Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка кирпичом с утеплителем минеральной ватой

Как прикрепить кирпич поверх минваты?

Действительно, крайне профессиональное мнение высказала Наташа Петрова. В целом можно только ее поддержать.
Есть два уточнения, которые, по моему, необходимы. Пенобетон — такой хлипкий, крошащийся материал, что найти достойные крепкие его места для установки многих кронштейнов представляется непростым делом. Я подчеркиваю — пеноблок, а не классический кирпич, изображенный на не вызывающий вопросов объемной схеме.

Теперь у меня вопрос к Наташе. Все ли правильно в вашей фразе «После монтажа утеплителя ставится парозащитная плёнка»? Нет ли тут случайной описки?

В заключение привожу сделанную мной год назад фотографию совсем не бюджетного сооружения. Даже совсем наоборот — владелец мог позволить себе дорогую и качественную постройку. В этом случае кирпичи (СО ВСЕЙ СВОЕЙ МАССОЙ. ) являются экраном вентилируемого фасада. Вглядитесь в конструкцию, она выполнена из нержавеющей стали. Удивительно, как эти кронштейны держат сотни тонн кирпичей по всему фасаду.

Кирпичи — как экран вентилируемого фасада.

Наташа, я сторонник традиционного подхода, но его никому не навязываю. Ведь уже второй год, как не мучаю студентов, преподавая ТСП.
Пароизоляция должна перехватить влажные пары еще до внедрения их в несущую конструкцию. То есть, ее следует разместить на внутренней стороне стены. А сама стена с утеплителем останется девственно сухой.
Тем более у нашего автора — худший из возможных стеновых материалов — пенобетон. Такие блоки делают на заднем дворе строительных рынков.
Касательно штукатурки… Мне кажется, что одной из замечательных характеристик штукатурки является ее паропроницаемость.
Повторюсь, я крайне. далек от полемики с коллегами, и тем более, от попыток переубедить профессионалов. Ведь вопрос о том, стакан наполовину пуст или полон так и остался нерешенным.
Цель моих заметок — уберечь совсем не подкованных дачников от азбучных ошибок при сооружении и эксплуатации жилого фонда. Каждая неделя электронной почты приносит таких немало.

Сугубо для ВАС, профессионала, высылаю фото бетонных блоков, выполненных на экспериментальной установке нашей командой в 1992 году. Степень уплотнения — 0, 94. Из этого можно строить небоскреб.
Всего самого доброго!
Бетонные строительные блоки 400х200х200

Да и собственно, зачем он утеплитель снаружи ставит — чтобы так любимую всеми точку росы сместить. Если правильно сделает, то точка росы будет в первой трети пенобетона, если смотреть с улицы. Как-то так, по грубым подсчётам

Да, я в своих измышлениях из этого и исходила. Плюс ещё внутреннее утепление с сопутствующими паро слоями. Но это теоретизирование, попытка решить задачу, исходя из условий. Потому что, пока я не купила свой дом, я тоже лихо строила «пироги»: теплоизоляция налево, пароизоляция направо. Мне кажется, дело даже не в пеноблоках, а как раз в этих самых «пирогах»: тепло, ветро, паро гидро слоях.
Дом покупала в декабре, приехала смотреть один — сруб, обложенный силикатным кирпичом. Вроде всё по правилам и понятиям — дом был «богатый»: председателя бывшего колхоза. Только лет пять не жилой. Когда внутрь зашли, там не то что обои от стен отошли, там и оргалит, которым бревенчатые стены под обои выравнивались, чёрный от плесени, со слоем инея в сантиметра полтора, «лепестками» такими от стен с потолка до пола раскрылся. И подшив потолка из того же оргалита вторым «цветком» сверху висел. И холод и сырость были такие, что находится в доме было просто невыносимо, не то чтобы что-то разглядывать. В тот же день, часа через два, смотрела второй дом. Просто бревенчатый старый сруб, с уличных фасадов обшитый доской, без всяких ветро паро (типа рубероида). Дворовая стена — вообще без обшивки. В доме — сухо и холодно. Но просто холодно, как на улице. Все обои на месте, плесени и изморози нет. Вот фото нашла, фотографировала для мужа, при покупке. Он тоже давно не жилой, лет двадцать на момент покупки, его только сдавали периодически. Я его купила. Когда через два месяца, 12 апреля, приехали документы и ключи получать, ещё снег лежал. Мы два дня там жили. В доме на тот момент, печи не было, можно сказать, совсем. Она со стороны топки разрушена была. Мы, чтобы огонь развести, вынули кирпич со стороны щитка, в комнате, в нижней части дымохода. Топочка получилась, размером с кирпич — сечение дымохода. Через два часа топки таким образом, дом прогрелся до такой степени, что в свитере стало комфортно, а спали в спальнике, не одетыми — без ватных штанов и фуфаек. И при этом, щиток тоже никакой — ходы внутри сажей забиты и разрушены частично были. Прогрелась только 15 часть — собственно, сам дымоход, «летний ход».
Более того. Соседним с нашим домом, в пятидесяти метрах, владеет питерская дачница. Дом такой же — был. Только она заменила деревянную обшивку на сайдинг, со всеми тепло, паро последствиями, постелила линолеум, и поставила стеклопакеты: результат — сырость. Про зиму не знаю, она только летом живёт. Но когда приезжает — печку топит, каждый день, чтобы от сырости избавиться. Говорит, оставила бельё постельное на зиму — приехала, оно от плесени в шкафу сгнило.
Теперь мы уже третий год думаем, как починить дом, не используя высокотехнологичные строительные материалы.

