Seo-friends.ru

Большая стройка
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевки для деревянных лодок

2.6. Ремонт деревянных корпусов

Выкраивание новой доски при ремонте обшивки лодки. При смене досок обшивки наибольшую сложность представляет разметки и подгонка новых поясьев. Для выполнения этой работы можно применить довольно простой и удобный метод.

После удаления старого пояса расчищаются свободные кромки смежных поясьев и прилегающие к обшивке поверхности шпангоутов. На смежных (верхнем и нижнем) поясьях делается разметка положения осей шпангоутов — вертикальных линий у — y (рис. 16).

Затем, примерно посередине отсутствующего пояса огибается вдоль корпуса, прижимается и наживляется к шпангоутам гвоздями чисто обструганная рейка 15×30 с заранее наведенной карандашом продольной осью х — х. Затем следует по линейке вынести на рейку положение осей у — у, чтобы получить на каждом шпангоуте точку пересечения продольной и поперечной осей.

С помощью столярного разметочного циркуля нужно снять размеры — ширину пояса на каждом шпангоуте. Размер от точки пересечения осей до кромке верхнего пояса (на рисунке А, С, Е, 3, П) следует откладывать, не снимая ножки циркуля с рейки, вправо, а размер до кромки нижнего пояса (на рисунке Б, Д, Ж, И, К), — влево на продольной оси х — х.

Теперь следует снять рейку с корпуса лодки, уложить на доску, предназначенную для изготовления нового пояса (посередине ее ширины), и пришить к ней несколькими гвоздями. После этого надо перенести на доску положение осей шпангоутов и отложить циркулем на этих осях (линии у —у) размеры вверх и вниз. Полученные точки соединяют по гибкой линейке или тонкой рейке — это и будут точные очертания кромок нового пояса.

Заделку небольших дефектных участков можно осуществлять вырезанными по месту деревянными брусочками или тканью (рис. 17).

Ламинирование при ремонте гнутых деталей. При ремонте криволинейных деталей корпуса, таких, как гнутые шпангоуты или форштевень, удобно применять набор тонких реечек на водостойком клею. В качестве примера ниже рассмотрен ремонт пораженных гнилью шпангоутов.

Испорченные участки вырезаются стамеской. Из дюймовой доски по месту вырезается шаблон (его рабочей лекальной кромке желательно дать даже несколько большую кривизну). Затем из тонких реек толщиной 5—8 мм и шириной, равной ширине шпангоута (и из того же материала, из которого был сделан шпангоут), набирается пакет необходимого сечения.

Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, укладываются на рабочую кромку шаблона, изгибаются и прижимаются к нему струбцинами (рис. 18).

После полного высыхания — отверждения клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место (рис. 18).

Если сечение шпангоута невелико, рейки можно одну за другой укладывать и крепить прямо на месте, без шаблона. Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке. Для крепления реек можно также использовать короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны шпангоута.

Этот же способ ламинирования, т. е. выклеивания слоями, рекомендуется и для изготовления новых книц (рис. 18) взамен лопнувших.

Конопатка обшивки. Хорошо известно, что деревянные корпуса с обшивкой вгладь, сделанные из непросушенных досок или с отклонениями от принятой технологии, необходимо конопатить по пазам. Конопатят также перед открытием навигации, когда после зимы усушка древесины вызывает увеличение ширины пазов. Основная функция конопатки — обеспечивать герметичность корпуса.

Если конопатится лодка после зимнего хранения, старую высохшую конопатку удаляют. Это делать необходимо, поскольку ее затвердевшие фрагменты не дадут соединиться ребрам досок при их разбухании.

Чтобы конопатка надежно держалась, пазу придают определенный профиль (рис. 19).

Необходимым условием водонепроницаемости корпуса является плотное прилегание кромок досок изнутри обшивки (примерно на 1/3 толщины доски). Оставшаяся часть кромок соседних досок может радиально расходиться до образования щели шириной 1,5-2 мм. Для хорошего удержания конопатки при пе-
риодической деформации досок важно, чтобы щели имели одинаковый профиль по всей длине паза (без узких мест).

Для профилирования пазов применяется специальный инструмент — лебеза, имеющая широкое тупое лезвие для расширения пазов (рис. 20).

Для конопатки используют пеньковую паклю, вату, а также распускают тросы из растительных волокон. Паклю и вату подготавливают, свивая длинные жгуты. Толщина жгута обычно равна ширине паза, однако, если паз слишком широк, то для него делают прядь из несколько жгутов.

Технология конопатки заключается в следующем.

Подготовленный жгут вкладывается в паз и немного заглубляется небольшой деревянной киянкой с помощью лебезы. При этом жгут осаживается не весь, а небольшими участками — примерно по 200 мм на метр длины жгута. После такого «наживле-ния» определяется соответствие толщины жгута и ширины паза по всей длине. В случае необходимости следует изменить толщину жгута. После этого весь жгут вгоняется в щель и уплотняется лебезой. Степень плотности конопатки должна быть такой, чтобы лебеза не вязла в жгуте, а звук ударов должен быть немного глуше звука ударов молотка по дереву. Переуплотнение конопатки приведет к тому, что разбухшие доски могут вырвать крепеж из шпангоутов.

Если длины жгута не хватает на весь паз или при обрыве жгута, то его конец вытягивают на нет и свивают с таким же концом нового жгута. Осаживают жгут до тех пор, пока поверх него не останется около 3 мм свободного паза. После этого жгут промазывают густыми свинцовыми белилами и шпаклюют. Непосредственно на жгут наносить шпаклевку нельзя, так как пакля интенсивно впитывает из нее олифу и шпаклевка становится хрупкой.

Читать еще:  Шпатель для шпаклевки стен описание

При конопатке тонкой обшивки (доски толщиной 12-15 мм) вместо лебезы используют заточенный диск с рукояткой (рис. 19, 4). Этот диск с необходимым усилием прокатывают по пазу, осаживая жгут. Радиус диска подбирается в зависимости от глубины пазов.

Шпаклевка и грунтовка. При шпаклевании деревянного корпуса руководствуются теми же правилами, что и при работе с металлическим корпусом. Отличием является то, что дерево предпочтительней обрабатывать более жидкими шпаклевками. С этой целью часто применяются густотертые или жидкие краски с добавлением порошка, не впитывающего воду (мраморная мука, кварцевый песок и т.д.). Хранить шпаклевку во время работы удобно в полиэтиленовом мешочке с отверстием в углу, из которого ее выдавливают по мере необходимости.

Начинать шпаклевание, как, впрочем, грунтовку и окрашивание корпуса следует от уровня немногим (примерно на 50 мм) ниже ватерлинии по направлению к килю. После этого переходят к надводной части. Такая последовательность экономит время и дает возможность лучше просохнуть подводной части.
Шпаклюют возможно более тонкими слоями с помощью шпателя (лучше металлического), ведя его под углом около 75? к поверхности. Небольшие по площади, но глубокие выемки лучше заполнять не шпаклевкой, а ватой, пропитанной олифой; после ее высыхания для шпаклевки остается небольшое углубление. Иногда для этой цели используют монтажную пену.

Хорошие результаты можно получить, применяя лаковую шпаклевку следующего состава: лак шпаклевочный №74 — 35% (по весу); мел — 57%; охра — 5%, железный сурик — 3%. Окончательный цвет шпаклевки — желто-розовый. Слой такой шпаклевки до 0,5 мм высыхает примерно за 15 часов.

После завершения шпаклевания и просушки необходимо проверить покрытие на отсутствие трещин особенно в местах наложения нескольких слоев. Далее корпус можно зачистить с помощью куска пемзы или наждачной бумаги, очистить от пыли и приступить к грунтованию.

Перед грунтованием часто применяют «шлифовку по мокрому», когда наполовину высохший слой шпаклевки покрывается небольшим количеством олифы и растирается куском пробки или резины. Данный метод весьма популярен, поскольку дает возможность сразу получить ровную поверхность, пропитанную олифой, и избежать таких трудоемких операций как обработка шкуркой и грунтовка горячей олифой.
Поверхность корпуса после шпаклевки желательно грунтовать полностью сплошным слоем, причем цвет грунта и шпаклевки должен соответствовать цвету наружной окраски. Это достигается введением соответствующих пигментов. Грунтовать можно той же краской, которой будет покрыта лодка, но несколько меньшей консистенции. Это значительно облегчает устранение контрастных переходов между шпаклеванными и не шпаклеванными участками.

Грунтовка, наложенная на шпаклевку, должна сохнуть не менее 2-3 суток и образовать в результате сплошной однородный глянцевый слой.

Подготовка корпуса лодки к окраске. Поверхность корпуса из новых чистых досок должна удовлетворять следующим требованиям:

1. ширина пазов между соседними досками не должна превышать 5 мм, а стыков — 3 мм.

2. конопатка должна быть плотной и заглублена в паз на 2 мм.

3. смоляные «кармашки» должны быть вырезаны. Если глубина выреза более 5 мм, его заделывают деревянным брусочком на олифе, если менее 5 мм, то заполняют тканью, пропитанной олифой (рис. 17).

4. поверхность должна быть тщательно прошкурена.

На деревянные поверхности в качестве грунтовочного слоя наносят олифы — чистые или смешанные с пигментом. Чаще всего для этой цели используют охру, которая обладает высокой проникающей способностью. Для лучшего проникания в древесину олифу перед грунтованием разогревают на водяной бане. Если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут видны матовые участки, их надо проолифить еще раз.

Поверхность старого деревянного корпуса готовят более основательно. Вначале необходимо снять всю старую краску, которую можно отслоить с помощью скребка или шпателя. Далее корпус очищают металлической щеткой вдоль и поперек. Можно также использовать химический способ снятия старой краски с помощью известных щелочных смывок, рецептура которых приведена выше.

Если слой краски, прочность которого на первый взгляд не вызывает сомнений, при очистке начинает отлетать пластами, то это означает, что древесина под ним намокает и начался процесс ее гниения.

После очистки необходимо провести ревизию древесины: подчистить вмятины и задиры, мокрые места подрезают для определения глубины, на которую проникла гниль. Если доска прогнила на 3-4 мм, то менять ее нет необходимости — достаточно пораженный слой сострогать рубанком.

Просушку следует проводить под навесом в теплые ветреные дни. Если корпус будет находиться под прямыми солнечными лучами, то в нем могут образоваться сквозные трещины. Опасность этого возрастает, если толщина досок менее 15 мм.

Просушенную поверхность, как и при подготовке нового корпуса, дважды пропитывают горячей олифой.

Как грамотно выполнить ремонт деревянной лодки?

VodaBereg советует следовать собственному плану по ремонту деревянной лодки.

Ремонт деревянной лодки – задача, посильная для любого человека, имеющего строительные навыки и умеющего обращаться с инструментами. В противном случае ремонт деревянной лодки своими руками будет затруднителен. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но давайте попробуем разобраться, как отремонтировать деревянную лодку самостоятельно и с использованием подручных средств.

Читать еще:  Шпаклевка эластичная для потолка

Ведь любители охоты и рыбалки, а также заядлые туристы, прекрасно понимают, насколько полезной может быть лодка. Вот только, как и всякая вещь, длительно и часто эксплуатируемое судно, в конце концов, приходит в негодность. Это, конечно же, не повод с ней расстаться. Лучше попытаться починить.

Что нужно для ремонта?

Для начала необходимо запастись всем необходимым.
Чтобы начать ремонт деревянной лодки, вам потребуются следующие инструменты: стамеска, молоток, заклепки, саморезы, шурупы, рашпиль, наждачная бумага, ножовка. Кроме того, нужно собрать и необходимые для работы материалы: доски, фанеру, древесные опилки (или древесную муку), клей, мастику, шпаклевку, краску. Конечно, в зависимости от того, какую именно поломку требуется устранить, вам могут понадобиться не все перечисленные предметы, а возможно, потребуется раздобыть дополнительно что-то еще.

Приступаем к работе

Поломки при ремонте деревянной лодки могут быть самыми разными, и в каждом случае требуется свой способ починки. Давайте рассмотрим варианты.

Как отремонтировать корпус судна?

Длительный контакт дерева с водой, в конце концов, приводит к разрушению и гниению отдельных участков корпуса. Этому не может полностью воспрепятствовать даже обработка водоотталкивающими средствами.
Поврежденные участки не всегда нужно менять, иногда их можно попробовать восстановить. Для этих целей вам понадобится мастика для деревянных лодок. Поврежденный участок очищают от разрушенного и сгнившего дерева, после чего заполняют мастикой. Чтобы последняя не вытекала, ее следует прижать, например, бумагой. А для повышения прочности ремонтируемого участка в мастику добавляют древесные стружки (можно древесную муку).

Обработка деревянной лодки резинобитумной мастикой – распространенный и эффективный способ решить проблему повреждений корпуса.

Кстати! Основное свойство резинобитумной мастики – высокая водонепроницаемость. Также она отлично защищает обрабатываемые поверхности от коррозии и гниения.

Если повреждения обширны, придется прибегнуть к замене прохудившегося участка. Для этого необходимо снять крепление и вырезать заменяемую деталь. На ее место ставят новую доску, идеально подогнанную по размерам, и крепят ее к шпангоутам шурупами или заклепками. Для большей прочности изнутри, ремонтируемый участок укрепляют дополнительной деревянной накладкой. Для обеспечения герметичности все щели ремонтируемой деревянной лодки необходимо проложить полосками бязи, предварительно пропитав их клеем, головки шурупов следует погрузить в обшивку, а образовавшиеся над ними ямки залить клеем с опилками.

Кстати! Для склеивания деталей судна лучше всего подойдут водостойкие клеи ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6. Они обеспечат надежную гидроизоляцию. Казеиновые клеи гораздо менее устойчивы к воде, поэтому используются для склеивания внутренних деталей корпуса. Хорошей водостойкостью обладает клей, содержащий эпоксидные смолы, поэтому его тоже широко применяют в ремонте деревянных лодок.

При ремонте обшивки из фанеры в корпусе вырезают прямоугольное отверстие и заделывают его двумя накладками (одна должна точно соответствовать размерам отверстия, вторая (внутренняя) – быть несколько больше).
После окончания восстановительных работ обновленный участок подвергают косметическому ремонту: шпаклюют и красят.

Если сломаны шпангоуты

В этой ситуации при ремонте деревянной лодки важно определиться, можно ли починить шпангоуты или проще заменить их новыми. Если ремонт еще возможен, то на поврежденный участок устанавливают специальные накладки, по размерам перекрывающие его. Крепление осуществляют с помощью заклепок.

Как устранить течь?

Еще одна распространенная причина ремонта деревянных лодок – появление течи.

Для этого сначала необходимо снять с палубного настила все находящиеся на нем конструкции, чтобы подготовить его к ремонту. Если течь возникла в рубке, то необходимо снять все угольники, разделать и очистить пазы. Только после этого можно приступать к устранению поломки.

Затем, палубный настил шпаклюется, сверху кладут кусок парусины, прибивают его маленькими гвоздями к комингсам и крепят к бортам. После этого палубу грунтуют и покрывают краской.

P. S. Ремонт деревянной лодки своими руками совсем не сложен, как это может показаться на первый взгляд. Но если вы все же сомневаетесь в своих возможностях, то не стесняйтесь обращаться к специалистам.
Дайте вашей лодке еще один шанс, и она прослужит вам не один год!

Шпаклевка корпуса в картинках

После оклейки корпуса его необходимо отшпаклевать. У данной операции несколько целей. Прежде всего, это выравнивание поверхности, для обеспечения приятного внешнего вида и гладкой, обтекаемой поверхности. Кроме того, шпаклевка заполняет микрощели и т.н. «игольные отверстия» — мелкие поры, образующиеся иногда на поверхности, оклеенной стеклотканью. Таким образом, корпус становится более защищен от действия воды и влаги.

Основными инструментами для шпаклевания являются шпатели. Рекомендуем иметь не менее 4 шпателей разной ширины, от 90(100) до 450 (500) мм.

Кончики широких (свыше 150 мм) шпателей мы обычно немного отгибаем в одну сторону, это помогает уменьшить следы, которые оставляет шпатель своими краями. Такой шпатель всегда используется только с одной («выпуклой») стороны!

Перед шпаклевкой удалите с корпуса все явные шишки, места где торчит пропитанный смолой ворс стеклоткани и т.п. неровности. Проще всего это сделать циклей, покупной или самодельной (см. статью)

Сначала шпаклевка наносится на участки, где есть явные неровности, перехлесты полотнищ и т.п. участки. Старайтесь не наносить шпаклевку «с горкой», это только увеличивает расход шпаклевки и требует дополнительного времени на сошлифовывание. Проще нанести еще немного шпаклевки по уже нанесенной через час-два, в зависимости от марки шпаклевки и отвердителя.

Читать еще:  Шпаклевка швов гипсокартона смета

После грубого выравнивания площадь шпаклевания увеличивается, применяется шпатель шириной 200-400 мм. Шлифование производится терками размером не менее, чем 70*420 (это стандартный размер шлифполосок на липучке). Терки должны иметь небольшую гибкость, для повторения естественной кривизны корпуса.

Удобно, если используется шпаклевка контрастного цвета или в нее добавляется немного универсального колера для эпоксидных красок (или любой пигментный порошок). Так вам легко контролировать количество наносимой шпаклевки.

Следующий этап — выявление на корпусе малозаметных плавных «ям», для этого можно применить полосы толстого оргстекла, широкие металлические линейки и другие подобные предметы. Шпаклевание обнаруженных неровностей производится шпателями максимальной имеющейся ширины. На практике мы не применяли шпатели шире, чем 60 см. Используйте боковую подсветку мощной лампой — это помогает видеть неровности более ясно.

Устранив плавные неровности можно переходить к заключительному этапу — устранение мелких локальных неровностей, следов от предыдущих этапов шпаклевания. На этом этапе важно использовать т.н. финишную шпаклевку — с самой мелкой фракцией наполнителя. На этом этапе выявлять неровности можно также на ощупь, проводя ладонью по поверхности. Рука способна ощутить довольно мелкие неровности, проверено на практике!

В большинстве случаев после шпаклевания корпус покрывается грунтовкой, которая создаст поверхность для окраски. Данный корпус был сразу покрыт недорогой эпоксидной эмалью в несколько слоев (нанесение — краскопульт).

Надеемся, эта статья поможем вам при постройке вашей лодки. Если у вас остались вопросы, напишите нам и мы постараемся дополнить статью соответствующей информацией.

Как правильно ошпаклевать, загрунтовать и покрасить дюралевую лодку

Готовь сани летом, а лодку весной!

Представляем Вашему вниманию пошаговое руководство по ремонту и покраске дюралевой лодки

1. Подготовка поверхности:

1) обезжирить с помощью «Уайт-спирита» Vika, протереть насухо
2) заматовать поверхность лодки абразивом P220
3) обдуть пыль, обезжирить, протереть насухо.

2. Грунтование:

В качестве грунтовки использовать фосфатирующий грунт «Wash Primer» ТМ «Вика».

Составление: 1:1 по объему, разбавление не требуется.

Нанисение: с помощью пневматического краскораспылителя, Compliant — 1,2-1,5мм, HVLP -1.3-1.5мм.

Количество слоев: 1-2, межслойная выдержка — 10-15 мин при комнатной температуре, при более низких температурах выдержку увеличить.

Сушка: 15 мин при комнатной температуре.

Толщина лкп: 10-30 мкм (необходимо придерживаться данных указаний, не стоить лить большие слои «Wash primer».

За антикоррозийные свойства в этом материале отвечает не толщина покрытия, а антикоррозийные добавки и пигменты, которые вступают в реакцию с подложкой, за счет чего происходит пассивация поверхности, а так же достигаются высокие показатели «адгезии» — силы сцепления грунтовки к поверхности лодки).

3. Теперь об операциях шпатлевания на водном транспорте.

Не рекомендуется использование шпатлевки при окраске алюминиевых катеров ввиду следующих причин:

1 Шпатлевки обладают высокой жесткостью, а алюминиевые корпуса подвергаются определенной деформации, соответственно через небольшое время эксплуатации все зашпатлеванные поверхности потрескаются и отслоятся.

2 Полиэфирные шпатлевки обладают сильной гигроскопичностью (впитывают воду), ввиду особенности эксплуатации долго такое покрытие не прослужит, произойдет отслаивание

3 В судостроении применяется эпоксидная шпатлевка, она лишена проблем с гигроскопичностью, но обладает той же высокой жесткостью. такие материалы используются при выравнивании корпусов судов из стали!

Операция нанесения эмали

В качестве эмали следует использовать акриловую эмаль АК-1301 тм «Вика», подробные рекомендации по применению вы можете посмотреть перейдя по следующей ссылке: http://vika-color.ru/upload/files/avtoemal. ryl_ak_1301.pdf.

Для надежной эксплуатации ЛКП катера рекомендуем по акриловой эмали нанести акриловый лак методом мокрый по мокрому, то есть после нанесения эмали сделать выдержку от 40 минут до 3-4 часов и нанести акриловый лак «2K CLEAR 2:1 MS 112» тм «Guntex», техническую информацию Вы найдете перейдя по ссылке: http://www.guntex-asta.com/catalog/58/98

Обязательное условие:
после 24 часов сушки при 20 градусах можно выгнать на улицу, так обычно происходит при окраске автомобиля. Для эксплуатации в воде необходимо увеличить сушку до 7 суток, по истечению этого времени заканчиваются все химические процессы и набирается эксплуатационная прочность покрытия. При понижении температуры увеличивайте время сушки.

Почему акрил а не алкид?

Алкидные материалы не стойки к воздействию воды, обладают низкими антикоррозионными свойствами. их можно применять только для окраски внутренних помещений плав.средств.

Что же касается акрилов, то для окраски современных речных катеров применяются именно акриловые материалы. Если вы собираетесь таскать лодку по песку, то ни одно покрытие не выдержит.

Технологии, по которым строились и строится часть современных военных кораблей из алюминия подразумевала антикоррозийную защиту из
фосфатирующего грунта ВЛ-02 и хлорвиниловой эмали.

Как увеличит срок службы покрытия в морской воде?

Что бы Увеличить срок «межремонтного пробега» в морской воде главное соблюдать правило, если Вы достаете лодку из воды — обязательно ополосните корпус пресной водой, смойте соль!

Если лодка постоянно базируется в морской воде, она больших размеров, доставать тяжело и затратно, то тогда Вам нужно применять совершенно другой класс покрытий и антифоулинг.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector