Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Марка кирпича для колонны

Марка кирпича для колонны

lёwa, такие конструкции обязательно проверяются по расчету. Я изначально хотел себе забомбить колону 250*250, под определенные нагрузки, но расчет показал что надо 250*380. В результате для удобства забомбил 380*380 🙂 и залил внутри бетоном

Кстати, тут неплохо изложено http://doctorlom.com/item265.html (за полчаса-час можно разобраться)

И там частично в комментариях есть ответ на ваш вопрос о фундаменте под колоны

а просто ответить нельзя ? обязательно злорадствовать ?:dz: ты скажи — да бетонируется полностью. или —- можно вовнутрь забросать строительный мусор , а вверху забетонировать и вставить шпильку для крепления мауэрлата . ну как-то так, раз ты всё знаешь.
alonecat, +1 .спасибо ,посмотрю по ссылке

а просто ответить нельзя ? обязательно злорадствовать ?:dz: ты скажи — да бетонируется полностью. или —- можно вовнутрь забросать строительный мусор , а вверху забетонировать и вставить шпильку для крепления мауэрлата . ну как-то так, раз ты всё знаешь.
alonecat, +1 .спасибо ,посмотрю по ссылке

Не нужно обижаться на Сабурова. Он реально прав. Если сам не рубишь в таких вопросах (а судя по вопросам ты не рубишь вообще, прошу и на меня не обижаться, ничего личного), нужно обратиться к СПЕЦАМ! Искать правды на строительном форуме в таких вопросах плохая идея. Если потом в результате разрушения колонны из мусора кукушку отобьёт крышей терассы, то ремонт той самой кукушки (если останется что ремонтировать) обойдётся гораздо больше, чем какой нибудь палтос сейчас на расчёт колонны конструктору. Я тоже строил навес отдельный и навес с тяжёлой, черепичной крышей, пристроенный к дому. В обоих случаях обращался за расчётом к конструктору. Зато теперь уверен в постройках на 100%, чего и тебе советую.

вверху забетонировать и вставить шпильку для крепления мауэрлата
ну раз так, то и снизу надо сделать шпильку. штоб не упала колонна;)

———- Сообщение добавлено в 19:06 ———- Предыдущее было в 18:57 ———-

а просто ответить нельзя ? обязательно злорадствовать ?
Я просто и ответил. Если не понимаете очевидных вещей — лучше заплатите грошы тому, кто реально разбирается.

Икс, полностью согласен.

seeker, советовать обратиться к спецам я и сам могу.
возводить колонну из мусора никто не собирается , просто написал что пришло в голову. не надо воспринимать всё буквально . изначально вопрос был
— можно ли колонны сделать из пустотелого селикатного кирпича . (кровля ондулин)., но походу без глобальных расчётов не обойтись .
поставлю я колонны из бруса 150*150 , они и легче , и рассчитывать не надо , и уж точно выдержат .
P.S. если не секрет что вам посоветовал конструктор и за какую сумму? можно в личку (если что).

Икс,
P.S. если не секрет что вам посоветовал конструктор и за какую сумму? можно в личку (если что).

Я могу и тут написать:

под навес дома делал колонны 38х38 из силикатного кирпича, под навес для авто из бессеровских блоков 19х19. В обоих случаях всё заливал бетоном с армированием. У меня конструктор — сотрудник в штате фирмы ))

уже не раз читаю про заливку бетоном, да еще и с армированием. Как можно забетонировать 380х380 это же 1,5 кирпичины и для чего там бетон и для чего там в центре арматура ? Прочности на сжатие и у кирпича достаточно, а арматура в нейтральной зоне только для того чтобы в сарае меньше места занимала. Может я что-то упустил или не понял ?

У нас тоже почти такой столб,только с двумя арматуринами. Первоначально строители вставили одну,я настояла на хотя бы еще одной.В проекте вообще без всяких арматур,просто кирпич.Надеюсь,хуже не будет.Строители сказали надо обязательно для жесткости.Столб — угол крыльца,опора под перемычку на которой две плиты-балкон.

Может я что-то упустил или не понял ?

Думаю, что упустил!

1. На колоннах лежит мауэрлат, закрепленный на шпильках, которые в свою очередь забетонированы и сварены с армированием.
2. Между колоннами проходит дорога (въезд в гараж). Т.е. присутствует движуха автотранспорта. Думаете колонны из керамического кирпича способны устоять перед вероятным столкновением автоса (возможно грузового)? Мне жизнь моя и всех остальных гораздо дороже, чем пара арматур и несколько вёдер бетона.
3. И наконец самый главный пункт. Я уже писал выше, что колонны были рассчитаны конструктором. Причём настоящим, атестованным.

Думаю, что упустил!

1. На колоннах лежит мауэрлат, закрепленный на шпильках, которые в свою очередь забетонированы и сварены с армированием.
2. Между колоннами проходит дорога (въезд в гараж). Т.е. присутствует движуха автотранспорта. Думаете колонны из керамического кирпича способны устоять перед вероятным столкновением автоса (возможно грузового)? Мне жизнь моя и всех остальных гораздо дороже, чем пара арматур и несколько вёдер бетона.
3. И наконец самый главный пункт. Я уже писал выше, что колонны были рассчитаны конструктором. Причём настоящим, атестованным.

вот так http://servsi.ru/zhelezobetonny/382 например, армируются колонны. Арматура работает только там где есть зоны растяжения. В центре нейтральная зона, арматура там просто валяется. 380/2-120-30-5= 35мм это расстояние от центра колонны до центра 10мм арматуры, т.е. ни очем.
Для закрепления мауэрлата, ок, согласен, но на прочность самой колонны это никак не повлияет.
Ну и согласен что демонтировать (автосом с разгону) такую колонну сложнее, но устойчивость она потеряет одинаково в обоих случаях.
Если уж есть желание увеличить устойчивость, то лучше туда трубу профильную 80х80мм замонолитить на обычный раствор. Дороже, но хоть эффект есть, в отличии от арматуры.

вот так http://servsi.ru/zhelezobetonny/382 например, армируются колонны. Арматура работает только там где есть зоны растяжения. В центре нейтральная зона, арматура там просто валяется. 380/2-120-30-5= 35мм это расстояние от центра колонны до центра 10мм арматуры, т.е. ни очем.
Для закрепления мауэрлата, ок, согласен, но на прочность самой колонны это никак не повлияет.
Ну и согласен что демонтировать (автосом с разгону) такую колонну сложнее, но устойчивость она потеряет одинаково в обоих случаях.
Если уж есть желание увеличить устойчивость, то лучше туда трубу профильную 80х80мм замонолитить на обычный раствор. Дороже, но хоть эффект есть, в отличии от арматуры.

У меня в колоннах сварной каркас из 3-х 12-к. По-поводу валяется — полная хрень. Не буду даже дискутировать на эту тему, т.к. не профи в этой теме. Считал мой сотрудник, который считает все мои объекты и проходит все стадии гос. экспертизы в беларуси и россии. Для того что бы не быть голословным — пара фоток моей продукции. Ёмкости — 50 в диаметре и до 20 метров глубиной.
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/08/16/thumb_1953ef72e549993.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/08/16/1953ef72e549993.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/08/16/thumb_1953ef72f7b1964.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/08/16/1953ef72f7b1964.jpg)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/08/16/thumb_1953ef730d30aa3.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2014/08/16/1953ef730d30aa3.jpg)

По монолиту точно скажу, что рекомендованное расстояние от границы колонны до арматуры 2.5см — у меня так в проекте все колонныи перемычки, а также перекрытия монолитные.

2,5 см. — это минимальная толщина бетона по армированию для «работы» монолитной конструкции — вроде так в институте нам рассказывали.

Мне нравится как у Вас на любой вопрос есть чёткий ответ(предполагаю что единственно правильный).При этом Вы не являетесь инженером строителем(судя по Вашим ответам)

Что вам не понравилось в моем ответе ? Если вы считаете что я в чем-то не прав, то готов выслушать, только ничего стоящего по теме от вас, скорее всего, не дождусь (судя по Вашим ответам). Случаи когда нужно усилить арматурой сжатую зону бывают, но они на столько редки что можно считать их исключением

———- Сообщение добавлено в 15:19 ———- Предыдущее было в 14:56 ———-

По монолиту точно скажу, что рекомендованное расстояние от границы колонны до арматуры 2.5см — у меня так в проекте все колонныи перемычки, а также перекрытия монолитные.

25мм это защитный слой, его можно делать и больше (до 70мм), только «работа» арматуры при этом ухудшается, можно и меньше (до 10) . Но я написал что если брать всю колонну включая кирпич, то 35мм это не от границы, а от центра, т.е. если брать по прогибам, то ж/б центр 120х120 будет работать и воспринимать усилие, а разрушение кладки может уже происходить. Чтобы было понятнее, для примера, балка 120х120 3м воспринимает 350кг распределенной нагрузки с коэффициентом использования 0,8 при этом имея прогиб 40мм, т.е. балка удовлетворяет условиям, но имеет такой прогиб что кладке была бы доля и это при коэффициенте раскрытия трещин 0,49, т.е. гнуть можно было бы еще. Я взял реальный пример прогиба балки, а не колонны, т.к. линейный изгиб колонны посчитать не могу, там считается по предельной гибкости, величине относительной завиящей от радиуса инерции сечения, эта величина безразмерная. Может и есть способы, но я ими не владею.

———- Сообщение добавлено в 15:31 ———- Предыдущее было в 15:19 ———-

2,5 см. — это минимальная толщина бетона по армированию для «работы» монолитной конструкции — вроде так в институте нам рассказывали.

25мм это не минимальная толщина и не для работы конструкции. Как выше написал, это толщина защитного слоя арматуры, т.е. для защиты, а не работы и она может быть и 10 и 15 и 20мм в зависимости от вида конструкции и условий её работы. В незаводских условиях нормально выдержать такие величины довольно тяжело по нескольким причинам, поэтому обычно делают минимум 20-25 до поперечной и получается около 30 до рабочей продольной ито при этом желательно должен быть щебень 5-20 и очень хорошая вибрация смеси. Недавно пришлось заливать на щебне 16-32 хотя там были все 20-40, намучался трындец.
Добавляю. Не совсем прав, все таки. Если сделать меньше расчетного, то «работать» действительно нормально не будет, т.к. тупо не будет нормального сцепления, тут я поспешил несогласиться.

У меня в колоннах сварной каркас из 3-х 12-к. По-поводу валяется — полная хрень. Не буду даже дискутировать на эту тему, т.к. не профи в этой теме. Считал мой сотрудник, который считает все мои объекты и проходит все стадии гос. экспертизы в беларуси и россии. Для того что бы не быть голословным — пара фоток моей продукции. Ёмкости — 50 в диаметре и до 20 метров глубиной.

Выкладываю 2 отчета по расчету колонн 120х120 3м. В одном случае армирование 4 прутами 16мм, в другом 1 прутом 6мм, не могу выкинуть арматуру полностью, т.к. прога ругается, считайте что её там нет.
Если прикинуть что ваш ж/б монолит только на себя (без учета кладки) берёт 2т, то максимальный коэффициент использования получается при расчете предельной гибкости в плоскости, т.е. именно этот параметр при таких условиях критический. Теперь сравните эти показатели при 2х типах армирования. Для тех кому лень смотреть скажу что они одинаковы 0,722. И, кстати, я уже писал, что линейное перемещение при прогибе не могу вычеслить, не хочу голову ломать, но при определенном загружении пока колонна будет еще работать, кладка уже будет разрушена, поэтому я и писал про профильную трубу вместо арматуры. А еще, я не знаю чем руководствовался ваш конструктор, может он и хороший специалист и не мне его оценивать, но армировать колонну тремя стержнями не позволяет СНиП 2.03.01-84* п. 5.19

Читать еще:  Садка кирпича что это

Арматура в центре начинает работать как тока в колону везжает камаз. для меня этого достаточно. хоть и направление не камазопасное.

Так я ж на счет камаза согласился :bs:, но тогда арматуру еще как-то бы вниз заделать

Любая конструкция армируется пространственно.Если сечение колонны прямоугольник то это минимум 4арматуры,если круг то наверно может быть и 3.Арматура бывает расчётная(рабочая) и конструктивная.Все перехлёсты,защитные слои исходили от диаметра рабочей арматуры,но не менее определённой величины(раньше по крайней мере было так).И самое главное.Я против рассуждений на тему хватит или не хватит кого либо диаметра или не хватит и советов типа-лучше туда рельсу замонолитить.Все эти вещи надо просчитывать и проектировать.Вы же не знаете какие там нагрузки,как они приложены,какие фундаменты а советы на ответственные конструкции даёте

Из какого места вашего поста можно сделать вывод что арматура работает на сжатие и я не прав в своем высказывании ? Ну и раз я говорил про арматуру которая работает и т.к. мы говорили про продольную арматуру колонны, соответственно я имел в виду именно рабочую, не нужно выдергивать отдельные фразы из контекста, это некрасиво.

Величина защитного слоя арматуры не исходит на прямую от диаметра рабочей арматуры, а просто не должна быть меньше, если условия работы конструкции и вид конструкции это сделать позволяют.
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003)
5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
АРМИРОВАНИЕ
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
5.6. Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций) чтобы обеспечивать:
— совместную работу арматуры с бетоном;
— анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
— сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
— огнестойкость и огнесохранностъ.

5.7. Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований п. 5.6 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружающей среды и диаметра арматуры.
Минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по табл. 5.1.

Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные в табл. 5.1, уменьшают на 5 мм.
Для железобетонных плит из бетона класса В20 и выше, изготовляемых на заводах в металлических формах и защищаемых сверху в сооружении бетонной подготовкой или стяжкой, толщину защитного слоя для верхней арматуры допускается принимать 5 мм.
Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на
5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.
Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры.

Советы я тоже не давал, т.к. совет давать некому, у человека все давно построено. Я просто говорил что если стоит задача усилить колонну (если для этого не хватает самой кладки) не для чрезвычайных ситуаций, а для восприятия усилий с сохранением кладки, лучше использовать трубу вместо арматуры, т.к. арматура в центре колонны мало для этого подходит. А труба имеет очень неплохие для этой задачи показатели. Сравните вот это с расчетами ж/б выше, особенно обратите внимание на коэффициент использования при расчете на предельную гибкость. Те же 3м и те же 2т

Колонны из кирпича: расчет. Определение устойчивости. Нюансы работы с фундаментом

Что нас убеждает в строительстве больше всего – конечно, время, этот волшебник, который привык всё расставлять по местам.

Эти колонны из кирпича заслужили всеобщее признание и применение ещё в старую «недобрую» римскую эпоху, и, ведь, стоят до сих пор и продолжают нас восхищать и учить на совесть сделанной работе.

Почти по Грибоедову – «учились бы на старших глядя»

Что удивительно, технологии создания кирпичных колонн с тех пор совершенно не изменились. Да появились новые материалы, ассортимент кирпича на рынке просто огромен, но технологии всё те же.

Тысячелетняя кладка колонн из кирпича не перестаёт восхищать и сегодня – не это ли лучшее доказательство её надёжности и долговечности Учитывая большой выбор видов кирпича, при возведении колонны своими руками вы будете ограничены только своей фантазией

Новое – это, безусловно, расчёт

В эпоху фараонов, как считают, даже пирамиды во многом строились по наитию, просто исходя из огромного опыта и интуиции. Нет, расчёт был и ещё какой – сооружения египтян строго выровнены по сторонам света, все тысячетонные камни подогнаны друг к другу до миллиметра, но строгой математики было немного. Что уж говорить о колоннах, а ведь строили, и ещё какие, на века.

Ныне кое-что всё-таки поменялось, в первую очередь, доступная для всех расчётная база. Прежде чем решить на сооружение кирпичной колонны необходимо произвести её расчёт. (см. также Кирпичные столбы: что о них необходимо знать застройщику)

Расчёт для всех

Расчет кирпичной колонны состоит из ряда последовательных шагов.

Сначала определяемся с исходными данными:

  • вид,
  • размер,
  • марка кирпича (прочность).

Затем на первом шаге рассчитываем колонну на прочность, которая в некоторой степени зависит от района возведения. Этот расчёт производится, если колонна возводится не сама по себе, а она будет нести нагрузку, в частности снеговую. Но одно дело зима в Нарьян-Маре и совсем другое дело в Адлере.

Поэтому, в качестве дополнительных данных определяем:

  • нагрузку на кровлю (снеговую) – P;
  • вес самой кровли – W.

Формула расчёта нагрузки на колонну со стороны кровли имеет вид:

  • Nk = 5 x 8 x ( 1,25 x P + W ) / 4,

где числа – стандартные коэффициенты.

Если предполагается, что колонна должна нести на себе ещё и террасу, нагрузка на квадратный метр которой, усредненно принимается в килограммах за Ws, то формула расчёта нагрузки со стороны террасы принимает вид:

  • Nt = 5 x 8 x Ws / 4.

Определяем вес самой колонны:

  • Nd = 1500 x 0,38 x 0,38 x D,

где D – длина колонны.

Таким образом, вычисляем суммарную нагрузку на колонну в сечении около фундамента:

  • N = 0,9 x ( Nk + Nt + Nd ),

где 0,9 – коэффициент уменьшения вследствие временного разброса нагрузок в летнее и зимнее время.

Полезный совет!
Данный расчёт приведён для основной колонны всего сооружения – если их три, то для средней.
Обычно принимается нагрузка на крайние в 2 раза меньше.
Напомним также, что марка кирпича обозначает нагрузку в килограммах на квадратный сантиметр, которую может выдержать кирпич.
Если M75, то 75 кг на кв.см.

Важный шаг расчёта – определение прочности кирпичной кладки

Данный второй шаг очень важен и производится независимо от того, будет ли колонна испытывать целенаправленное давление сверху или нет. Уточним только, что не стоит путать такие характеристики, как прочность кирпича и прочность кладки из него. Первое нам даётся маркой кирпича, второе рассчитывается исходя из прочности кирпича. (см. также статью Полнотелый кирпич: стандарты, размеры, самостоятельное производство)

Необходимо иметь в виду, что прочность кладки зависит и от прочности применяемого раствора.

Таким образом, имея:

  • таблицы СНиП II-22-81 от 1995 года,
  • площадь сечения колонны – S,
  • коэффициент условий работы (рекомендуется 0,8, если площадь сечения меньше 0,3 кв.м),

получаем расчётное сопротивление колоны:

где T – табличные данные.

Исходя из ранее полученной величины N, получаем максимальное сжимающее напряжение:

  • Nmax = N / ( 10000 x S ).

Если Nr оказывается меньше Nmax, то необходимо:

  • использовать кирпич больше прочности, или,
  • увеличивать сечение колоны, или,
  • использовать поперечное армирование кладки.

Для начала точно представьте себе схему кладки – от самого основания фундамента до колпака

Определение устойчивости кирпичной колонны

Данную характеристику рекомендуется вычислять по формуле:

  • N ≤ m x φ x R x F,
  • m – коэффициент длительности нагрузки. Для обычных колонок без нагрузки этот коэффициент равен 1, хотя, если нагрузка присутствует, он требует очень внимательного отношения и обращения к справочникам.
  • φ – коэффициент продольного изгиба.
    Данный коэффициент зависит от гибкости колонны, который в свою очередь зависит от её высоты и вычисляется по формуле:
  • L = H/h,
  • h – реальная высота колонны,
  • H – приведённая высота, исходя из условий эксплуатации, если колонна не испытывает нагрузки, то H равна h и L, таким образом, равна 1.
  • R – табличная характеристика, учитывающая условия эксплуатации;
  • F – площадь сечения в кв.см.

Если полученное значение будет меньше N, то колонна требует усиления.

Инструкция по возведению кирпичной колонны не совсем предполагает обязательное использование сердечника, но он, тем не менее, значительно облегчает всю работу

Нюансы работы с фундаментом

Успехом всего дела по сооружению любой вертикальной конструкции является фундамент.

Качество фундамента особенно важно для колонн, которые характеризуются повышенной нагрузкой на единицу площади фундамента.

  • Во-первых, необходимо определить характер грунта. Если грунт склонен к аккумулированию влаги, так называемый, пучинистый, то лучшим выходом при создании фундамента колонны будет полное извлечение грунта и замена его на мелкую щебёнку или смесь щебёнки с песком.

Будете вы использовать двойной силикатный кирпич М 150 или любой другой, он должен точно соответствовать дизайну всех построек вашего дома. На фото – тщательно следим за фундаментом

  • Во-вторых, чтобы помочь себе в выстраивании идеальной вертикальной линии колонны можно забетонировать в её основание стальную трубу. В дальнейшем она будет являться сердцевиной всей колонны.
  • В-третьих, особое внимание уделите основанию сооружения. Основание всегда должно представлять из себя пирамидальную структуру из 3-4 «слоёв».
    Каждый последующий слой – приближение к размерам самой колонны. Самый внешний – 20-30% больше размеров колонны.

Особое внимание кирпичная колонна требует к её основанию – это залог успеха всей конструкции

  • В-четвёртых, очень тщательно проводите укладку раствора – его толщина должна быть не меньше десятой части толщины кирпича. Перед использованием кирпичи необходимо некоторое время выдержать в воде до окончательного выхода из них пузырьков воздуха.

Сердечник вы можете выкладывать из любого другого кирпича, но обязательно облегченного, если сердцевина колонны не полая. И постоянно под руками уровень и молоток

  • В-пятых. Сберегая общий вес колонны или предполагая использовать её внутреннюю полость для проводки коммуникаций, вы можете сделать колонну полой. При этом ни в коем случае не допускайте попадания внутрь влаги – в зимнее время года влага просто «разорвёт» всю конструкцию.
    Как вывод – обязательно тщательно бетонируйте верхнюю поверхность колоны, делайте её покатой или, лучше всего, используйте сверху колпак.

Финишинг колонна из кирпича примет уже на завершающем этапе, но не забудьте использовать и подобрать по размеру колпак – вода во внутрь попадать не должна

  • В-шестых, в целях усиления и выравнивания конструкции очень полезно вертикальные ряды кирпичей перемежать сплошными слоями из деревянных или металлических «пластин».

Выводы

Характер сооружения кирпичной колонны, её характеристики зависят от ее назначения – является ли она составляющей забора и, таким образом, не будет нести практически никакой вертикальной нагрузки, или колонна будет служить для поддержки навеса или даже мансарды (Читайте также статью Кирпичные столбы для забора: делаем сами). Во втором случае также имеются значительные расчётные и конструкторские нюансы.

Читать еще:  Железная печь для бани обложенная кирпичом

Колонна, конечно, вспомогательный элемент всей задуманной конструкции, но настолько важный, что ему необходимо уделить максимум ответственности и внимания

Цена ошибки в расчётах и сооружении довольно велика. Поэтому уделите расчётам самое пристальное внимание. При сооружении самой конструкции, если речь идёт о прочности, то лучше слегка перестраховаться и сделать больше необходимого, чем полениться и что-то не включить в работу.

Красивые и прочные колонны из кирпича идеальны в любой роли

Разновидности опор

Кирпичные колонны — строительный элемент многих построек, который должен выдерживать значительные нагрузки, особенно в его нижней части. Их можно выложить в разных цветах и стилях. Эффектно смотрится сооружение, выложенное белыми кирпичиками.

Кирпич является прочным строительным материалом, который используется при строительстве дома или другого объекта. Обычно применяют цельные или половинчатые, но без видимых дефектов, например, трещин или разломов. Опорные кирпичные сооружения требуются для поддержания крыши или при строительстве дворовых зданий, поэтому существует следующая классификация колонн:

  • Несущая. Это элемент постройки, который должен выдерживать большие нагрузки по опорной площади на фундамент.
  • Заборная. Служит поддержкой для комбинированных ограждений, где при строительстве используется облицовочный кирпич. Особой нагрузки они не испытывают, только собственный вес.
  • Столб для ворот. Необходим для поддержки конструкций. Нагрузка осуществляется вертикально и горизонтально.

Заливка фундамента

Прежде чем начать выстраивать кирпичный забор, необходимо составить чертеж будущего ограждения и согласовать план работ. Следующим этапом является формирование и заливка основы, над которой будет выстраиваться столбовая тумба. Рекомендуется придерживаться такого порядка действий:

  • При помощи земляного бура с винтом соорудить яму глубиной 500 и шириной 200 мм.
  • На дно углубления положить слой песка и хорошо утрамбовать.
  • После монтируются закладные трубы, которые заливаются бетоном и армируются.
  • Кладка столбиков проводится только после полного застывания бетонной основы, в противном случае фундамент начнет разрушаться и забор из кирпича придется заново переделывать.



Как происходит проектирование?

Подготовка по укладке своими руками или при помощи специалиста проводится в несколько этапов. Для этого следует создать черновой проект, в котором будут учтены все финансовые и временные затраты. Стоит учитывать, что прочные колонны возводятся при соблюдении технологии. Это позволит избежать большого количества отходов.

Выбор способа кладки

Этап зависит от финансовых возможностей заказчика и функции, которую будет выполнять колонна. Обычно применяется кладка в 1,5 или 2 кирпича. А также следует обратить внимание на эстетический аспект. Существуют круглый, полукруглый или витой (еще называют «винтовая колонна») тип. Важно помнить, что витые или круглые колонны укладываются по отдельной технологии.

Смета расходов

В расчет строительных материалов входит и стоимость инструментов. Прежде чем рассчитать количество кирпича рекомендуется определиться с кладкой и высотой будущего столба. На этом этапе не менее важно разобраться с качеством материала. Экономить нежелательно, так как от этого зависит долговечность опоры. Хорошо на рынке зарекомендовал себя кирпич «Арского кирпичного завода» Рекомендуется обратить внимание на цвет, поскольку существуют разные оттенки. Самые распространенные кирпичи красного и белого цвета.

Разметка под строительство

Включает необходимые размеры, в том числе определение месторасположения забора и ворот, длину постройки, расстояние между колоннами, размер самого столба. Если планируется конструкция 30×30 см, нужно делать кладку в 4 кирпича на слой, для 40×40—6 штук. В этап возведения входит подготовка фундамента и непосредственно строительство колонны.

Технология кладки

Чаще всего столбы для забора делают в полтора или в два кирпича. В обоих случаях они способны выдержать практически любую нагрузку от полотна ограждения и от калитки. У столба, установленного методом кладки в полтора кирпича, каждый ряд состоит из четырех кирпичей, при этом толщина столба равна полутора кирпичам.

Для возведения столба методом кладки в два кирпича потребуется гораздо больше материала. Такой столб будет более массивным, а значит, он способен выдерживать большие нагрузки. Каждый ряд такого столба состоит из шести кирпичей, а его толщина равна двум кирпичам.

Этапы кладки кирпича

Кладка кирпичного столба начинается с расстилания на фундамент гидроизоляционного материала — рубероида или гидроизола. Затем по размерам столба на слой этого материала наносится цементно-песчаная смесь толщиной не более 1 см.

На эту смесь можно выкладывать сами кирпичи. Для того чтобы они лежали ровно, их необходимо выравнивать в обеих плоскостях посредством резинового молоточка. Точно так же выкладывается второй и все последующие ряды кирпичей: сначала на поверхность расстилается цементно-песчаный раствор, а затем на него устанавливаются кирпичи и подбиваются молоточком для ровной фиксации.

Разумеется, каждый следующий ряд должен перекрывать шов предыдущего. То есть вертикальные швы предыдущего ряда должны упираться в середину кирпича следующего ряда и наоборот. Пустое пространство, остающееся внутри столба, необходимо заполнить цементным раствором.

Кладка под пруток

Еще один довольно распространенный метод установки кирпичного столба — кладка под пруток. Описанная выше технология давно проверена, но выполнить эту работу сможет далеко не каждый. Выложить опорный столб таким методом способны лишь профессиональные строители.

Проблема в том, что зачастую при кладке цементная смесь вылезает из шва и загрязняет поверхность кирпичей. Поэтому для того чтобы облегчить труд и улучшить внешний вид кирпичного столба, была придумана так называемая кладка под пруток.

Она проводится следующим образом: берутся металлические прутья с квадратным сечением и нарезаются на куски, длина которых на 10-15 см больше толщины строящегося столба. Как только первый ряд кирпичей будет выложен, по его краю укладываются эти подготовленные прутья.

Теперь можно прямо на кирпичи укладывать цементный раствор, а сверху по прутку проводить кельмой. В результате весь лишний раствор удалится, и образуется достаточно ровная поверхность, на которую можно будет выкладывать следующий ряд кирпичей. Точно так же с помощью прутков можно накладывать раствор и на боковую часть кирпичей. После выкладывания каждого ряда прутки можно вынимать и переходить к следующему ряду.