Дом, как я его в первый раз увидела

Разобранная печь

Как утеплить кирпичный дом

При строительстве из стандартного «красного» кирпича стены утепляют — толщины кладки недостаточно для поддержания комфортной температуры. Обычно способ утеплить кирпичные стены дома выбирают еще до строительства, чтобы избежать проблем при монтаже. Если здание уже построено — подбирают технологию по ситуации. В статье расскажем как утеплить кирпичный дом, какие материалы для этого использовать и какие каменные коттеджи утеплять не нужно.

Как утеплить кирпичный дом: изнутри или снаружи?

Стены всегда утепляют снаружи. В противном случае в помещении становится теплее, но кладка промерзает, быстро разрушается. Точка росы смещается, пары конденсируются на поверхности — стена намокает, образуется плесень, грибок, повышается влажность. Одновременно уменьшается площадь помещения. В результате вместо защиты владелец получает комнату меньшего размера, проблемы со здоровьем из-за грибка, ускоренное разрушение стен. Даже качественно построенный кирпичный дом в таких условиях долго не прослужит.

Чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи

Внешнюю стену можно защитить любым видом утеплителя: минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом, засыпкой из керамзита, вермикулита и т. д. Выбор материала зависит от технологии строительства и варианта отделки фасада:

  • При облицовке кирпичом утеплитель крепят пластиковыми дюбелями, на обрешетку и (или) приклеивают. Между утеплителем и декоративной кладкой выполняют вентиляционный зазор для вывода лишней влаги. Во внешней стене оставляют отверстия для беспрепятственного прохождения потока воздуха, вывода конденсата.
  • При монтаже навесного вентилируемого фасада действует то же правило: декоративную отделку устанавливают на расстоянии 1-2 см от утеплителя, сохраняют вентиляционные отверстия.
  • Технология «мокрый» фасад предполагает монтаж утеплителя и внешней отделки без зазоров. Для обработки выбирают материалы с повышенной паропроницаемостью, чтобы влага испарялась беспрепятственно.
  • Оформление готовыми термопанелями. Декоративные панели производят на основе плит из пенополиуретана, пенополистирола, пенопласта, других утеплителей. Снаружи плиты украшают и защищают декоративные клинкерные плитки, которые приклеивают на строительной площадке или впаивают в основу на производстве.

На строительных форумах можно встретить горячие обсуждения на тему «чем лучше утеплить кирпичный дом». Наиболее популярный, экологически чистый, максимально паропроницаемый материал — минеральная вата. Именно минвату (стеклянную, каменную, шлаковую и другие виды) чаще всего советуют для повышения теплоизоляции.

Какая нужна толщина утепления для обычной стены из кирпича

При расчетах толщины слоев учитывают коэффициенты теплоизоляции, требования к микроклимату в помещениях, регион строительства. Параметры у кирпича и утеплителя очень разные: 10 см минеральной ваты по теплоизоляции выигрывают у кирпичной стены толщиной 1,2-1,3 м.

В теории. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций рассчитывают согласно СП 50.13330.2012 с учетом значений из СП 131.13330.2012. В Московской области для поддержания температуры 18-20°С показатель сопротивления должен быть не менее 3,13 м²*°С/Вт. Если строить только из щелевого кирпича с коэффициентом теплопроводности 0,43 Вт/(м*К), получается минимальная толщина 1,34 м. Такую же защиту обеспечивает 15 см минеральной ваты с коэффициентом теплопроводности 0,048 Вт/(м*К). Чтобы рассчитать общее сопротивление неоднородной стены используют формулы из ГОСТ Р 54851-2011.

На практике. Прежде чем утеплить кирпичный дом снаружи, подбирают значения сопротивления по толщине основной конструкции, утеплителя, отделки. Толщина кладки большинства кирпичных коттеджей — 1-1,5 кирпича (250-380 мм). Теплоизоляция — 0,58-0,88 м²*°С/Вт. Чтобы «добрать» оставшиеся 2,25-2,55 единиц, «на глазок» добавляют 5-10 см минеральной ваты. На вентилируемых фасадах защиту усиливает воздушная прослойка и внешняя отделка: кирпичная кладка, навесной фасад. На «мокрых» — слой штукатурки.

Недостатки любого вида утепления дома

  • У кирпича и теплоизоляции разный срок службы. В зависимости от вида утеплителя, его придется обновлять через 20-50 лет. Коттедж с однородными стенами служит не менее 100 лет — за это время хозяевам предстоит несколько раз обновить отделку.
  • Неоднородную конструкцию сложнее проектировать, собирать — повышается вероятность ошибок в расчетах, монтаже. Дефекты установки утеплителя снижают эффективность защиты.
  • Каждый новый слой увеличивает общую стоимость возведения коттеджа. Увеличивается количество строительных материалов, время возведения.
  • Со временем теплоизоляция ухудшается — утеплитель слеживается, портится от влаги, деформируется. У однослойной кирпичной стены показатель не меняется.

Как построить теплый дом без утепления стен

Для строительства кирпичного дома без утепления используют специальные поризованные блоки — теплую керамику. Самый известный европейский производитель — компания Wienerberger. Фирма открыла два завода в России, на которых выпускают крупноформатные поризованные блоки Porotherm.

Как утепляются каменные дома GOOD WOOD

В GOOD WOOD можно заказать дом из кирпича по индивидуальному или серийному проекту, построить полностью каменный или комбинированный коттедж. Во всех случаях используются керамические блоки Porotherm 38 Thermo, поэтому утеплять стены не требуется. Снаружи коттеджи обычно штукатурят или облицовывают кирпичом.

Как узнать подробности технологии строительства домов из кирпича

Запишитесь на семинар, приезжайте и получайте информацию из первых рук — архитекторы, инженеры и строители GOOD WOOD знают, как правильно утеплить кирпичный дом и выполнить отделку, подробно рассказывают о технологиях, отвечают на вопросы, показывают образцы продуктов и технических решений.

Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями

Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.

А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?

Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.

Недостаток утепления изнутри — замораживание

При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.

Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.

Увлажнение, образование росы


Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.

И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.

На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.

Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.

Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.

Минеральная вата увлажняется, накапливает воду

Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.

Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны.

Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.

Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.

Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.

Внутри помещения минвата вредна

Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.

Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.

Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.

Почему хотят утеплять изнутри

Почему желание утеплить изнутри велико?

  • Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
  • Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
    (на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле).
  • К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).

Какие способы не верные

Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.

    Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.

Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.

Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.

В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?

Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.

Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.

  • Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
    Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
  • Как применяется минвата

    Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.

    Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.

    Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.

    С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.

    Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.

    Утепление фасада каменной ватой

    Содержание статьи:

    1. Особенности теплоизоляции
    2. Достоинства и недостатки
    3. Методика утепления
      • Подготовительные работы
      • Монтаж каменной ваты
      • Финишная отделка

    4. Технология «мокрый фасад»

    Утепление фасада каменной ватой — это надежный и абсолютно экологичный процесс создания теплоизоляционного слоя снаружи жилых или производственных зданий. Каменную вату разрешается использовать даже в сооружениях детского и оздоровительного типа. Ее изготавливают из натурального камня, который плавится в печи при высокой температуре. Таким образом, получается долговечный и теплый материал, который принесет частичку природы в помещение.

    Особенности теплоизоляции фасада каменной ватой

    В процессе экономии энергоресурсов и их сохранности роль теплоизоляции переоценить трудно. Каменная вата для фасада здания позволяет затрачивать меньше энергии на его кондиционирование и отопление, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду.

    Более того, этот материал относится к категории немногих, которые могут похвастаться положительным энергетическим балансом. Это означает, что объемы энергии, которые экономятся с его помощью, намного превышают те, которые затрачиваются на его производство. Кроме того, вата, применяемая для фасадных работ, отличается водоотталкивающей способностью.

    Утеплитель данного типа изготавливают, как правило, в виде плит. Они могут быть 2-х основных размеров: 0,5 на 1,0 метр или 0,6 на 1,2 м. По толщине такие изделия могут колебаться в диапазоне от 5 до 15 см, но для теплоизоляции индивидуального жилья чаще применяют 10-сантиметровые.

    Утепление стен каменной ватой снаружи наиболее востребовано в следующих случаях:

      Для навесных фасадов вентилируемого типа в качестве слоя теплоизоляции;

    Для защиты производственного оборудования, теплосетей и теплоцентралей;

    В качестве утеплителя любых строительных конструкций, зданий разного типа и предназначения;

    В качестве внутреннего изолятора;

    Для наружного утепления с дальнейшим штукатурным покрытием;

    Для теплоизоляции плоской кровли, в том числе без применения цементной стяжки;

  • Для пола, крыши, стен и в других случаях.
  • Разница в стоимости этого материала будет зависеть от состава каменной ваты. В некоторые разновидности производители добавляют присадки и шлаки, которые существенно ухудшают физические свойства готового изолятора. Но заказчику предоставляется возможность выбрать вату для утепления различных размеров, толщины и плотности.

    Лучше всего приобретать для теплоизоляционных работ камневату, которая выпущена в плитах, а не в рулонах, поскольку они не так подвержены деформации за счет большей плотности.

    Достоинства и недостатки каменной ваты в качестве утеплителя

    Благодаря особенным технологиям, которые применяются в производстве материала, утепление фасада каменной ватой дает такому покрытию следующие преимущества:

      Долговечность. Срок службы базальтовых плит — практически неограниченный. Утеплив помещение один раз, заказчик может забыть о существовании такой проблемы в будущем.

    Теплоизоляция. По этому показателю каменная вата является одним из наиболее теплых материалов. Это достигается благодаря уникальной пористой структуре, при которой она хорошо удерживает тепло в помещении зимой, а летом не пропускает жару.

    Звукоизоляция. Достигается тем фактом, что волокна базальта тесно сплетены между собой, в то время как пространство между ними наполнено частицами воздуха.

    Пожароустойчивость. В отличие от пенополистирола, вата каменная является совершенно негорючим материалом. Она выдерживает термическую обработку вплоть до температуры в 1000 градусов по Цельсию.

    Влагоустойчивость. Это качество материалу придает пропитка специальной водоотталкивающей смесью. Выведению избыточных паров способствует повышенная паропроницаемость.

    Экологическая безопасность. Каменная вата относится к химически и биологически устойчивым материалам: она на 100% безопасна как для человека, так и для окружающей среды.

  • Сохранение формы и удобство обработки. Эти характеристики в пояснении не нуждаются, ведь вата сохраняет первоначальную форму, а также легко поддается воздействию инструментом.
  • Методика утепления фасада каменной ватой

    Работы по утеплению фасадов каменной ватой или другими теплоизоляционными материалами обязательно проводят при наружной температуре воздуха в диапазоне от +5 до +25 градусов по Цельсию. Показатель влажности воздуха должен находиться на уровне 80%. Желательно, чтобы на поверхность незащищенного утеплителя не попадали прямые солнечные лучи.

    Подготовительные работы перед утеплением фасада каменной ватой

    Прежде всего, фасад любого здания очищается от цементных подтеков, крошки, выпирающих металлических штырей и других неровностей. В обязательном порядке демонтируются домашние коммуникации, а именно любая проводка, кронштейны, трубы и многое другое. Трещины, сколы, углубления должны быть зачищены и заделаны при помощи раствора. Лишь после этого можно проводить грунтование стен.

    Если все перечисленные мероприятия были выполнены, можно начинать монтаж направляющих профилей. На него будет возложена задача удерживать первый ряд утепляющего материала, что даст возможность ровно выложить все следующие ряды. Металлический профиль крепят к поверхности стены при помощи дюбелей, отступив от пола 60 см.

    Инструкция по монтажу каменной ваты на фасад

    Перед началом работ по фиксации утеплителя необходимо приготовить клеевой раствор, который продают в виде сухого порошка, расфасованного в мешки по 25 кг. Берется отдельная большая емкость (можно ведро, таз), в которую наливается необходимый объем воды, согласно инструкции на упаковке. После этого насыпается нужное количество сухого клея, а дальше все смешивается до получения однородного состояния.

    Работы по монтажу каменной ваты выполняем по такой инструкции:

      Подготовленный клеевой состав наносится на поверхность изделия, после чего оно прижимается к поверхности стены. Плита должна разглаживаться и разравниваться сразу же, не дожидаясь полного схватывания клея.

    Каждый последующий ряд можно начинать выкладывать сразу после того, как прихватилось предыдущее соединение. Связку производят примерно по тому же принципу, как и в случае со стеной из кирпича.

    После фиксации плит на клеевой раствор их нужно дополнительно укрепить. Для этого применяются дюбели типа «грибок», а под них высверливаются отверстия по центру и краям каждого изделия.

  • Процедура укладки камневаты производится в направлении снизу-вверх, а каждый кусок утеплителя дополнительно будет фиксироваться на дюбелях.
  • Итак, наконец-то, монтаж каменной ваты на фасад закончен. Поверх нее наносят снова густой слой клея, в который вдавливают армирующую стеклосетку. Начинать эту работу нужно с углов, а для этого применяются специальные крепежные уголки. Приступать к армированию остальных стен и оштукатуриванию можно приблизительно через сутки.

    Защита теплоизоляционного слоя и финишная отделка

    Без применения армирующей фасадной сетки здесь не обойтись. Ее начинают закреплять с самого верха стены на раствор или специальные шпильки. Каждый отрезанный кусок полотна должен ложиться на смежные с нахлестом не менее 10 см. Делается это для того, чтобы в последующем избежать растрескивания штукатурки.

    Даже если стена не получилась идеально гладкой и ровной, можно сделать еще один слой чернового оштукатуривания толщиной от 4 до 10 мм. После полного высыхания поверхность может готовиться к нанесению декоративного покрытия. Сначала наждачной бумагой убираются все огрехи, в том числе и засохшие потеки клея, а затем ее покрывают грунтовой краской.

    Как утеплить фасад каменной ватой, мы разобрались. Последним видом работ является финишная отделка наружных стен. Она выполняет сразу 2 задачи — защитную и декоративную. То есть, она будет оберегать теплоизоляцию дома от ветра, мороза, сырости, ультрафиолета, с одной стороны. С другой же, будет формировать внешний облик фасада здания.

    Для финишных работ могут применяться разнообразные виды декоративных штукатурок, начиная от минеральных (на базе извести или белого цемента) и заканчивая акриловыми и связующими. От структуры штукатурки и величины зерна будет зависеть ее рисунок и окончательный вид. Готовится она примерно таким же способом, как замешивается клеевая смесь.

    Раствор замешивается на воде до формирования однородной смеси, которая с помощью шпателя набрасывается на стену. Однако еще необходимо придать поверхности определенный рисунок-фактуру. Для этого выжидают пару минут, пока масса не начнет подсыхать. После этого она разглаживается движениями сверху вниз. Поскольку в составе штукатурки есть крохотные комочки, то при проглаживании они начнут продавливать небольшие борозды. Благодаря этому получается интересный рисунок-фактура.

    По окончании высыхания поверхность можно окрасить в любые цвета, особенно это актуально для минеральных растворов, которые выпускаются полностью белыми. Некоторые делают выбор в пользу акриловой отделки, которая отличается высокой прочностью и пластичностью, не выгорает, хорошо переносит перепады температур.

    Нельзя забывать о фасадной покраске. Для этого промышленность выпускает краски на водно-дисперсионной основе. В них входят акрил и другие полимеры, силикон, жидкое калиевое стекло и другие составляющие. Что касается собственно цветовых разновидностей, то существует несколько тысяч различных тонов и полутонов.

    Технология «мокрый фасад» и ее особенности

    Одна из наиболее популярных утеплительных систем. Технология «мокрый фасад» получила свое название потому, что используется при теплоизоляции штукатурка и клей, которые замешиваются с большим количеством воды.

    Данная методика отличается практичностью, она запросто применяется как для ремонта фасадов старых зданий, так и для утепления новостроек. Она может придавать эстетически привлекательный вид интерьерам различных типов строений.

    При таком утеплении фасад сооружения не подвергается чрезмерным нагрузкам, а, значит, нет необходимости в дополнительном укреплении фундамента. Полезная площадь в комнатах тоже не будет сокращаться, зато теплоизоляция «мокрым способом» надежно убережет от теплопотерь, от промерзания, от появления грибка и т.п. Даже в жаркую погоду такая система снижает нагревание несущих конструктивных элементов и, тем самым, поддерживает температуру в доме на оптимальном уровне.

    Структуру такого фасада можно представить в виде нескольких слоев:

      Несущая конструкция, на которую будут крепиться утеплитель и все другие слои;

    Теплоизоляция, состоящая из кусков каменной ваты;

    Армирование — чаще всего представлено стойкой стеклосеткой;

  • Декоративная отделка (по выбору хозяина).
  • Проведение подготовительных работ для мокрого фасада ничем особым не отличается от других методик утепления. Рабочие области тщательно очищаются от выступов и мусора — удаляется налет, соскабливается грибок, сбиваются излишки раствора. При наличии серьезных дефектов стены, возможно, потребуется проведение выравнивания или укрепления. После завершения всей подготовки поверхность промазывается грунтовкой, которая должна повысить ее адгезивные свойства.

    После этого замешивается клей, с обязательным соблюдением пропорций, поскольку это может оказать влияние на эффективность фиксации утеплителя. Берется лист каменной ваты и равномерно промазывается клеем при помощи гребенчатого шпателя. Наибольшее количество клея наносится в центре изделия и по его контуру. Специалисты говорят о том, что клеевой смесью должно быть обработано не менее 40% площади листа.

    Можно начинать монтировать первый элемент — от качества его установки будет зависеть качество крепления всех остальных листов. Зазоры между отдельными плитами должны быть не шире 2-3 мм, иначе покрытие начнет разрушаться со временем и вызывать появление так называемых «мостиков холода». Если, по тем или иным причинам, зазоры получились великоваты, их надо задуть монтажной пеной или даже вставить дополнительно полосу утеплителя.

    Окончательно закрепляется теплоизолятор фасадными дюбелями, которые могут быть либо винтовыми с распорным элементом типа «шуруп», либо забивными с распорным элементом типа «гвоздь». Они возьмут на себя основную нагрузку, которую будет испытывать фасад. Поэтому от качества крепежей может зависеть устойчивость всей готовой системы.

    Чтобы рассчитать число необходимых дюбелей, нужно учесть индивидуальные характеристики фасада — его вес, ветровую нагрузку и так далее. Есть правило: на каждый квадратный метр площади забивается 5-6 дюбелей, если речь идет о здании до 5 этажей высоты; для более высоких построек количество крепежей увеличивается до 8 штук на 1 м 2 .

    Армирование придает системе целостность и служит основой для последующей декоративной обработки. Для этого зафиксированный на стене теплоизолятор густо смазывается клеем, в который утапливают специальную армирующую сетку. На этом этапе тоже нужно обращать внимание на качество рабочей поверхности. Если есть необходимость, то можно еще раз устранить все дефекты и выровнять неровности. В качестве инструмента можно воспользоваться жесткой теркой.

    Необходимо уделять внимание качеству армированной сетки — она должна быть пропитана щелочным составом, который защитит ее от пагубного воздействия внешней среды. Изделие принимает на себя множество нагрузок, поэтому важно, чтобы оно обладало устойчивостью к растяжениям и было прочным на разрыв.

    При его наклеивании необходимо делать нахлест до 10 см, иначе на стыках появятся трещины и разрывы. На наружных углах здания есть смысл закрепить профильные уголки, которые смогут придать им правильные формы и защитят от повреждений при эксплуатации.

    Как утеплить фасад каменной ватой — смотрите на видео:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Если гравий заменить кирпичом
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector