Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шведская печь размер кирпича

Печь шведка с плитой маленькая — устройство, порядовка

Печь шведка благодаря своей многофункциональности в настоящее время очень востребована. В ее конструкции предусмотрена чугунная плита, на которой можно приготовить пищу, а благодаря системе дымоходов, пронизывающих массив печи, она равномерно прогревается во время топки, а затем постепенно отдает накопленное тепло помещению.

Печь шведка с плитой — это идеальный отопительный прибор как для небольшого дачного дома, так и для загородного дома. Данная печь имеет небольшие размеры, и справиться с ее устройством сможет даже начинающий мастер, имеющий минимальные навыки выполнения кирпичной кладки. И для того, чтобы облегчить задачу домовладельцам, в данном обзоре будет подробно рассмотрена конструкция шведки, расход материалов, порядовка и особенности кладки.

Расход материалов для маленькой печи шведки

Любая стройка начинается с планирования материальных затрат. В следующей таблице представлены основные материалы, которые потребуются для устройства маленькой печи шведки:

Необходимые материалы и приборыКоличество
Кирпич красный, М — 200380 шт
Кирпич шамотный, Ш — 850 кг
Задвижки дымовые, 1 3 × 13 см3 шт
Дверка топочная, 2 1 × 25 см1 шт
Дверка поддувальная, 1 3 × 13 см1 шт
Дверки прочистные, 7 × 13 см4 шт
Решетка колосниковая, 25 × 35 см1 шт
Варочная плита одноконфорочная, 42 × 42 см1 шт
Уголок стальной, 60 × 60 × 5 мм250 см
Полоса стальная, 50 × 5 мм250 см
Глина, песокпо потребности
Мертель20 кг

Мертель — это тонкоизмельченная огнеупорная смесь, предназначенная для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов.

Данный расход материалов не учитывает дымохода, который может иметь различное исполнение в зависимости от личных предпочтений и конструкции перекрытий, крыши.

Устройство печи шведки с плитой

Рассматриваемая печь шведка с плитой имеет не большие габариты:

  • Ширина 63,5 см.
  • Глубина 89 см.
  • Высота 189 см.

Несмотря на небольшие размеры, печь отапливает до 25 м² площади. Ее можно установить в любой части помещения. Наиболее оптимальное место — в проеме стены или перегородки между комнатой и кухней. Дополнительно приветствуется размещение таким образом, чтобы дымовая труба выходила из крыши в коньковой зоне. Это улучшит тягу в печи и облегчит устройство изоляции вокруг трубы.

Печь оборудуется одноконфорочной чугунной плитой, расположенной в зоне варочной камеры. Камера может быть как открытой, так и иметь дверки. Закрытые после топки дверки способствуют лучшему сохранению тепла, что позволяет томить пищу в варочной камере. Часто в печах помимо плиты устраиваются духовые шкафы для выпекания пирогов, запекания мяса, рыбы или овощи, сушки грибов, яблок, трав. Но в представленной шведке из-за компактных размеров духовка не запланирована.

Конвективная зона шведки состоит из последовательных канальных дымоходов. Горизонтальные дымоходы расположены ниже поддувала, у самого основания печи, и над варочной камерой, у самого верха печи. Такое расположение позволяет добиться равномерного прогрева всего массива печи. При этом, во избежание перегрева, важно придерживаться правильного режима топки отопительно-варочных печей (1,5 — 2 часа).

Печь шведка с плитой — общий вид, сечения и расшифровка элементов:

  1. Основная дымовая задвижка.
  2. Задвижка летнего хода.
  3. Вентиляционная задвижка.
  4. Одноконфорочная чугунная плита.
  5. Колосники.
  6. Дверка топочная.
  7. Дверка поддувальная.
  8. Нижние дымоходы.
  9. Верхние дымоходы.
  10. Дверки прочистные.
  11. Металлические полосы, уголки.
  12. Хайло.
  13. Подъемный канал.
  14. Температурные зазоры.

Печь шведка-малютка может топиться в летнем и зимнем режимах, которые регулируются задвижками 1 и 2 (смотрите схему выше). При летнем режиме должны быть открыты обе дымовые задвижки. При переключении на зимний режим задвижку летней топки 2 нужно закрыть, оставив открытой лишь основную задвижку 1. В этом случае дымовые газы, сменив свое направление, поступят в нижние дымоходы 8, прогреют нижний массив печи, затем поступят в подъемный канал (колодец) 13. Прогрев колодец, дымовые газы поступят в верхние дымообороты 9 и прогреют верхний ее массив.

Порядовка печи шведки маленькой

Рассмотрим порядовку шведки-малютки с варочной плитой и выделим основные моменты:

  • Первые и последние два ряда шведки можно выложить с небольшими выступами. Это делает внешний вид более интересным.
  • 1 ряд основной конструкции печи выкладывается сплошняком.
  • На 2 ряду шведки начинаются нижние дымоходы.
  • На 4 и 5 рядах нижние ряды перекрываются сплошными рядами кирпича.
  • В 6 и 7 рядах печи формируется поддувало. Начиная с 7 ряда, часть кладки в зоне топки ведется шамотным кирпичом.
  • На 8 ряду устанавливается колосниковая решетка.
  • На 13 ряду устанавливается чугунная плита. Для монтажа плиты в кирпичах, на которых она лежит, выпиливают четверти. Между краем плиты и кирпичом оставляют температурные зазоры.
  • Выше плиты начинается варочная камера высотой 42 см. Такого размера вполне достаточно для того, чтобы было удобно ставить и снимать с плиты кастрюли и ведра.
  • На 21 ряду устанавливается задвижка для проветривания варочной камеры. На этом же ряду предусмотрена и задвижка летнего хода. Выше перекрытия варочной камеры расположены горизонтальные дымоходы, способствующие прогреву верхней части печи.
  • На 27 ряду устанавливается основная задвижка печи шведки.
  • Далее остается только сделать дымовую трубу с учетом всех требований пожарной безопасности.

Подведем итог. Основное преимущество маленькой печи шведки с плитой заключается в наличии продуманной и хорошо развитой конвективной зоны. Ее дымовые обороты располагаются не только в основании печи и сбоку, но и над варочной камерой. Поэтому КПД и теплоотдача у нее высокие. Отдельно стоит отметить, что в зависимости от конструкции топливника, топить печи можно дровами, торфом и углем. Но рассмотренная в обзоре модель шведки-малютки для использования угля и торфа не приспособлена. Также не рекомендуется переводить печь на газовое топливо — даже при небольших неисправностях оборудования газ может накопиться в дымоходах и колпаках, и при очередной топке взорваться.

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

  • Цемент М400 — 325 кг/м3.
  • Песок — 1300 кг/м3.
  • Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
  • Вода — 205 л/м3.

    Инструменты

    Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

    • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
    • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
    • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

    1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

    Последовательность бетонирования

    Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

    Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

    1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

    Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

    Читать еще:  Премия золотой кирпич 2016

    При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

    На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

    Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

    Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

    Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

    Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

    Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

    Последовательность возведения печи типа «Шведка»

    Материалы

    Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

    Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

    Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

  • Кирпич глиняный — 505 шт.
  • Кирпич огнеупорный — 25 шт.

    Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

    Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

  • Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
  • Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
  • Глина тощая (30% песка) — 1:1.

    Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

    Печные приборы

    Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

    Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

    Инструменты для кладки печи

    1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

    Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

    Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

    В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

    Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

    Порядовки

    До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

    Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

    Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

    Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

    В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

    Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

    Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

    Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

    Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

    Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

    Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

    В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

    Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

    В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

    Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

    Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

    Особенности кладки трубы

    Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

    Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

    Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

    Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

    Печь типа «Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

    • Фундамент — монолитный бетонный
      • Материалы
      • Инструменты
      • Последовательность бетонирования
    • Последовательность возведения печи типа «Шведка»
      • Материалы
      • Печные приборы
      • Инструменты для кладки печи
      • Порядовки
      • Особенности кладки трубы

    Фундамент — монолитный бетонный

    Материалы

    Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

    Читать еще:  Стол для изготовления кирпичей

    Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

    Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

    1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
    2. Песок — 1300 кг/м 3 .
    3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
    4. Вода — 205 л/м 3 .

    Инструменты

    Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

    • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
    • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
    • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

    1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

    Последовательность бетонирования

    Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

    Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

    1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

    Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

    При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

    На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

    Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

    Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

    Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

    Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

    Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

    Последовательность возведения печи типа «Шведка»

    Материалы

    Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

    Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

    Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

    1. Кирпич глиняный — 505 шт.
    2. Кирпич огнеупорный — 25 шт.

    Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

    Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

    1. Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
    2. Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
    3. Глина тощая (30% песка) — 1:1.

    Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

    Печные приборы

    1. Дверца поддувальная (140х140 мм) — 1 шт.
    2. Дверца топочная (210х250 мм) — 1 шт.
    3. Дверца прочистная — 5 шт.
    4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) — 1 шт.
    5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) — 1 шт.
    6. Плита (410х710 мм) — 1 шт.
    7. Решетка колосниковая — 1 шт.
    8. Металлический лист (750х500 мм) — 1 шт.

    Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

    Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

    Инструменты для кладки печи

    1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

    Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

    Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

    В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

    Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

    Порядовки

    До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

    Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

    Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

    Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

    В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

    Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

    Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

    Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

    Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

    Читать еще:  Qumo quest 510 кирпич как прошить

    Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

    Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

    В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

    Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

    В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

    Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

    Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

    Особенности кладки трубы

    Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

    Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

    Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

    Шведская печь размер кирпича

    —> —>

    Проверено

    —> —>

    Эксплуатация наших печей

    —> —>

    Каталоги

    Шведки

    Голландки

    Камины

    —> —>

    • Блог печника
    • Новости
    • Скачать
    • Вопросы
    • Товары
    • Материалы
    • Обратная связь
    • Поиск по сайту

    Разновидности печи

    Шведская печь «Шведка» может быть зримой, грубой и весомой. Обычно оснащается плитой и духовкой. Небольшие декоративные варианты размещаются в углу. Современный аналог производится из керамического кирпича и может быть облицована талькомагнезитом. Их можно устанавливать в любом удобном месте. Такая конструкция имеет специальный накопительный колпак, который помогает дожигать топливо и повышать теплоотдачу печи. Эта печь состоит из нижней, верхней ниши и ниши над плитой.

    ОВП- Шведка №1. Для отопления и приготовления пищи. Способна прогреть дом 50-60 м ²
    . Возводится из кирпича на глиняном печном растворе.

    Каталог печей «Шведок»

    Отопительно — варочная печь-шведка 1

    Имеет высокий уровень КПД. Высокая степень теплоотдачи, функционально приспособленная для того, чтобы готовить пищу в духовом шкафу или на конфорках, которых может быть одна или две . . Довольно быстро греется. Регулируется процесс горения (заслонками). Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

    Печь шведка 2

    При хорошем КПД имеет небольшие размеры. Печи данного типа многофункциональны. На них готовится пища, нагревается вода, сушатся различные продукты и одежда.Такими печами отапливаются помещения.. Кроме того, шведка бывает пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену.

    ОВП шведка 3

    Эта конструкция может быть: пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену. Размеры — 115 х 90 х см. Масса 2000 кг. Тепло отдача при двух топках в сутки 1900 ккал/ч. Мощность = 4,2 кВт. Может обогреть дом до 40 м2.

    Шведка 4

    Оснащена духовкой, плитой с одной или двумя конфорками, верхняя сушильная камера. В данной конструкции топка расположена с одной стороны. Возможен вариант переноса топочной дверки (если этого потребует заказчик) на противоположную сторону.

    Отопительно-варочная шведская печь 5

    Объединив в единую конструкцию кухонную плиту и отопительную печь, вы получите устройство данной конструкции. Имеется топка с плитой, духовка и тепловой щиток.

    Плита со щитком 6

    Размеры конструкции: 102 х 102 х 217 см. Масса (включая щиток) — 2800 кг. Теплоотдача (при двух топках) — 3100 ккал/ч. Лицевые стороны щитка и плиты, как правило, оштукатурены.

    Устройство и особенности печи шведки

    Нижняя ниша греется сначала, вторая после. Верхняя ниша довольно просторная. Прогрев происходит, как первым, так и вторым, так и заключительным жаром. Шведка обогревает сперва нижнюю часть, так как дымовые газы из топки идут вниз. Вместо дымохода для этой печи делается переток, который размещается снизу под духовкой. Для сохранения тепла, после перегорания дров, нужно закрывать задвижку. Вертикальные каналы считаются классическим вариантом. Горизонтальные каналы греют лучше, но требуют более частой чистки.

    Отопительно — варочная печь шведка № 2. Предназначена для сельского дома. Имеет функции отопления и готовки на плите и духовке. Самая распространённая конструкция в северной широте.

    Процесс возведения шведки

    Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты — 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла.

    Порядовки печи Шведка

    При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

    Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного листа.
    Подножие печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

    ОВП Шведка (Шведская печка) №3

    При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку.

    Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти. С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

    Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

    Материалы

    * кирпич керамический м200, – 600 шт.;
    * кирпичогнеупорный, – 80 шт.;
    * дверка топочная 210 х 250 мм – 1 шт.;
    * дверка поддувальная 250 х 140 мм – 1 шт.;
    * дверка чистки 140 х 140 мм – 5 шт.;
    * плита чугунная 410 х 710 мм – 1 шт.;
    * духовка 450 х 360 х 300 мм – 1 шт.;
    * колосники длина 250 мм – 1шт.;
    * лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

    Видео: Печь «Шведка» своими руками

    Дымовая труба

    Дымовая труба у шведки делается с распушкой пошире. Она подымается над коньком дома на высоту не менее 60 сантиметров. Ширина распушки от краёв устья должен составить полкирпича во все стороны. Между железными деталями крыши и кирпичом должен быть зазор 5-6 сантиметров.

    Советы по просушке

    После строительства печи, шведка должна высохнуть и лишь потом ею можно пользоваться. Для просушки можно ежедневно протапливать её минимальным количеством дров из осины. Прогрев со временем усиливается, пока не достигает полной мощности. После этого печью шведкой можно пользоваться.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector