Шпаклевка щелей по лаку

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

Однокомпонентные

Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.

Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.

Двухкомпонентные

Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.

Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.

Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Шпаклёвка щелей и промежуточная шпаклёвка при укладке нового паркета — обязательно?

Уважаемые специалисты-паркетчики!
Не нашёл на форуме ответ на вопрос темы.
Смотрю технологическую карту нанесения паркетных лаков и грунтовок Bona, и думается мне о смысле технологических операций.
» >
Настилаем новый штучный паркет (мербау), щели между дощечками вроде небольшие.
Вопрос: является ли в этом случае обязательной шпаклёвка щелей (на данной схеме шпаклёвкой Parkettgrund)? Или в случае маленьких щелей можно обойтись без неё (я с трудом представляю, удастся ли вообще её протолкнуть шпателем в щели)? Какой есть критерий ширины щелей, когда шпаклевать обязательно надо? Или шпаклевать щели надо всегда?
» >
Чтобы дерево не «подгорало», используем Universalgrund в два слоя, шлифуем. И наносим первый слой 2К лака. Здесь всё ясно.
А вот дальше — снова вопрос, — насколько обязательно делать промежуточную шпаклёвку (и предварительно шлифовать)? Какой критерий ровного-неровного первого слоя лака, когда промеж. шпаклёвка необязательна/обязательна? Если промеж. шпаклёвка необязательна, нужно ли делать шлифовку первого слоя лака перед нанесением второго?
Попутно — что скажете о выборе материалов Bona?

Raphy написал :
Какой есть критерий ширины щелей, когда шпаклевать обязательно надо? Или шпаклевать щели надо всегда?

Нужно при изготовлении нового паркетного пола заделывать все. щели и из’яны древесины. Новый паркет со щелями изначально будет выглядеть не совсем красиво.

Raphy написал :
Чтобы дерево не «подгорало», используем Universalgrund в два слоя, шлифуем. И наносим первый слой 2К лака.

После нанесения данной вонючей грунтовки мербау скорее всего станет чудовищно красным!
Если сразу нанести Траффик, то цвет останется более естественным и не таким ядовитым.
Я понимаю, что можно «поджечь» лаком дубовый паркет, но «красноту» мербау. Менеджеры рулят!

Raphy написал :
насколько обязательно делать промежуточную шпаклёвку

Шпаклюем всего один раз.
Шлифуем после каждого слоя лака. Но водный грут не шлифуется! На него лак наносится после высыхания грунтовочного слоя (пара часов), но желательно не позднее, чем через 6 часов.
У каждого производителя свои критерии, но они обычно похожи.
Боновская линейка лаков не вся очаровательна и безукоризненна.

parket_shik, спасибо за внимание к теме!
Причём здесь менеджеры? Я не паркетчик, но пытаюсь что-то понять, чтобы не «попасть», ищу доступную информацию.
И вот в технологической карте, ссылку на которую привёл в первом посте, я вижу: перед нанесением Трафика необходимо в 2 слоя нанести грунт, либо D5 (он ещё сильнее жжёт), либо Universalgrund (жжёт, но вроде бы совсем немного).
В и-нете легко можно найти информацию, почему не следует наносить Трафик прямо на паркет — потому, что двухкомпонентные клеи склонны к затеканию в щели и склеиванию торцев дощечек, поэтому сначала эти щели надо закрыть. В системе Bona для этого служат упомянутые выше D5 и Universalgrund.
Не понял про «Шпаклюем всего один раз». Т. е. отшлифовали паркет, зашпаклевали щели — и больше про шпаклёвку не вспоминаем? Gel между первым и вторым слоем лака — не используем и не шлифуем?
По той же карте — последние 2 слоя лака не шлифуются. Не обращать внимания и шлифовать?

Они продают товар. Чтобы его купил покупатель, им нужно поработать!

Raphy написал :
перед нанесением Трафика необходимо в 2 слоя нанести грунт, либо D5

Д5 — страшная штука! Одноразово жжёт буковый паркет до цвета мербау! Что с мербау будет после покрытия этим чудом, мне неизвестно. Рекомендую после данной грунтовки слоёв водного лака положить не меньше 4-х.

Raphy написал :
не следует наносить Трафик прямо на паркет — потому, что двухкомпонентные клеи склонны к затеканию в щели и склеиванию торцев дощечек

И что приоизойдёт после этого со склеенным по торцам паркетом? Кстати, как лак попадёт в щели, если все щели у нас замазаны? Думаю, что никак!

Raphy написал :
отшлифовали паркет, зашпаклевали щели — и больше про шпаклёвку не вспоминаем?

Шпаклевание проводим один раз. После снятия шпаклёвки с поверхности паркета и после более тонкого шлифования проверяем паркет на появившиеся незашпаклёванные места. Корректируем по месту, если обнаруживается такое.
Время (этап) заделки щелей у нас с коллегами не совпадает со временем, отведённым для этой процедуры в Боновской технологической карте.

Raphy написал :
Gel между первым и вторым слоем лака — не используем и не шлифуем?

Гель использовать по желанию, но совершенно необязательно. И без него можно сделать очень даже достойную работу. Гель шлифовать нужно.
Кстати, гель, на мой взгляд, придаёт дереву вид пластмассы. Не всем такое нравится!

Raphy написал :
последние 2 слоя лака не шлифуются. Не обращать внимания и шлифовать?

Если хотите результат, приближенный к идеальному, то лучше сделать шлифовку.

С другой стороны, Вы хотите беспрекословно следовать данной технологической карте. Зачем тогда нарушать Боновские методы? Сделайте по карте, и нет проблем. Главное, что уже всё придумано за Вас, остаётся только исполнить написанное.

Спасибо за развёрнутые комментарии!

Это понятно. А Universalgrund? И что будет, если вообще не использовать грунтовку и шлифованный паркет крыть сразу лаком?

parket_shik написал :
И что приоизойдёт после этого со склеенным по торцам паркетом?

Не знаю. Но если в и-нете отмечают это свойство 2к клеев, надо думать, это существенно? Может, надо, чтобы у дощечек оставалась небольшая свобода движения друг относительно друга при ходьбе (переменные нагрузки), климатических перепадах температуры и влажности? А при склеивании такой свободы нет, и что-то может произойти с паркетом. Я не паркетчик, повторюсь, поэтому просто не знаю, но хочется понять.

parket_shik написал :
Время (этап) заделки щелей у нас с коллегами не совпадает со временем, отведённым для этой процедуры в Боновской технологической карте.

В карте Бона — положили паркет, отшлифовали, зашпаклевали щели, отшлифовали, дальше операции с грунтом и лаком. Вроде это единственный момент, когда можно щели заделать — грунтовка ведь покрывает всю поверхность тонкой плёнкой, включая щели. А у Вас с коллегами в какой момент это происходит?

parket_shik написал :
С другой стороны, Вы хотите беспрекословно следовать данной технологической карте.

Не совсем так. Хочется понять, какой будет результат «по карте» и, если что-то не устраивает, как и чем исправить. Вот, например, про грунтовку — ясно, что D5 мы точно не будем использовать, а может, и вообще не будет никакой грунтовки.

А Вы какой химией пользуетесь? Вот явно сквозит в Ваших словах, что не Бона.

Думаю, что эффект примерно такой же будет, но чуть поспокойнее. Точно не знаю, но предполагаю, что все эти вонючки родственники нашим НЦ и ПФ лакам. Запахи совершенно одинаковы и убийственны!

Raphy написал :
И что будет, если вообще не использовать грунтовку и шлифованный паркет крыть сразу лаком?

Будет красивый пол с древесиной естественного цвета. Ничего не отвалится, не отслоится и не взорвётся по причине такого покрытия.

Небольшое отступление.
Две недели назад были у нашего заказчика 6-ти летней давности. Паркета экзотических пород мы уложили тогда у него рисунками 180 метров. Только экзотика: мербау разных градаций цветности, че, рамин, кумьер. Покрытие делали сразу 2-к лаком без геля и грунта.
Посмотрели свою работу через 6 лет. Покрытие лаком выглядит замечательно, паркет на удивление без подвижек и щелей. Микроклимат у человека хороший в доме (свой загородный дом), поэтому паркет выглядит безукоризненно. На такой метраж паркета лишь пару царапин, и те неглубокие.

Raphy написал :
если в и-нете отмечают это свойство 2к клеев, надо думать, это существенно? . при склеивании такой свободы нет, и что-то может произойти с паркетом.

Вы вправе думать, что хотите: паркет взорвётся, лак разорвёт паркетины на части и т.д. Если все щели замазаны шпаклёвкой, как лак попадёт в щели и склеит паркетины? Если, предположим, паркет начнёт высыхать, то ни один лак его не удержит от движения.

Raphy написал :
Я не паркетчик, . но хочется понять.

Зачем Вам этим голову забивать? Сделали полы паркетные по написанной технологии и забыли об этом!

Raphy написал :
грунтовка ведь покрывает всю поверхность тонкой плёнкой

Она скорее впитывается в дерево, чем покрывает пол плёнкой.

Raphy написал :
Вроде это единственный момент, когда можно щели заделать А у Вас с коллегами в какой момент это происходит?

Читайте технологическую карту внимательнее и увидите номерацию зернистости абразивов, используемых для каждой машины в разные периоды шлифовки. Так вот, мы мажем щелки после другой зернистости абразивов и даже после другого оборудования. Мазать щели по Вашей (Боновской) карте — делать двойную работу, так как вероятность открывания щелей снова очень велика. Значит, что опять нужно их промазывать.

Raphy написал :
Хочется понять, какой будет результат «по карте»

А какой результат обещают? Там же целые лаборатории работают, чтобы потом такие схемы обнародовать! Зачем Вам эксперементировать на себе? Наймите мастеров с опытом, они Вам посоветуют наверняка хорошую химию и технологию, проверенную ими. В таком случае проколов быть не должно. Или наймите продавцов данной химии на работу по шлифовке и лакировке Вашего паркета. Если что-то пойдёт не так, то будет с кого спросить.

Raphy написал :
Вы какой химией пользуетесь? Вот явно сквозит в Ваших словах, что не Бона

Не помню в каком году (очень давно), но именно Бона Швеция первая пришла к нам в Питер с водным лаком. Назывался он «Пацифик стронг». 2- компонентный. Очень жидкий лак был. После от Бона появился лак «Мега». Паркет под ним очень желтел. На сегодняшний день у Боны очень много лаков в арсенале. Но, попробовав лак «Резидент», что-то не хочется больше ничего у них пробовать. Траффик в данной линии лаков, наверное, самый удачный, но всё-таки с завышенной ценой, я считаю.
После на рынок пришли лаки «Синтеко», тоже Швеция. Лак был неплохой, пока делался за бугром. А сейчас неизвестно, где его месят и разливают. Цена немалая для сегодняшнего невысокого качества.
Лоба Германия — лак неплохой, но бывали у него партии с браком. Мы по этой причине ушли и от него.
Про финские лаки ничего хорошего не скажу. Тоже самое касается и итальянских лаков. Где-нибудь что-нибудь да попадётся нам нехорошее. Ренальди лак , например, полная чушь.
С Уцин был вопиющий случай брака в самом его лаковом начинании. Тоже его в отставку. Больше с ним не экспериментируем.
Бергер не пробовали ни разу. Наши и прибалтийские лаки пробовали, но ничего хорошего не увидели в них.
Уже, наверное, лет 8 стараемся работать лаком фирмы Страто. Пока нареканий не было. Ждём-с. Надеемся, что не дождёмся.

10 вариантов, чем заделать щели в деревянном полу под покраску

Отправим материал на почту

• Недорогие методы, помогающие удалить щели между досками
• Установка реек-клиньев
• Смесь клейстера, медного купороса и бумаги
• Применение веревки или шнура
• Состав из желатина, стружки и гипса
• Краска, комбинированная с опилками
• Цемент с битым стеклом
• Профессиональные способы устранения щелей
• Обычная шпаклевка по дереву
• Строительная пена
• Акриловый герметик
• Факторы, влияющие на появление трещин
• Заключение

Устранить дефекты в полу следует обязательно до того, как приступить к чистовой отделке, покраске. В этой публикации разберем наиболее альтернативные и недорогие варианты ремонта, а также обсудим и более радикальные методы, чем заделать щели в деревянном полу перед покраской. Каждый из вас сможет сделать выбор наиболее рационального подхода для индивидуального случая.

Недорогие методы, помогающие удалить щели между досками

Часто перед выполнением ремонта хозяева обнаруживают нежелательные дефекты в виде щелей между досками. Обычно это случается в самый неподходящий момент, когда средства в бюджете сильно ограничены и на капитальный ремонт выделить нечего. В этом разделе предлагаем несколько бюджетных и весьма действенных вариантов для устранения дефектов.

Установка реек-клиньев

Рейки всегда можно самостоятельно выточить из остатков бруса или более свежих досок, которые есть в хозяйстве. Их нужно состругать так, чтобы получить клиновидную форму, причем ширина рейки должна получиться на 0,5 мм больше, чем размер щели между досками.

Перед помещением деревянной заготовки щель тщательно зачищают, с помощью пылесоса удаляют пыль и мусор. После наносят на клин рейки столярный клей (подойдет и ПВА). Также его вводят и в щель в небольшом количестве. Следом резиновой киянкой забивают рейку так, чтобы она максимально плотно села между досками. Можно использовать молоток для забивания, но только под него необходимо придумать подкладку из резины или тонкого бруска, чтобы не наделать еще больше дыр в полу.

Смесь клейстера, медного купороса и бумаги

Еще один из бюджетных способов, который подразумевает приготовление раствора для заполнения щелей и небольших отверстий в досках. Для приготовления состава следуют такому алгоритму:

• Берут обычную бумагу (подходит даже изрисованная, при условии, что она не даст контрастный оттенок. Иногда бумагу специально окрашивают в тон, который будет по цвету похож на оттенок напольного покрытия) и размачивают ее в воде. Количество смеси зависит от объема работ.
• Приготавливают клейстер из воды и крахмала. Вместо последнего часто используют хорошо просеянную муку. Сварившийся состав дополняют медным купоросом в следующих пропорциях: одна часть купороса на 10 частей клейстера.
• Размоченную бумагу хорошо отжимают и полностью высыпают в подготовленный клейстер, получившийся состав доводят до однородной консистенции путем тщательного перемешивания венчиком.
• Далее средство размещают в предварительно зачищенные от пыли и мусора щели и равномерно распределяют по всей глубине так, чтобы не оставалось зазоров. Заполняют дыры с излишком на поверхности.
• Оставляют отреставрированное место до полного застывания, после чего счищают наждаком или рубанком остатки с поверхности. После чего делают окрашивание пола краской или эмалью.

Совет! Не стоит уделять отремонтированным щелям в деревянном полу при окрашивании особое внимание, пытаясь нанести несколько слоев, чтобы спрятать дефект. После высыхания эта зона будет хорошо выделяться на фоне всего напольного покрытия.

Применение веревки или шнура

Еще один недорогой способ быстрого устранения щелей на полу — применение шнура, пакли или обычной веревки подходящей толщины. Заделывание дыры в досках осуществляется по ниже приведенному плану:

• отмерьте веревку нужной длины, которую обильно промокните клеем ПВА, и удерживайте в нем в течение 3-5 минут;
• пока верёвка пропитывается, не теряйте времени и смешайте одну часть клея, одну часть шпаклевки и одну часть мелких опилок;
• подготовленный заранее шнур заложите в пространство между двумя досками и углубите его на 3-4 мм с помощью обычного строительного шпателя;
• следом оставшееся пространство заполните подготовленной массой, это делается с той целью, чтобы избежать усадки смеси после высыхания.

Важно правильно распределить верхнюю часть затирки, чтобы не было провалов, так как они могут снова преобразоваться в щели через некоторое время эксплуатации пола. После того, как состав хорошо просох (а на это ему потребуется не меньше суток), покрытие зачищается и окрашивается.

На заметку! В качестве замены стандартной синтетической веревки может послужить льняная пакля, предназначенная для упаковки сантехнических фитингов.

Состав из желатина, стружки и гипса

Для приготовления заполняющего состава потребуется всего лишь столовый желатин, мелкие опилки из досок, гипс или шпаклёвка. Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

• Желатин залейте слегка теплой водой и оставьте до набухания.
• После добавьте столовую ложку гипсовой шпаклевки и столько же древесной стружки.
• Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции.
• Готовую смесь заложите в щели между досками и оставьте до застывания.

После проделанных манипуляций с помощью абразива зачистите все остатки средства, которые могут помешать покраске. Зашлифуйте место, если необходимо достичь идеальной гладкости, а после покройте полы краской.

Для этого понадобятся опилки мелкой фракции и клей ПВА. Для составления смеси нужно подготовить эмалированную или пластиковую емкость. В нее насыпают опилки и заливают крутым кипятком. Оставляют набухать на полтора-два часа.

По истечении времени массу смешивают с клеем ПВА. Его часто заменяют на столярный. Для улучшения эффекта застывания добавляют эпоксидный клеящий состав. Всю смесь тщательно перемешивают до образования однородной вязкой консистенции.

Видео описание

Как заделать щели в деревянном полу

Состав оставляют на время и подготавливают щели стандартным образом (удаляют мелкий мусор, пыль). После наносят смесь с клеем на резиновый шпатель и равномерно им заполняют пространства между досками. Ее обязательно хорошо разравнивают, чтобы отсутствовали бугорки. Заполненные щели оставляют на двое-трое суток. Именно этого времени будет достаточно для качественного застывания.

На заметку! В момент пока клеевая масса схватывается в щелях, пол лучше не эксплуатировать, так как при ходьбе по нему, доски неизбежно будут двигаться, что вызовет преждевременное выталкивание заполняющего материала.

Краска, комбинированная с опилками

В этом случае стараются использовать именно ту краску, которую впоследствии будут использовать для окрашивания всей поверхности пола. Для приготовления смеси при заделке щелей используют одну часть краски и одну часть лака для древесины. К ним добавляют четыре части опилок мелкой фракции.

Все компоненты тщательно перемешиваются между собой, а затем этой смесью заделывают щели. Одного захода будет достаточно для заполнения мелких расщелин, а вот более крупные дефекты придется заполнить несколько раз подряд.

Цемент с битым стеклом

Такая смесь является отличным защитником от грызунов, которые не смогут проникнуть из подполья в жилище. Чтобы приготовить смесь для ликвидации щелей, потребуется выполнить следующее:

• Возьмите ненужный фрагмент стекла, сложите его в старую наволочку (которая больше не пригодится. Можете дополнительно накрыть еще несколькими слоями тонкой ткани.
• Затем с помощью молотка тщательно измельчите стекло в крошку, после ссыпьте подготовленный материал в отдельную желательно металлическую емкость.
• В ведре приготовьте цементный раствор на воде и доведите его до однородной консистенции. Следом добавьте битое стекло и тщательно перемешайте.
• Для небольшого количества отверстий между досками будет достаточно двух столовых ложек цемента и пол-литра воды, плюс 100 грамм битого стекла.

Если нет возможности использовать стеклянную крошку, тогда можно заменить ее мелко нарезанной проволокой. Альтернативой обычной проволоки станут мелкие фрагменты кухонного скребка.

Профессиональные способы устранения щелей

Устранить щели в досках можно специальными средствами, которые отличаются повышенной надежностью. Перечислим альтернативные варианты.

Обычная шпаклевка по дереву

Этот вариант материала считается наиболее альтернативным только в тех случаях, ели появились незначительные щели. Здесь важно определиться с видом, так как они бывают финишными, герметизирующими, универсальными, заполняющими. Отдавать предпочтение лучше именно последнему варианту. Принцип разведения каждого отдельного типа материала написан на упаковке.

Торговые марки предлагают различные варианты в зависимости от наличия специальных компонентов в изделии:

• пигментированная. Шпаклевка, которая имеет некоторый оттенок. Такую выбирают, чтобы дефект на полу был практически незаметен под слоем краски;
• акриловая. Считается экологически чистой и пожаробезопасной, она надежно заполнит щели даже большие по глубине;
• паркетная. Этот строительный материал специально предназначен для деревянных полов, изготовлен на базе специализированного растворителя;
• полимерная. Считается абсолютно безвредной и изготавливается на водной основе, отличается быстрым свойством схватывания, не дает трещин спустя некоторое время службы;
• эластичная. Считается идеальным вариантом для заделывания плавающих зазоров, неплохо скрывает трещины непосредственно в паркетных досках. Под краской ее не видно.

Правила разведения и использования профессиональных шпаклевок прописаны на каждой упаковке.

Видео описание

Надёжно выровнять старый пол из досок

Строительная пена

Этот материал чаще используют для заделывания стыков между стеной и деревянными досками на полу. Также этот вариант подходит для заделывания крупных расщелин и повреждений в полу. Перед применением такого средства поверхности зазоров смачиваются водой, чтобы жидкая пена лучше сцепилась с древесиной.

Монтажную пену рекомендуют наносить в небольшом количестве, так как она имеет свойство расширяться и впоследствии доски могут начать деформироваться, что скажется негативным образом на плоскости пола.

Акриловый герметик

Продается в специальных тюбиках, оснащенных шприцом. Идеально подходит для заделывания зазоров между стыками ламината, паркета, ликвидации пространств между рассохшимися досками.

После применения состава доски перестанут гулять, исчезнет скрип, по полу будет комфортно передвигаться. Сверху акриловый герметик поддается окрашиванию эмалью или специальной краской для деревянного пола.

Факторы, влияющие на появление трещин

И напоследок, чтобы предотвратить появление трещин, нужно знать причины образования. Такие знания также помогут ликвидировать их последствия. Итак, появление трещин может возникнуть из-за:

• некачественного сырья (например, если доски сырые и их уложили на пол, со временем, они начнут усыхать, образуя пространства);
• повышенная сухость в помещении и преобладание высоких температур. Оптимальные показатели: влажность 45-65%, а температура — не выше 25 градусов;
• неподходящего материала, который был использован для кладки пола. Идеальное сырье — породы хвойных и тропических деревьев, а также доски из дуба;
• поселения грызунов. Только в этом случае щели будет равными и неровными. Устранять подобные лучше всего полной заменой на новую доску.

Существует еще масса причин, по которым могут появиться трещины в досках. В любом случае, их лучше устранить до тех пор, пока они имеют небольшие размеры.

Видео описание

Заделка щелей между половыми досками при помощи герметика по дереву.

Заключение

Мы подробно разобрали, какими средствами можно заделывать щели в деревянном полу, чтобы после реставрации краска легла ровно, а бывшие дефекты остались незаметными. От правильного использования материала зависит и то, сколько прослужит отремонтированная зона напольного покрытия.

ЦИКЛЕВКА -СПБ.РФ

Шпатлевание щелей в паркете. Паста или клей?

Паркет со щелями не только некрасиво выглядит, ситуация намного хуже: со временем между дощечками скапливается грязь, пыль, кусочки лака. Для полного устранения таких нежелательных эффектов проводится шпатлевание, после которого существенного повышается функциональность, эстетичность напольного покрытия. В зависимости от состояния паркета, шпатлевание может быть сплошным и по метровым, а также в данном процессе может применяться либо шпаклевочная паста, либо клей.

Шпатлевание паркета шпаклевкой:

В первую очередь следует сказать, что шпатлевание применяется для сокрытия мелких щелей, для выравнивания паркета, для общего облагораживания внешнего вида данного напольного покрытия. Также имеет место и практическая функция – паркетный пол без зазоров меньше скрипит, дольше служит, дерево с торцов защищенное и не будет гнить, что не мало важно. Зашпатлеванный пол выглядит гораздо лучше.

Шпатлевание должно проводиться только на сухой, тщательно очищенной от грязи, пыли поверхности, конечно, предварительно отшлифованной до древесного слоя. Непосредственный процесс шпатлевания поверхности паркета начинается со смешивания основы с древесной мукой, которая образовалась в процессе циклевки. Смесь перемешивается до получения однородной консистенции со средней вязкостью.

Шпаклевочная масса наносится длинным, упругим металлическим шпателем, при этом важно обеспечить плотное забивание смеси в щели. Движения следует выполнять плавно, без резких смен направлений, волнообразно.

Также необходимо сказать, что применение шпаклевочной массы уместно в том случае, когда паркет не скрипит, не шатается. В своей работе мы используем раствор для приготовления шпаклевки Berger Pafuki Super. Это высококачественный бесцветный раствор немецкого производства, характеризующийся хорошими свойствами заполнения.

Преимущества применения шпаклевочной массы существенные: — поверхность пола может обрабатываться сплошняком или частично; — цвет пола и швов практически идентичный; — время высыхания составляет всего 30 минут. Правда, при заполнении более крупных зазоров, углублений период высыхания длится немного дольше.

В обязательном порядке при применении Berger Pafuki Super необходимо следить за консистенцией массы. Первый момент — если она будет слишком жидкой, шпаклевка просядет в щелях после высыхания, второй момент – чрезмерно густая смесь тоже нежелательна: существует опасность, что после высыхания она непрочно свяжется с деревом и при следующей шлифовке может частично вырваться из заделанной щели.

Berger Pafuki Super – раствор наиболее предпочтительный, но мы предлагаем и бюджетные варианты, к примеру, шпаклевка по дереву от фирмы «Текс».

После окончания сушки проводится шлифовка с использованием паркетно-шлифовальной машины: в итоге поверхность паркета остается чистой, поскольку шпаклевочный состав заполняет только зазоры, щели.

Материал: Berger Pafuki Super