Установка закладных

Для того чтобы полотно забора надежно удерживалось на столбе, к нему прикрепляют поперечные лаги. Следовательно, в самой кладке для этого должны присутствовать закладные. Нижняя закладная устанавливается на высоте 20 см от поверхности фундамента.

Сначала в кирпиче с помощью болгарки нужно приготовить зазор. Глубина его должна быть примерно в два раза больше ширины закладной. Сама закладная устанавливается так, чтобы внутри столба она касалась центральной металлической трубы, а снаружи слегка выступала.

Если забор имеет относительно небольшую высоту, то можно ограничиться лишь двумя закладными на одном столбе. Если же ограждение более высокое, то следует делать по три закладных на каждом столбе. Верхняя закладная должна располагаться на расстоянии 20 см от верхушки столба. Если устанавливается и третья закладная, то целесообразно расположить ее строго посередине между двумя другими.

Расшивка швов

Для того чтобы столб выглядел более привлекательно, его кладку расшивают. Для этого применяется специальный инструмент, который так и называется — расшивка. Еще до того как раствор затвердеет, между кирпичами необходимо смести остатки цемента, а потом провести острым концом расшивки. Сначала проводится расшивка по вертикали, а затем по горизонтали.



Как происходит расчет?

Обычно дополнительные расчеты к полнотелому материалу не требуются. Но случается, встает потребность определить минимальное сечение, которое обеспечит прочность и устойчивость конструкции. Чтобы вычислить необходимые параметры, нужно располагать информацией о марке кирпича, периметре опирания ригелей на колонны, площади сечения и количество оказываемой нагрузки. Стоит отметить, что все моменты расчета кирпичных стен или столбов подробно изложены в СНиП II-22—81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции».

Кладка колонн из кирпича

С чего начать?

Для строительства кирпичных колонн понадобятся строительные инструменты, в том числе лопата, емкость для раствора, кельма, мастерок, уровень, откос и металлическая проволока.

За несколько часов до начала рекомендуется кирпич положить в воду. Процедура поможет избежать активного впитывания материалом строительного раствора во время работы. Далее нужно отметить на земле место, где будут выкладывать сооружение. Самой важной частью вначале является подготовка фундамента, вокруг которого будут возводить колонну. Для основания понадобится установить арматуру или металлический столб, который устанавливают до уровня промерзания грунта. В зависимости от несущей нагрузки, этот столб закрепляют при помощи заливки бетона, хотя для забора делать это необязательно. После того как укладывают гидроизоляцию, начинают возводить колонну.

Основная работа

Кладка колонн из кирпича выполняется в строгой последовательности, где первый ряд основной. Например, укладка колонны в 2×2 предусматривает класть по 4 кирпича плотно друг к другу (получается Г-образная форма). Следующий ряд разворачивают на 90 градусов. Чтобы проверить ровные ли углы, используется уровень или откос. В противном случае столб рискует получиться неровным. Третий ряд нужно выложить также как 1, далее придерживаются этой же схемы до конца строительства колонны.

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами


Ковка всегда смотрится хорошо


Рваный камень и штакетник — комбинированный забор


Деревянное заполнение может быть сплошным


Декоративные столбы из кирпича украшают забор


Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила


В комбинации с евроштакетником


Витые столбы для продвинутых каменщиков

Марка кирпича для колонны

Рассмотрим характеристики, которые недоступны человеческому взгляду. Зачастую именно ими руководствуются потребитель при выборе кирпича. Эти данные паспорта качества продукции предъявляемых заводами производителями на каждую отгруженную продукцию.

Показатели качества кирпича

Самый главный показатель — это марка прочности, которая характеризуется пределом прочности на изгиб. Обозначается буквой М, а рядом стоит цифра, обозначающая способность выдерживать нагрузку в килограммах на один квадратный сантиметр.

Таким образом, кирпич марки М100 выдерживает нагрузку в 100 кг на квадратный сантиметр, М150 выдерживает 150 кг квадратный сантиметр, М200 выдерживает 200 кг на квадратный сантиметр.

Назначение марок прочности кирпича

  • М100 используются для самонесущих стен и перегородок,
  • М125 применяется при строительстве несущих стен,
  • М150 используется для строительства ответственных специфических конструкций, шахт, основания фундаментов,
  • цокольный кирпич с маркой прочности М175.
  • М200, как правильно удовлетворяет самые высокие требования предъявляемые в строительстве. Также он используется при строительстве дымовых труб.

Марка по прочности является самым важным показателем. Также для лицевого кирпича имеют значение другие важные показатели — это стойкость, морозостойкость — это способность сохранять свои внутренние свойства при многократном замораживании и оттаивании.

В условиях сибирских морозов этот показатель приобретает большое значение и обозначается буквой F, рядом стоит цифра, обозначающая количество циклов.

Значение показателя более высокие у лицевого кирпича используют в возведении дымовых труб, цоколя и стен подвалов, а со значением меньше, чем F50, как правило удовлетворяет требования при строительстве зданий и сооружений.

Водопоглощение это способность защищаться от водой. Это свойство необходимо для хорошего сцепления с раствором. Показатель измеряется в процентах. Для рядового кирпича он должен быть не менее 6%, а лицевого в пределах 6 — 12%.

Показатель теплопроводности для разных строительных материалов

Показатель теплопроводности характеризует свойство кирпича препятствовать прохождению тепловых потоков. Особо важный показатель для частных застройщиков стремящихся построить действительно теплый дом. Для понимания показателя следует руководствуется простой логикой. Сравним его с другими материалами.

  • уровень теплопроводности у пористого бетона находится на уровне 1,4
  • бетона и железобетона 1,75
  • силикатного кирпича 0,81
  • у полнотелого керамического кирпича 0,44. У пустотелого керамического кирпича 0,44 (то есть лучше, чем у полнотелым материалов). Дело в том, что воздух обладает низкой теплопроводностью. Поэтому пустотелый кирпич является более теплым.
Читать еще:  Кирпич силикатный полнотелый 120

Таковы основные характеристики кирпича, на которые нужно обращать особое внимание. Эти данные имеются в паспортах качества продукции. При строительстве или спорных случаях проводятся независимые испытания в специальных центрах на предмет подтверждения того или иного показателя.

Кирпич и блоки для строительства дома разных марок, вы можете купить в компании СтройКерамика.

Как сделать столбы и колонны из кирпича? Кладка своими руками пошагово на видео

Здравствуйте, дорогие читатели! Если упомянуть дом с колоннами, у большинства наверняка сразу же возникнет ассоциация с каким-то большим, дорогим особняком, построенным еще в 19-20 веке.

В действительности это не так. Дом не обязательно должен быть старый, из прошлых веков, либо возведенный за несколько миллионов долларов. Современный проект предусматривает применение колонн. Причем построить дом можно не только в классическом стиле.

Применение колонн в оформлении зданий встречается в разных уголках мира. Эти элементы используются тысячелетиями. Соответствующая мода зародилась в Древнем Египте, Греции и Китае. Где впервые появились колонны, сказать сложно.

Но и в современном мире подобные архитектурные элементы не редкость.

Назначение и особенности

Говоря про дом с колоннами, нужно понять, для чего они используются, а также какие функции выполняют.

Скажу сразу. С колоннами может быть как дорогостоящий загородный коттедж, так и каркасно-щитовой дом. Это не элемент роскоши, а также не показатель элитности сооружения.

Фактически колонны можно разделить на 3 категории:

  • Опорные конструкции
    . То есть тут колонна является важным элементом постройки. Выступают в роли опоры для таких элементов как крыша, крыльцо, балкон. Это элемент несущей конструкции. Убрав колонну, постройка обвалится;
  • Декоративные
    . Такие колонны располагаются по периметру здания. Условно поддерживают части второго этажа с верандой и балконом. Используются как элементы украшения. Либо слегка подбирают навес над крыльцом дома;
  • Комбинированные
    . Обычно именно они чаще всего и встречаются. Помимо функционального назначения, служат еще и как элемент декора здания.

Несущая и декоративная функция имеет важное значение, когда формируется дизайн здания в виде частного дома, дачи или коттеджа.

Большой красивый дом крайне эффектно смотрится в окружении оригинально оформленных опорных конструкций.

Отделка колонн

После окончательного затвердевания бетона по поверхности производят финишную отделку. В зависимости от стиля, который был выбран для колонны, можно применить самые разнообразные материалы, это может быть гипсовая или цементная штукатурка.

Для украшения используют лепнину из гипса, пенопласта или полиуретана. В этом и состоит главное преимущество бетонной колонны при использовании в качестве декоративного элемента. По внешнему облику после окончательной обработки они наиболее близки к классическому виду колонны, которая придает дому настоящую купеческую наружность.

Монолитные бетонные колонны используют в домах большой высотности, сейсмоопасных районах или в виде опоры для выносной конструкции.

Идеи проектирования

Если вас заинтересовал дом с колоннами, то также будет полезно и интересно увидеть идеи по реализации таких задумок.

Опоры (колонны) могут прекрасно дополнять одноэтажный или двухэтажный дом, стать отличным решением для частного коттеджа, а также скромной дачи.

Предлагаю взглянуть на 5 интересных идей, которые меня привлекли больше всего.

  1. Классические дома и колонны
    . Актуально для особняков, выполненных в аналогичном классическом стиле. С помощью опор здание выглядит более аристократично и роскошно. Опоры применяют как элемент роскоши. Здесь обычно используется монолитный тип колонн, с четкими геометрическими формами. В основном круглые;
  2. Дом в стиле кантри
    . Это деревенский стиль, имеющий множество разновидностей. И для каждого варианта опоры будут уместными. Чаще всего это вертикальные конструкции, упирающиеся в крышу или веранду второго этажа. Выполняются в одинаковом стиле с самим домом;
  3. Хай-тек
    . Это футуристичные опоры. Выглядят эффектно, а также работают эффективно. Бывают изогнутых, необычных форм. Выполняются со стеклянной отделкой, акриловым покрытием, с подсветкой и пр. Также нередко служат опорной конструкцией для открытого балкона-площадки, который выступает далеко не пределы границ первого этажа;
  4. В стиле лофт
    . Еще один интересный стиль с урбанистической направленностью. Наиболее актуальным решением является опора, возведенная из кирпича. Причем никакой дополнительной отделки не предусмотрено. Но для сохранности конструкции покрывают лаком для бетона и кирпича;
  5. Минимализм
    . Последний в списке, но далеко не последний по оригинальности вариант. Простой, изящный стиль. Потому колонны не делают массивными. Здесь акцент на практичности. Из-за этого белыми аккуратными опорами подпирают крыльцо, навес над дверью, а также используют как потолочную опору внутри помещений. А вот какой-то рисунок здесь уже будет лишним.

Выбрать классический вариант, либо что-то футуристичное, решать только вам.

Полезные видео

Посмотрите, как делается кладка колонн из кирпича марки 100 с армировкой и бетонированием своими руками: А это кладка колонны из полуторного, силикатного кирпича — все этапы: Технология кладки винтовой колонны: Процесс кладки столба, нюансы: Кирпичные столбы и колонны являются ответственными элементами, от которых зависит прочность всего сооружения. При их изготовлении своими руками следует обратить особое внимание на надежность фундамента и правильность перевязки кладочных рядов. Выполнение всех рекомендаций обеспечит продолжительную и надежную эксплуатацию конструкций.

Материалы для возведения

Теперь еще к вопросу о том, из каких материалов строятся эти элементы.

На практике дом с колоннами имеет множество вариантов для реализации.

Материал нужно выбирать, опираясь на:

  • общую стилистику дома или здания;
  • материал, используемый для строительства дома;
  • нагрузка, которая будет предположительно воздействовать на опору.

Отсюда появляется сразу несколько потенциальных вариантов.

  • Железобетон
    . Такое опоры называют еще монолитными. Звучит красивее. Но важна суть. Это конструкция, в основе которой лежит арматурный каркас. Заливается бетоном. Возведение занимает минимум времени. Плюс по финансам это выгодно. Выдерживают высокие нагрузки за счет сочетания металла, а также бетона. Идеальное решение для больших частных домов в классическом стиле. Обладают повышенной вертикальной жесткостью. Это позволяет использовать конструкции как основные опоры для двухэтажных домов с большими широкими балконами. Но без дополнительного декора смотрятся уныло. Нужно красить, шпаклевать и пр.;
  • Металл
    . Обычно это цельная труба, которая может иметь прямоугольное, квадратное, а также круглое сечение. Монтаж требует минимум времени. Но материал очень дорогой. Транспортировка и установка предусматривают привлечение техники. Подходят для домов максимум с 2 этажами. Высокой прочностью на удержание массивных элементов, как железобетон, простой металл не отличается. Нужно обязательно обработать антикоррозийными средствами. Подходит для стиля лофт и хай-тек;
  • Кирпич
    . Популярный вариант для создания колонн в частных малоэтажных современных домах. Материал прочный, выдерживает солидную нагрузку. Для усиления используют металлические трубы. А уже вокруг них делается кирпичная кладка. Дополнительный декор применять не обязательно;
  • Древесина
    . Идеальный выбор, чтобы возвести дом с колоннами, построенный из дерева. В основе лежит оцилиндрованное бревно, либо брус. Экологичный материал. Легкий в обработке. Можно нанести резьбу, орнаменты, а также рисунок. Либо оставить в естественном виде, обработав средствами типа Pinotex для дерева. Выглядит эффектно. Но требуется защита от влаги. Древесина должна быть влагостойкой, не подверженной быстрому гниению.

Можно говорить и про каменные опоры. Но обычно камень применяется как элемент декора. А основа возводится из железобетона.

Металлические колонны

Такие сооружения используются в случаях, когда нагрузка менее значительная. Стальные колонны применяют как опорный элемент в домах, имеющих высотность не более двух этажей, или в качестве крайних рядов в строительном проекте.

Благодаря материалу исполнения этот вид колонн обходится несколько дороже, однако, также довольно быстро монтируется. При установке, как правило, используется кран (что является еще одним дополнительным расходом).

Во время монтажа металлической колонны тщательно выверяется вертикальность опоры. К основанию и перекрытиям сооружение может крепиться так же, как и бетонная колонна, анкерами или в случае прохождения в месте соединения металлической балки при помощи сварки.

Для колонн применяют как круглые трубы, так и трубы квадратного или прямоугольного сечения, которые предварительно обрабатывают антикоррозийными средствами.

Фасады Домов в Классическом Стиле

Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие архитектурные правила и каноны классицизм берет из античного искусства.

Как происходит расчет?

Обычно дополнительные расчеты к полнотелому материалу не требуются. Но случается, встает потребность определить минимальное сечение, которое обеспечит прочность и устойчивость конструкции. Чтобы вычислить необходимые параметры, нужно располагать информацией о марке кирпича, периметре опирания ригелей на колонны, площади сечения и количество оказываемой нагрузки. Стоит отметить, что все моменты расчета кирпичных стен или столбов подробно изложены в СНиП II-22—81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции».

Делаем витые столбы из кирпича

Кирпичная кладка пользуется особой популярностью. Среди разнообразия существует необычная — винтовая. В связи со сложной работой ее применяют не так часто, как другие, но она выделяется на фоне других. Винтовая укладка выглядит как спираль. Каждый последующий ряд укладывается с небольшим смещением. Такая укладка используется для столбов при строительстве забора, имитации колонн, арок, отдельных элементов пролетов.

О чем эта статья

Материалы и инструменты

  1. Кирпичи;
  2. Раствор;
  3. Отвес;
  4. Уровень;
  5. Приспособа;
  6. Кельма.

Фотографии использования

Делаем приспособление для крученной кладки

Для начала делаем заготовку. Берем два ровных квадрата ДСП или ровных деревянных досок. Размер каждого из квадратов должен быть равен размеру сечения будущего столба. Обычно от 25 до 38 см. Складываем обе детали вместе. Находим середину (чертим две диагонали, на пересечении ставим точку) и прикручиваем саморез так, чтобы квадраты были скреплены между собой и вместе с этим двигались по кругу. Смещаем верхнюю часть заготовки влево примерно на 2 см. Для того, чтобы не перепутать «рабочий» угол, остальные три срезаем. Накрепко скручиваем еще одним саморезом.

При изготовлении заготовки учитывайте размер кирпича, который будет использоваться для колонн. Предпочтительнее облицовочный.

Делаем приспособу. Берем два одинаковых деревянных уголка. Они должны по длине захватывать большую часть диаметра будущего столба. Один прикладывается с торца нижней части заготовки, второй с торца верхней. Уголки будут лежать один на другом со смещением, повторяя заготовку. Крепко скрепляем приспособу двумя саморезами.

Ниже видео демонстрирующее процесс создания приспособы:

Винтовая кладка

Делаем разметку под первый ряд. Выкладываем его, выравнивая уровнем. Наносим раствор на верхнюю часть. Приставляем к одному из углов приспособление, прорезаем раствор кельмой, чтобы после кладки не сдвинулся «трафарет» и укладываем второй ряд.

Не забывайте простукивать кирпич и счищать лишний раствор на выступах. Для того чтобы столб не «повело» рекомендуется внутрь устанавливать трубу. При укладке последующих рядов приспособу прикладывают к противоположным углам.

Таким образом, ряд за рядом столб приобретает крученую форму. При аккуратном строительстве спиральная кладка выгодно выделяется на фоне других. Несмотря на кажущуюся сложность, винтовую кладку можно выложить собственными силами. Пробуйте сами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector