Печь для испытания кирпичей

Шведская печь-камин с шамотным ядром

Конструкция, известная как шведская печь-камин и иногда называемая в источниках «противоточной», что как-то не совсем корректно, сравнительно недавняя разработка – середина ХХ столетия. Что не помешало стать этому проекту одним из самых популярных в мире отопительных печей. Что легко объяснимо простотой и универсальностью конструкции.

Камин и теплоемкая печь, при всем своем близком родстве, по сути своей, очень непохожие конструкции, способные решать различные задачи.

Печь инертна и сравнительно долго прогревается, но затем и долго отдает тепло в обогреваемое помещение.

Камин же прекрасно вентилирует и сушит комнаты, начинает греть сразу после розжига топлива, но при это имеет слишком низкий КПД и не способен создать в помещении комфортную температуру, поскольку неспособен аккумулировать тепло.

Идея совместить плюсы и минусы этих систем возникла давно, но принцип работы их настолько различен, что такая интеграция не проходила гладко. В итоге всегда получалось, что две различные конструкции просто совмещали в одном корпусе (или, если угодно, массиве), отчего печи-камины имели два различных топливника, действующих независимо. И компактными такие гибриды назвать сложно. В конечном итоге получилась та самая шведская печь-камин, порядовку которой мы рассмотрим ниже.

На сайте уже приводилась порядовка подобной печи, но в ней не было выделено тепловое ядро, отчего читатели столкнулись с трудностями при кладке топливника с шамотной футеровкой.

Для профессионала тут особой трудности нет. Он понимает, что достаточно выполнить тепловое ядро из шамота независимым, без связки с внешним теплонакопительным контуром. Но вот у неопытного человека, как оказалось, возникают затруднения. Поэтому попробуем разобрать кладку печи с шамотным ядром и попытаемся пояснить, в чем конструктивные различия с печкой, сложенной только из одного вида кирпича.

Для начала требуются некоторые пояснения. Печь с шамотным ядром делается немного выше. На пару рядов. Это происходит по одной только причине – нужно перекрыть печь так, чтобы перекрытие не опиралось на шамотное ядро и то могло расширяться независимо.

При этом немного изменится перевязка кладки. Поскольку теперь рассекатели, разделяющие печные каналы, нельзя перевязывать с топкой. Следовательно, их придется связывать с внешними стенками печи. И тут есть два варианта решения.

Первый используется больше каменщиками – через ряд на углу ставится трехчетвертной кирпич. И многим этот способ не нравится по причине нарушения внешнего рисунка кладки – перевязка вертикальных швов идет через четверть кирпича, а не половину, как то принято при традиционной печной кладке (хотя такую перевязку стоило бы назвать «готической» – это более точный термин). Поэтому в порядовке показана так называемая «косая перевязка». Она немного более хлопотная при монтаже, но зато внешне совсем незаметная.

Теперь про изменения габаритов исходного варианта. Рассчитать высоту печки, описанной ниже, довольно легко. При нормальном печном шве (3-5 мм) высота ряда будет составлять 7 см (65 мм + 5 мм). Соответственно, просто умножаем количество рядов на эти самые 7 см и получаем общую высоту.

Уменьшить высоту печи нельзя. Если только выбрать более компактные дверцы топки и хлебной камеры. Вообще габарит печи определяет по большей части именно литье. Поскольку высоту и ширину топки задают именно габариты дверцы.

Собственно, выбор сейчас в специализированных магазинах довольно большой, но мы все же рекомендуем купить дверцу 50х50 или 50х60 см. И такую, в которой есть не только основная внешняя стеклянная дверца, но и меньшая внутренняя, литая, выполненная в форме решетки. Просто этот вариант предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.

Хлебную камеру можно упразднить. Просто не ставим дверцу. А взамен замуровываем получившее отверстие кирпичом. И в футеровке (тепловом ядре), и во внешнем контуре.

Если позволяют габариты помещения, печь можно увеличить по высоте, введя дополнительные ряды в топку или ту часть конструкции, что расположена над хлебной камерой. Но увлекаться не стоит. В противном случае придется увеличивать сечение дымовой трубы. Внутренности печи (ее каналы) можно оставлять без изменений при увеличении сечения трубы до 2-х кирпичей или 250х250 мм (в порядовке сечение трубы же в 1 кирпич или 250х120 мм). Понять же когда требуется увеличить пропускную способность трубы очень просто.

Сечение трубы зависит от мощности печи. Точнее, от площади поверхности, излучающей тепло. Увеличивая высоту печного массива, мы тем самым увеличиваем и ее активную площадь – габариты поверхности, участвующей в тепловом обмене.

Соответственно, после какого-то предела придется корректировать и возможности дымовой трубы. Эти табличные данные можно посмотреть самостоятельно в интернете, специализированных изданиях или на сайте в статье, посвященной расчету печного габарита.

Высота трубы (минимальная, необходимая для гарантированной работы печного прибора) определяется очень просто. Для печки нужно минимум 3 метра, для камина – 5. Соответственно, для нашей конструкции потребуются те самые максимальные 5 метров. Конечно, как теплоемкая печь, конструкция сможет работать и с трехметровой трубой. Но вот в режиме камина могут наблюдаться и сбои.

Помимо шамотного и красного полнотелого керамического кирпича потребуется печное литье (его объем нетрудно понять по порядовке печи), а также вязальная проволока. И, что сильно отличает этот вариант от печки из одного вида кирпича, обязательно понадобится негорючий теплоизолятор. Часто рекомендуют базальтовый картон или листовой асбест. Но тут есть нюансы.

Асбест не так уж и экологичен, а базальтовый картон попросту не рассчитан на такие температуры, а потому попросту спекается. И перестает выполнять роль теплового демпфера. Поэтому лучше все же использовать что-то на основе каолина. В специализированных магазинах такой негорючий теплоизолятор обычно именуют кремнеземным волокном или ватой.

Дополнительно потребуются нержавеющая листовая сталь и стальной уголок №32 или 45. Нержавейка нужна для монтажа топочной дверки и дверцы хлебной камеры. Хотя часто в магазинах имеются уже готовые монтажные туннели для конкретных дверец. И тогда проще воспользоваться ими, а не мудрить самостоятельно.

Конечно, дверцы можно закрепить и другим способом (проволокой или на спицах), но все же монтаж дверцы при помощи туннеля куда надежнее. Да и внешний контур в районе дверцы он защищает от перегрева куда надежнее, чем более традиционные способы. Так что все же лучше дверцу ставить с туннелем, герметизированным кремнеземной ватой по периметру.

Ну а уголок потребуется для стягивания теплового контура снаружи. По типу промышленных печей. К четырем внешним вертикальным углам теплового ядра ставится по уголку, которые затем стягиваются или стальными пластинами (понадобится сварка), или анкерными резьбовыми шпильками (придется под них вырезать пазы снаружи теплового ядра), или скруткой из вязальной проволоки (наименее надежный вариант). Но все же, оптимальным вариантом принято считать именно резьбовые шпильки, которые несложно найти в магазинах крепежа или изготовить самостоятельно.

Если вас не пугают все перечисленные трудности, можно приступать уже непосредственно к кладке печи.

1 ряд

Первый ряд играет роль декоративного. Он немного шире основного массива и потому образует своеобразный плинтус, базис печи. Если такой изыск не требуется, можно просто выполнить его таким, чтобы не выходил за общий абрис.

2 ряд

Многие печники в качестве основания используют один ряд кладки, а не два. Чего делать не стоит из соображений безопасности. Правило очень простое. Два ряда кладки минимум – это в основании печи и при перекрытии ее внутренних полостей. Три ряда – это верхнее, завершающее перекрытие печного массива. Еще раз. Это обязательный минимум. Так что не стоит стараться выгадать и построить печь чуть ниже за счет перекрытия и основания.

3 ряд

На третьем ряду устанавливаются прочистные лючки и дверца зольника (она же поддувальная). Всю фурнитуру проще и дешевле крепить при помощи петель из вязальной проволоки.

4 ряд

5 ряд

На пятом ряду перекрывают проем зольника и начинают формировать боковые каналы. С каждой стороны печи есть два малых опускных и один большой подъемный канал. Если печь будет более мощной, то хорошо бы не только увеличить сечение дымовой трубы, но и на ряд-два поднять перемычки между каналами.

6 ряд

На шестом ряду начинают вести кладку ядра из шамотного кирпича. Никаких особых приготовлений не требуется. Просто начинают класть шамотный кирпич на шамотную смесь, а не на кладочный раствор из красной глины.

При этом обязательно следят, чтобы между красным и шамотным кирпичом оставалась незаполненная раствором щель примерно в 5 мм – так называемый «сухой шов». Он необходим, чтобы компенсировать разницу расширения керамического и огнеупорного кирпича.

Еще важный момент. Лучше сначала выполнить кладу шамотного ядра, а потом уж стянуть это ядро металлическим внешним каркасом. И только потом выполнить кладку внешнего контура из красного полнотелого кирпича. В местах примыкания внешней кладки и теплового ядра надо проложить полоску кремнеземного волокна. Не особо зажимая его. Это делается для герметичности. Чтобы исключить обмен газов между каналами.

7 ряд

На седьмом ряду ставится дверца топки при помощи монтажного туннеля и кремнеземного волокна. Тогда же начинает использоваться косая перевязка. Заднюю часть топочного пода неплохо выполнить наклонной к дверце. Но это факультативно. Просто наклонный под немного улучшает условия горения топлива. Необязательно скашивать такой кирпич совсем на нет. Можно смело оставить сантиметр – это только повысит прочность такого скошенного кирпича.

8 ряд

Как уже говорилось, лучше сначала сделать шамотное ядро, а потом уж закрыть его внешней кладкой. Но порядовка дана общая. Не забываем о щели между внешним и тепловым контуром. Если не получается при стандартной кратности кирпича, придется попилить кирпич для теплового ядра. Соблюдение пустого шва между керамическим и огнеупорным кирпичом обязательно.

Печной кирпич в Беларуси. Обзор марок кирпича, применяемых для строительства очагов.

“Печь кладут по кирпичу, а ребенка воспитывают поступками”

народная мудрость.

“Кирпич: я лучше знаю каким все должно быть – прямоугольным!”

Карел Чапек.

4 года назад мы опубликовали обзор печного кирпича применяемого в Беларуси, проведенный печником Александром Зелюткиным. Статья вызвала живой интерес у посетителей нашего сайта, и мы решили вновь вернуться к этой теме. За это время, на рынке печного кирпича произошли значительные перемены: качество одних брендов упало, зато на смену им пришли новые, отвечающие современным требованиям. Перемены коснулись и стоимости продукции. С учетом обесценивания национальной валюты по отношению к доллару, западные бренды потеряли свою актуальностьдля широких слоев населения, в то же время появились российские аналоги, не уступающие им по качеству и цветовой гамме. Какой кирпич выбрать для строительства вашей печи, камина, барбекю комплекса в Беларуси сегодня? Об этом и будет наш обзор.

Сразу хочется отметить, что промышленность нашей и соседних стран не выпускает (пока, но скоро ситуация изменится) печной кирпич по ГОСТу, а для строительства теплоемких печей мастера применяют полнотелый керамический кирпич. Топливник практически всегда футеруется шамотным кирпичом и плитами, за редким исключением, когда для этого используют другие материалы (полнотелый керамический кирпич на ребро, вермикулитовая плита, чугун, термобетон, керамоволоконные плиты высокой плотности). Современные печи – двухконтурные, для их строительства применяют несколько видов кирпича. Наружная облицовка (она же основной теплонакапливающий и теплопередающий контур), делается из качественного керамического полнотелого кирпича с высокой теплоемкостью и теплопроводностью. Забутовка основания, межъярусного расстояния между колпаками, перекрыши, кладка невидимых зон и рассечек печи выполняется из более дешевого не лицевого полнотелого керамического кирпича, либо для этого используется отбраковка от лицевого, имеющая различные сколы и повреждения.

Основным строительным материалом для кладки печей является полнотелый керамический кирпич. Кирпич — искусственный камень заданной формы, получаемый путем обжига глиняной массы при температуре 950-1200 градусов. Для кладки печей и каминов применяется керамический кирпич равномерного обжига, без пустот и трещин. Марка печного кирпича может варьировать от 175 до 500. Марка характеризует прочность. Прочность (марка) кирпича — основная характеристика, обозначает способность материала сопротивляться внутренним и внешним напряжениям и деформациям, не разрушаясь. Этот показатель обозначается буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см. кубический может выдерживать кирпич. Например, марка 200 (М200) обозначает, что кирпич выдерживает нагрузку в 200 кг/см3. Кирпич низкой марки, как правило, обладает меньшей теплопроводностью и наоборот. От плотности, состава и степени глубины обжига, зависит еще один важный параметр печного кирпича — теплоемкость. Теплоемкость – способность материала накапливать тепло.

Есть еще параметры — морозостойкость, водопоглощение и теплопроводность. Морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. По морозостойкости изделия подразделяют на марки: F15, F25, F35, F50 и так далее. Морозостойкость измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний изделие опускают в воду на 8 часов, потом помещают на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики, разрушаться. Водопоглощение кирпича — величина в процентах, которая показывает сколько влаги данный вид кирпича способен впитать и удерживать. Как правило, с увеличением водопоглощения, уменьшается теплопроводность, потому что более пористый кирпич обладает изоляционными свойствами. Немаловажной характеристикой кирпича является способность его к передаче тепла при различных температурах снаружи и внутри сооружения. Существует такое понятие — коэффициент теплопроводности. В числовом выражении это выглядит, как соотношение количества тепловой энергии, теряемого за 1 метр толщины конструкции при разнице температур в 1 градус между наружной и внутренней поверхностью. Например полнотелый кирпич имеет теплопроводность 0,4-0,6 Вт/м °С.

Витебский кирпич

И так, начнем с Витебского печного кирпича (производства ОАО “Керамика”), как наиболее популярного в народе. Представляет собой полнотелый керамический кирпич однородного цвета с относительно хорошей геометрией и внешним видом. Изделия из такого кирпича получаются аккуратными, с ровными швами. Соотношение цена-качество одно из наилучших, поэтому этот материал пользуется огромным спросом в среде печников. Но есть у него и недочеты, порой существенные. В то время, как российские заводы наращивают качество продукции, витебский кирпич остается без изменений в течение длительного времени. Поэтому с качественным кирпичом он может конкурировать только ценой. Закругленный (радиусный) витебский кирпич, отличается от прямоугольного размерами, и обладает несколько худшей геометрией (его толщина несколько меньше, чем у прямоугольного). Еще один недостаток, и он существенный — известковые вкрапления, иногда значительные. В таких местах глазурь часто скалывается, особенно при чистке и нагревании, поэтому нужен тщательный отбор. Выбраковка от 10 процентов и более. Данный кирпич является не лицевым, а рядовым, поэтому количество повреждений и сколов может достигать до 30 % от общего объема. Нужно отметить, при кладке печи из витебского кирпича, не нужно покупать дополнительно недорогой кирпич на забутовку и рассечки. Дело в том, что соотношение количества наружного и внутреннего кирпича в печи составляет 3:2 (или 60 % к 40%), поэтому перед началом работы его необходимо отсортировать и поврежденный материал использовать для внутренних работ. Таким образом, материал может использоваться полностью. Кирпичи с сеткой внутренних трещин (их совсем мало) можно так же использовать в забутовке.

Каминопечь из Витебского кирпича 1-й Цех

В печном деле лучше использовать продукцию 1 цеха с фаской (так называемая немецкая линия). Но в Минске у разных продавцов он бывает очень разного качества. Поэтому лучший вариант – брать у проверенных фирм, с которыми предпочитают работать печники. Если такой возможности нет, то лучше доверить выбор печнику. Есть закругленные и скошенные формы.

Витебский радиусный кирпич

Недавно Витебский завод выпустил новинку – полнотелый кирпич с двумя радиусами. Он ограниченно применяется печниками в создании колонн и новых дизайнерских форм.

Главный недостаток витебского кирпича – низкая морозостойкость ( F 25), ограничивающая его применение в наружных работах (например при возведении наружных дымовых труб). В случае, когда его все же используют для уличных конструкций, прибегают к основательной гидрофобизации изделия, которую повторяют с периодичностью один раз в три года. Так же существенным недостатком является вкрапления извести, которые уменьшают прочность кирпича при нагревании и замерзании. Стоит не забывать, что радиусный формат не имеет фаски, и мастерам ее приходится делать вручную.

Стандарт: СТБ 1160-99;
Размеры: 250х120х 65 мм;
Морозостойкость: F25;
Водопоглощение: не менее 8 %;
Марка прочности: M175, M200, M250, M300;
Масса изделия: 3,6 — 3,8 кг;
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 370 Бк/кг;
Теплопроводность: 0,615 — 0,635 Вт/ (м К).

Кирпич минского завода Керамин

Полнотелый кирпич Минского завода Керамин имеет более светлый окрас, с бледно-розовым оттенком. Внешний вид достаточно грубый, не имеет фаски. Не лицевые поверхности имеют рытвины и вкрапления. Включения в виде шлака и частиц кварца присутствуют в толще изделия. Завод выпускает полнотелый кирпич с марками прочности на сжатие М200 и М250. Для печей лучше использовать кирпич завода “Керамин” с маркой М250, он содержит меньше трещин и имеет меньшую отбраковку. По теплопроводности немного уступает продукции ОАО “Керамика”, Витебского завода.

Стандарт: СТБ 1160-99;

Размеры: 250х120х65 мм;

Прочность: М175, М200,М250;

Теплопроводность в сухом состоянии: 0,546 Вт/м*K;

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг не более 370;

Водопоглощение: не менее 8 %.

Обольский кирпич

Обольский кирпич — продукция Обольского керамического завода “ОКЗ”.

Используется для кладки изделий с низкой температурой прогрева — камины, барбекю и др. При нагревании может трескаться. Имеет невысокие декоративные качества и низкую теплопроводность. В поддонах достаточно высокое количество брака в виде расколотых кирпичей. В очагах может использоваться под отделку, забутовку и в слабо нагреваемых местах.
СТБ: 1160-99;
Размеры: 250 х 120 х 65 мм.
Марка по прочности: 150-200;
Морозостойкость: не менее 50 циклов;
Водопоглощение: 18 %;
Плотность: не менее 1600 г/см.куб.;
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: I кл. не более 370 Бк/кг.

Кирпич LODE

Печной кирпич LODE (Латвия) . Один из качественных европейских материалов, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками и высокими декоративными свойствами. Используется для облицовки печей и каминов, а также кладки дымовых труб. Устойчив к атмосферным воздействиям, морозостойкость более 100 циклов. Подходит для уличных очагов, подвергающихся атмосферным воздействиям, таким как барбекю, мангалы. Так же применяется в отделке печей и каминов. Использование LODE в печном деле имеет свои особенности. Его свойства напрямую зависят от марки прочности, их у LODE две: М250 и М500. Кирпич с меньшей маркой прочности на сжатие М250 лучше подходит для теплоемких двухконтурных печей, так как лучше выдерживает температурные нагрузки и обладает хорошей адгезией к глинопесчаным кладочным растворам. Но есть у него и существенные минусы. Прежде всего это плохая геометрия и несоответствие внешнего вида и заявленной цены. Все-таки от европейского кирпича мы ожидаем большего качества. Цена на Лоде М250 существенно ниже, чем на М500, этим часто пользуются недобросовестные продавцы, которые при продаже умалчивают о марке, выдавая товар за М500. LODE пятисотой марки имеет гораздо лучшую геометрию и качество лицевой поверхности. При этом стоимость у него так же выше. За счет высокой марки, он обладает большим внутренним напряжением и при нагревании легко лопается. Чтобы этого избежать, его футеруют шамотным кирпичом и используют изоляторы и специальные конструктивные приемы. В целом, за последние годы качество кирпича упало, а цена в белорусских рублях выросла, потому, что закупочная цена привязана к Евро.

Основные характеристики печного кирпича LODE:
марка прочности: М500;
морозостойкость: F100;
влагопоглощение: до 7-14%.
Данный полнотелый печной кирпич не предусмотрен для топки и прочих мест, где происходит соприкосновение с открытым пламенем. Кирпич выпускается красного, коричневого и бежевого цвета различных форм. Из него можно изготавливать различные декоративные элементы.

Кирпич Гжель

Кирпич керамический Гжельского завода (МО) марка М300. ОАО “Гжельский кирпичный завод” основан в 1928 году. В настоящее время Завод оснащен современным европейским оборудованием Bedeschi S.p.A. Оно позволяет полностью автоматизировать процесс производства, применять уникальную методику редуцирования, проводить высокоточную резку формованной массы. Используется в основном для строительства отопительных печей. Работать с кирпичом удобно, пилится и колется отлично. На срезе однородный, относительно недорогой. По теплопроводности уступает ЛОДЕ М500 и КС-Керамик. В последнее время получил достаточное распространение на Белорусском рынке. Имеет закругленные и прямоугольные формы, цветовая гамма состоит из нескольких цветов. Из недостатков, при заявленной длине 250мм на деле доходит до 264мм, фаски шероховатые, кирпич выпуклый в 2-х плоскостях, это скорее вопрос к технологам для устранения дефектов. Если не придираться, то вполне хороший кирпич для строительства печей и каминов.

Торговая марка: «Гжель»

Размеры: 250х120х65 мм;

Прочность: М 300;

Теплопроводность: 0,770 Вт/м*ч;

Удельная эффективная активность: 219,1 Бк/кг.

Строительство печей: секреты и рекомендации, как продлить срок службы печи

Иногда недавно сложенная печь спустя сезон может потребовать ремонта: по кладке пошли трещины или дверца топки перестала плотно закрываться и печь из-за этого чадит. Из-за чего это происходит? Это дефекты работы печника или просто незнание хитростей печного мастерства? Давайте разбираться вместе.

• Фундамент для печи
• Железные элементы конструкции печи
• Как объединить шамотный и керамический кирпич

Фундамент для печи

Первое, с чего начинается «долголетие» печи — это правильно заложенный фундамент. В первую очередь это касается очагов, сложенных из кирпича, из-за немалого веса этого материала. Кроме того, фундамент играет роль демпферной подушки, которая компенсирует сезонные колебания грунта и снижает риски разрушения кладки печи.

Существует два принципа эксплуатации печей:

• периодический — когда печь эксплуатируется редко (дачи, бани, беседки). Как правило, грунт в таких помещениях зимой промерзает и испытывает сезонные колебания (подвижки);
• постоянный — в этом случае печь находится в помещении с круглогодичной эксплуатацией. Грунт под основанием печи в этом случае не промерзает, однако есть риск подхода грунтовых вод.

И в первом, и во втором случае есть главное правило отливки фундамента — чтобы скомпенсировать давление печи на грунт, нужно:

• площадь монолитной плиты закладывать на 20% больше площади основания печи;
• на каждую тонну печи заливать 10 см армированного бетона (через каждые 10 см укладывать новый армирующий пояс);
• верхний уровень отлитого фундамента поднять выше уровня грунта на 10–15 см и сделать его гидроизоляцию при помощи гидроизола, строительной мастики или рубероида.

При условии периодической эксплуатации обратите внимание на глубину промерзания грунта, это актуально на пучинистых грунтах и в тех местах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. В этом случае вам нужно к монолитной плите основания отлить столбчатый фундамент не менее чем на 2/3 от глубины промерзания грунта.

Категорически запрещается при устройстве фундамента для печи, выложенной из кирпича:

1. Закладывать фундамент в виде кирпичной кладки (кирпичи укладываются в яму фундамента и армируются). Кирпич менее однороден, более гигроскопичен и сильнее подвержен разрушению, чем бетон.

Помните! Кирпичная кладка менее прочна, чем армированный бетон, и не выдерживает сезонных колебаний грунта.

1. Устраивать основание печи из деревянных элементов (сруб, стойки, лаги и т. д.).

Помните! Деревянные детали, даже обработанные специальным раствором, поддаются гниению, и через несколько сезонов прочность стоек снижается в несколько раз, особенно это касается печей с периодическим эксплуатационным циклом.

Железные элементы конструкции печи

Многие мастера часто применяют металлические элементы при кладке печей. В первую очередь это касается перемычек над топкой, свода печи и иных мест, где конструктивно без металлических перемычек обойтись сложно.

И именно железо, интегрированное в кладку, становится причиной разрушения печи. Все дело в том, что коэффициент линейного расширения железа на 65% больше, чем у керамического кирпича. Поэтому при нагреве железных элементов (уголок, швеллер и т. д.) происходит выдавливание кирпичей из кладки.

Чтобы избежать этого, рекомендуется не укладывать металлический уголок над перекрытием топки печи, а применить клиновидный замок.

Изготовление клиновидного замка:

1. По габаритам дверцы выкладывается проем (обязательно с запасом 5–7 мм). В это пространство укладывается базальт-картон, который позволит избежать проникновения дыма в помещение и послужит идеальным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой, позволяя скомпенсировать давление расширившегося железа на кладку печи.
2. Устанавливаем временно дверцу, а поверх нее кладем ряд кирпичей, причем ряд делаем не полный, а в середину вставляем кирпич, срезанный на клин.
3. Верхним рядом прижимаем проходной и оставляем все до полного схватывания раствора.

Еще одна хитрость при установке дверцы топки — это отказ от использования длинных металлических «кос», которые прячутся в кладку, из-за которых при замене дверцы приходится разбирать большую часть кладки топки.

Порядок замены и установки дверцы топки печи:

1. Используя шлифмашину, обрезаем крепление на дверце (проволока, скрутка, металлические ленты и т. д.).
2. Вынимаем из проема дверцу и срезаем вровень с кладкой торчащие концы крепления.
3. По торцам периметра делаем метки напротив швов.
4. В этих точках высверливаем проходные отверстия сверлом на 7 мм (отверстие делаем на конус, чтобы в дальнейшем в нем утопить саморез).
5. Устанавливаем дверцу на место и в отверстия вкручиваем саморезы по керамике (6х120 мм) с помощью шуруповерта (минимальное количество саморезов на стандартную топку — 6 шт.

Вопрос: Можно ли обойтись при создании длинного пролета (над камином, над топкой русской печи и т. д.) без металлического уголка?

Ответ: Можно, но для этого нужно соединить несколько кирпичей в один паллет с помощью длинной штанги.

Создание паллеты из нескольких кирпичей:

1. В кирпиче делаем два отверстия в два прохода. Вначале сверлим сверлом на 8 мм (дрель должна работать без отбойника), затем проходим сверлом на 18 мм.
2. Соединяем кирпичи в паллет.
3. Стягиваем на два болта с использованием широкой шайбы.
4. Устанавливаем паллет в кладку печи.

Без металлического уголка невозможно обойтись при создании свода печи, но чтобы он не стал причиной расхождения кладки, при его установке необходимо всегда оставлять зазор между стенкой и уголком не менее сантиметра на один погонный метр.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.

Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.

Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:

1. Выкладываем топку из шамотного кирпича.
2. К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
3. Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).

Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации

В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.

Как правильно выбрать кирпич для печей

Огромное количество различных типов кирпичей от отечественного производителя заполонило современный рынок. Но нас в этой статье будет интересовать всего лишь один вариант – кирпич для печей. Начнем с того, что такие кирпичи специально производят для сооружения отопительных агрегатов разной модификации. Это могут быть печки, камины, облицовка для водогрейных баков и отопительных котлов. Поэтому к ним предъявляются особые требования, которые в основном заложены в категорию безопасной эксплуатации нагревательных элементов.

Какие требования предъявляются современному кирпичу, который используется для кладки в печах?

• Он должен быть цельным, без пустот, сколов и выемок.
• Форма ровная, края и углы прямые. У него должны быть фиксированные размеры: 11,3 х 6,5 см и 23 х 12,3 см. Обратите внимание, что размеры кирпича – это основа правильного сооружения печей, потому что именно они закладываются во все чертежи отопительных устройств.
• Высокое качество – при простукивании издает металлический звук, при падении разлетается на несколько больших кусков.
• Обычно из желтого шамотного кирпича выкладывают топку и зольник, из красного все остальное тело. Кстати, красный кирпич можно заменить белым, это так называемый гжельский кирпич.
• Очень важно при покупке обращать внимание на цвет камня. Он должен быть однородным. Но и это еще не все – цвет внутри материала должен быть точно таким же, как и снаружи.
• Если рассматривать маркировку кирпича для кладки печей, то необходимо приобретать из диапазона М150-М200. Цифры указывают на прочность изделия. К примеру, М150 – это говорит о том, что кирпич может выдержать нагрузки в 150 кг на один квадратный сантиметр поверхности.

Шамотный камень разной формы

Технология изготовления шамотного кирпича

Это самый огнестойкий кирпич (выдерживает температуру до +1500°С, при этом хорошо набирает тепло, а затем отдает его), поэтому им облицовывают топку печи. Он обычно желтого цвета, хотя может иметь несколько оттенков. Изготавливают его из глины и шамотной крошки методом обжига (как и все другие виды).

Но здесь есть одна хитрость – важно точно соблюсти время обжига. Если передержать камень в печи, то на его поверхности образуется тоненькая пленка, которая, как защитный барьер, изменить теплотехнические качества самого материала. Если недодержать, то камень будет обладать сниженными свойствами огнестойкости.

В процессе производства в смесь обязательно добавляется окись алюминия. Именно она придает кирпичу своеобразную пористость. Этот показатель увеличивает теплопроводность материала.

Внимание! Кирпич с высокой пористостью долго нагревается, но и долго остывает. Кстати, этот показатель можно определить по весу камня. Чем меньше масса, тем выше степень пористости, тем эффективнее теплопроводность.

Отметим, что шамотный кирпич выпускается разной формы: прямоугольной, в виде клина (трапециевидной с одним скошенным ребром или с двумя). Это специальный материал, который в строительстве не пользуется спросом, поэтому его выпускают малыми сериями. Отсюда и высокая его стоимость. Поэтому, когда перед вами стоит вопрос, как выбрать кирпич для печей, необходимо разграничить их по степени использования. То есть, делим на красный обычный и шамотный желтый.

Огнеупорный камень

Красный огнеупорный кирпич

В состав данного вида кирпичей входят:

• Огнеупорная глина (не простая).
• Кварцевый или коксовый порошок.
• Графитовая крошка.

Именно эти составляющие обеспечивают кирпичу своеобразную стойкость при сильном нагревании. Но вот что удивительно, основными компонентами здесь выступают кокс и графит, глины в таком кирпиче очень мало. Обычно красный огнеупорный кирпич устанавливают в тех местах, где печной конструкции приходится соприкасаться с открытым пламенем.

Хотелось бы отметить глиноземный огнеупорный материал. А вот в его основе лежит именно глина. Такой камень очень хорошо справляется с сильными и резкими перепадами температуры. Есть еще один вид, который изготавливается из известняка и магнезии. Это очень дорогой кирпич, который используют в сооружении печей, где отливают сталь. В домашних кирпичных печах он не применяется.

Печь из красного материала

Как правильно обработать кирпич

Обработка кирпича для печи – это целая наука. Здесь важно правильно подойти к самой технологии обработки. И если обычные строительные камни разрезаются болгаркой, то шамотный и огнеупорный материал этим инструментом резать нельзя – слишком большая скорость вращения металлического инструмента, что вызывает образование высокой температуры.

Оба варианта надо сначала разметить точно по граням, чтобы половинка или четвертинка получились ровными. Затем острым краем молотка по всему периметру делают углубления (своеобразные канавки). После чего надо резко ударить острым концом молотка по линии раскола. Отколотую сторону после этого необходимо подравнять наждачной бумагой.

Топка из шамотного материала

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться в вопросе, из какого кирпича кладут печь? Вопрос на самом деле очень серьезный. Многие начинающие домашние мастера, начитавшись информации в Интернете и ознакомившись с чертежами выбранной печной конструкции, считают, что этого уже будет достаточно. Но, выбрав неправильно кирпич, в конце концов, получают печную установку, которая и греет нехорошо, и топлива «съедает» много, и через пару лет вдруг начинает на глазах разваливаться.

Нет в печном деле неответственных моментов. Все: от выбора конструкции и чертежей, от выбора кирпича и раствора, от полученных знаний зависит качество и хорошая теплоотдача отопительного прибора.