь должна быть установлена на фундамент, а точнее, на его тепло и гидроизоляцию, в конце сооружение будет заканчиваться дымоходом.

Правила кладки дымохода

Размер его канала подбирается индивидуально. Его конструкция состоит из нескольких частей:

  • насадной трубы, установленной на печь;
  • распушки – расширения дымоходного канала;
  • стояк – он выходит на чердак;
  • выдра – представляет собой специальное расширение с 4-х сторон, которое защищает дымоход от попадания пыли и осадков;
  • в заключение устанавливается шейка и оголовок дымохода.

Наименьшая высота дымохода равна 5 метрам, именно столько нужно чтобы обеспечить хорошую тягу. Крепость дымохода, также как и его размер зависит от толщины швов кладки, их лучше делать тонкими.

Вывод

Построить у себя дома печь самостоятельно вполне по силам каждому, нужно только подобрать подходящую схему и согласно ей воплощать проект в жизнь.

Авторские работы печника Сергея Кузнецова

1. Материалы.

В интернете большинство фотографий печей – из кирпича, сложенного под расшивку на тонких швах. Используют кирпич Витебский М-220, LODE М-500, шамотный и другие кирпичи высокой марки. Кладут на огнеупорной смеси, состав которой 25% шамотной крошки и 75% глины огнеупорной, толщина шва 2 – 5 мм. Либо на мертель, толщина шва 2 мм, либо термостойкие смеси, в состав которых входит жаропрочный цемент и прочее.

Такая кладка печи противоречит законам физики.

1. Кирпич высокой марки, т.е. очень плотный.
Из элементарной физики: чем плотнее материал, тем больше его линейное расширение при нагреве. Плотный кирпич при многократных циклах нагрева – остывания становится хрупким.

2. Раствор: 3/4 глины. Это не просто жирный, а очень жирный, при высыхании дает большую усадку, что является причиной плохой адгезии, также становится очень твердым при высыхании, что препятствует равномерному расширению кладки при нагреве.

Использование смесей в состав которых входит жаропрочный цемент, алюминий и иные прочные связующие вещества тоже противоречит физике. Кладка печи не должна намертво быть склеена цементом, она должна постоянно расширяться и сжиматься, потому и кладут печи на тощем глиняном растворе, и швы делают от 5 до 8 мм. При шве 2 – 5 мм кирпичу просто некуда двигаться и он толкает друг друга, потому как швы тонкие и раствор твердый, а кирпич плотный, высокой марки и сильно расширяется.

В России печной кирпич вообще не выпускается, поэтому печи кладут из кирпича рядового, т. е. чернового, марки 100 – 125. Такой кирпич имеет неровные пористые поверхности и не является облицовочным. Шамотный кирпич имеет ровные поверхности и углы, имеет высокую термостойкость, но он выдерживает мало циклов нагрева-остывания, потому как является кирпичом промышленного назначения, для печей где жгут уголь, мазут, плавят металл.

Печной кирпич производства Германии имеет меньшие размеры, небольшое углубление на постели одной стороны, малый удельный вес, пористый с шероховатой поверхностью.
В старину на Руси тоже производили кирпичи для печей, были кирпичи еще меньших размеров нежели германский, 30х60х120 мм. Очень распространены были печи глинобитные, сложенные из необожженного кирпича, и, как показала практика, такие печи оказались самыми долговечными.

2. Технология кладки.

Кладка печи под расшивку предполагает ровные швы без использования или с минимальным применением четвертушек, половинок, трех-четверок. Перевязка должна быть симметричная, но в печи много внутренних перегородок и они перевязываются с наружной кладкой путем вырезания в лицевом кирпиче четверти с внутренней стороны. Таким образом ширина кирпича в этих местах примерно 6 см.

Некоторые печники используют футеровку или отсекают тепло негорючими материалами, – первое увеличивает размеры печи и ее теплоемкость (что не всегда желательно), второе ограничивает теплоотбор, следовательно и теплоотдачу, то есть снижает КПД. Такая перевязка в полкирпича или даже в полкирпича с футеровкой плохо показывает себя в местах как среднего, так и сильного нагрева

3. Система перевязки.

Массив печи несет не только статическую нагрузку, но и термическую нагрузку, при этом печь прогревается неравномерно, следовательно и расширяется неравномерно. Именно потому в разных местах нужно использовать разные системы перевязки, а так же термошвы, экраны, бронирование. Основные размеры толщины стен, перегородок и перекрытий следующие: в полкирпича + на ребро – 19 см; двухрядка на ребро – 13,5 см; в полкирпича – 12 см; и на ребро – 6.5 см.

4. Просушка печи.

В интернете пишут, что печь сразу топить нельзя, что ей надо дать сперва высохнуть. И тут надо делать ровно наоборот. Пока печь мокрая, а кладка на тощем растворе предполагает либо смачивание, либо замачивание кирпича, надо сразу дать ей 150% нагрузки.

Печь сырая мягче расходится, другими словами расширяется или дышит. После такой протопки печь становится на свое место и только тогда ее можно облицовывать штукатуркой, либо плиткой и обязательно по стеклосетке или металлической сетке. Раньше использовали мешковину из пеньки, мелкую солому, конский навоз. Таким образом печь одеваем в рубашку, что увеличивает ее теплоемкость, придает ей эстетический вид и увеличивает срок службы всей печи.

Читать еще:  Лицевой кирпич м150 f100

Еще такая экстремальная первая протопка нужна для проверки надежности печи и замера ее энергоемкости.

5. Конструкции печей.

Поговорка “плясать от печи” на самом деле означала планировку строительства дома с учетом размеров печи, которая, в свою очередь, планировалась исходя из жилищно-бытовых потребностей человека.

В современном строительстве это старое правило зачастую не берется во внимание, что приводит к ограничению возможностей печного отопления всего дома, усложняет строительство, либо и вовсе делает невозможным такой вид отопления. Поэтому в основной своей массе современные печники делают свои печи квадратными, в таких печах поверхность теплоотдачи меньше чем в печах с длинным отопительным щитком, к тому же длинный щиток можно пустить вместо межкомнатной перегородки, что экономит место и лучше прогревает помещение.

Еще один плюс таких печей – это топливник, его некоторые старые печники клали без перевязки с отопительным щитком через термошов, что исключает подвижки и делает топливник полностью ремонтнопригодным. Есть ситуации когда нет возможности класть длинный отопительный щиток, в таком случае целесообразно разделять внутренние дымообороты воздушными каналами в которых циркулирует воздух, забираемый от уровня пола. Также можно забирать холодный воздух из соседних плохо прогреваемых помещений, еще из под деревянного пола, тем самым просушивая и прогревая его, либо вообще с улицы.

Размеры печи часто ограничиваются заказчиком, мол места мало. В таких случаях стоит напомнить, что старые дома, где помещения были гораздо меньше, печи были гораздо больше, что было намного разумнее, т. к. большая печь имеет большую теплоемкость, также и теплоотдачу, и потому топилась в более щадящем режиме, а это вело к увеличению срока службы печи, многофункциональности печи в быту, плюс экономия дров, а это время, силы и средства.

6. Строительные нормы и правила.

По современным СНиПам воздушная конвекция внутри печи запрещена, кладка печи кирпичом на ребро запрещена, устройство боровка, т. е. горизонтального хода на чердаках запрещено, обязательны распушки в межэтажных перекрытиях, отступы от стен и т. д. При этом разрешается использовать вредные для здоровья и пожароопасные металлические печи, трубы и якобы “печной кирпич” – м 220, м 300, м500; и типа “огнеупорные смеси” для кладки печей и каминов.

Все эти ограничения не просто придуманы для нашей безопасности, а для того, что бы нанести урон печному делу, которое возникло гораздо раньше чем эти СНиПы и проверены не чиновниками, а народом и временем. Настоящая цель этих ограничений – убрать вовсе печное отопление, которое является самым дешевым, экологичным, а топливо – дрова, возобновляемым и доступным энергоресурсом. И что самое важное, печь дает автономность, а значит независимость, – чего так стремятся нас лишить.

В западных странах печников уже давно нет, там печи строят только фирмы и только проектные, утвержденные по их СНиПам, которые, в свою очередь не только ограничивают развитие печного дела, но и делают его нерентабельным и неконкурентноспособным.

7. Металлические печи.

По советским ГОСТам температура теплопередающих поверхностей в жилых помещениях не должна была превышать 120 градусов. Температура в металлических печах достигает 600 градусов, то есть в 4 – 5 раз превышает норму. Металлические печи разрешались только в бытовках и нежилых помещениях. С недавних пор это правило стало действовать и в западных странах.

Учимся складовать печь из кирпича своими руками

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

  • 1 Где правильно разместить печку ?
  • 2 Материалы и инструменты
  • 3 Готовим раствор для кладки печи
  • 4 Порядовка печи из кирпича
    • 4.1 Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками
  • 5 В заключении

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

  1. Где правильней разместить печку?
  2. Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
  3. Каким должен быть раствор для печи?
  4. Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку ?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

  • Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
  • Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1.5-3 м
  • Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
  • Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно сделать печь для бани

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

  • проволока
  • известь с песком
  • глина
  • кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

  • Необходимые дверцы и заслонки
  • Вьюшки и задвижки
  • Колосниковые решетки
  • Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом узнать подробнее…

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

Читать еще:  Кирпич облицовочный коричневый рваный

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Русская печь своими руками: порядовая кладка русской печи

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

  • После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
  • Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
  • На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
  • Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
  • Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
  • Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

Читать еще:  Восстановление кирпича через флешку

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Свод русской печи

Иногда свод делают очень низко, почти вровень с верхом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до 1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в своде лучше вести с передней части свода. После окончания кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит, он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки, не спеша, сухим кирпичом.

Особенности

Русская печь одновременно выполняет множество функций, обеспечивающих комфортное проживание в доме:

  • обогрев дома в холодное время;
  • приготовление пищи;
  • сушка урожая для последующего хранения;
  • обеспечение дома горячей водой.

Старинная русская печь

Разумеется, русская печь – не абсолютно идеальное устройство, обладающее недостатками. Готовить еду в печи не так просто – не каждая хозяйка умеет пользоваться ухватом и горшками. Поддержание огня тоже не самое простое дело. Многие ли мужчины привыкли своими руками топить печь и колоть дрова? Также печь как отопительный прибор имеет конструктивный недостаток – тепло выделяется на высоте больше метра, выше пола. В современных печах постарались устранить эту недоработку. Для этого внизу располагаются дымооборотные каналы, прогревая печь по всей высоте. Для облегчения приготовления пищи в конструкцию включают чугунную плиту.

Глиняный раствор для кладки и последующего оштукатуривания при необходимости печи

В ином случае может происходить постепенное растрескивание швов кладки, что приводит к ухудшению тяги, появлению щелей, через которые дым может просачиваться в помещение, ставит под угрозу пожарную безопасность дома.

Печь голландка схема кладки.

Приготовить раствор самому не так уж сложно, главное – соблюдать правильные пропорции и рекомендации. Для приготовления раствора понадобится металлическая бадья или крепкий деревянный ящик, сколоченный из досок таким образом, чтобы свести к минимуму щели, через которые будет протекать жидкость, совковая лопата для насыпания песка и предварительного замешивания, перфоратор с насадкой-миксером будет нужен для качественного перемешивания раствора и разбивания мелких комков глины, что сложно сделать лопатой.

Первое, что надо сделать, начиная приготовление раствора, это подготовить глину и песок. Проверить глину на жирность можно следующим простым способом: замешивается небольшое количество раствора, в него опускается деревянная рейка, если при поднятии рейки раствор остается висеть на ней комками – глина жирная. Если он медленно сползает всей массой вниз, оставляя на рейке лишь небольшие сгустки, глина нормальной жирности. В случае с тощей глиной раствор не будет налипать на рейку вовсе. Жирный раствор очень пластичен, но будет давать сильную усадку при сушке печи и налипать на руки в процессе кладки. Раствор из тощей глины усадки при обжиге не даст, но будет крошиться из швов. Оптимальным будет использование растворов нормальной или средней жирности, которые после обжига не будут крошиться из кладки и давать чрезмерную усадку. Соответственно с жирностью необходимо разбавить раствор или песком, если глина жирная, или добавить глины в случае, если она окажется тощей.

Схема работы кирпичной печи.

Процесс приготовления состоит в следующем. В подготовленную чистую емкость засыпается глина, большие куски разбиваются на более мелкие, величиной не более кулака. Заливается все водой так, чтобы вода покрывала глину, но не была значительно выше ее уровня. Необходимо ждать, пока глина хорошо размокнет. Обычно замачивают глину на ночь, и к утру она успевает хорошо размокнуть. Затем перемешивают ее, при необходимости добавляя воду, чтобы в итоге получилась смесь, похожая на молоко. Далее смесь процеживают через сито небольшого сечения, чтобы отсеять нежелательные частицы, которые могут присутствовать в глине. Затем добавляют песок согласно пропорции и перемешивают все до консистенции сметаны. Для этого удобнее всего использовать перфоратор с насадкой-миксером.

Если вы не уверены, что приготовленный раствор получится качественным, а поблизости есть кирпичный завод, то возможен и такой вариант глиняного раствора: покупаете на заводе бракованный необожженный кирпич-сырец и используете его для приготовления раствора. По составу такой раствор будет в точности соответствовать кирпичу и, соответственно, обладать хорошими вяжущими свойствами.

Про теплообменник

При сооружении печи из кирпича с котлом водяного отопления своими руками следует учитывать множество факторов и рассчитывать проект в комплексе. Любой вид материалов и конструкций имеют свои достоинства и недостатки.

Смонтировать регистр с водой в печь можно несколькими способами:

  • Внутри очага;
  • В дымоходе;
  • В теле печи, рядом с очагом.

В зависимости от места расположения, выбирают материал для теплообменника и его форму:

  • Медные – эффективные, благодаря высокой теплопроводности металла, но из-за низкой температуры плавления меди, необходимо постоянная циркуляция воды в системе;
  • Стальные – для котлов применяются жаропрочную сталь с толщиной стенки 4-5 мм. Для долгой службы стальных конструкций воду из них сливать не рекомендуется.
  • Нержавеющая сталь – дорогой, но наиболее подходящий материал для котла. К недостаткам можно отнести только трудоемкость изготовления.

При выборе вида материала и места установки теплообменника стоит помнить, что расположив водяной контур в очаге, в летнее время вся система будет нагреваться, чтобы этого избежать придется выводить отдельные батареи для снятия лишнего тепла.

При установке теплообменника в дымоходе, в конструкцию печи вносят дополнительные заслонки, которые не нагревают котел во время летней эксплуатации печи. При этом следует учитывать, что теплообменник должен быть большего объема, чем при встраивании его в очаг. Кроме этого, котел не должен снижать пропускную способность дымовых каналов.

Расчет мощности и размеров

Для нормального обогрева помещения необходимо правильно рассчитать площадь регистра и его мощность. Для кирпичной печи достаточно приблизительного расчета, точный сделать невозможно, из-за множества факторов и переменных.

Из практики известно, что для отопления 10 м2 помещения требуется 1-1,5 кВт энергии. С одного квадратного метра теплообменника можно получить 5-10 кВт. Чтобы определить мощность регистра более точно, необходимо учесть:

  • Месторасположения змеевика в печи;
  • Вид топлива – дрова, уголь. При сжигании, дрова дают меньше тепловой энергии.
  • Примерную температуру в очаге и месте расположения теплообменника;
  • Среднюю температуру воды во всем контуре;
  • Коэффициент теплоотдачи материала, из которого сделан змеевик.

По мере сгорания топлива, мощность теплообменника будет снижаться, поэтому рассчитанную площадь змеевика лучше увеличить на 10-15%.

Подготовка материалов и инструментов

Для возведения русской печи с подтопком своими руками нужно заранее заготовить в полном объёме стройматериалы, инструменты, подсобный инвентарь, а также фасонные детали из чугуна и стали.

Материалы

Для конструкции русской печи традиционной формы и габаритов: высотой 1,9 — 2,0 м, шириной 1,6 м и длиной 2,38 м потребуется:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector