Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка фасада кирпич цемент

Штукатурка фасада – оптимальный вариант внешней отделки

Штукатурка фасада делает дом узнаваемым и уникальным.

Фасады чаще всего штукатурят следующим образом:

  • Сначала равняют стены по маякам. Делают «черновое» нивелирование по вертикали, удаляют неровности, также создают основу под отделку на следующем этапе. После такой штукатурки возможно простое окрашивание без декоративного слоя.
  • Оштукатуривание декоративным слоем под покраску. Финишный слой наносят по «черновой» штукатурке (для экономии). Если стены бетонные, без изъянов, можно сразу наносить декоративный слой.
  • Отделка штукатуркой по утеплению (пенопласту или минеральной вате). Штукатурят в 2 слоя таким же способом, как и стены.

Оштукатуривание фасада состоит из трех этапов, они одинаковы для всех видов штукатурки:

Подготовка плоскости

Цель процесса одна — улучшить адгезию (от лат. Adhaesio — прилипание) фасадной штукатурки к стене.

  • Для этого со стены удаляется старая штукатурка (если есть). Это делают перфоратором, при помощи молотка и зубила или топором.

  • Стены очищают от возможных налипаний, краски, пятен масла или других загрязнений. На старой кирпичной кладке в швах за годы собирается много пыли и мусора. Такие стены чистят щеткой, смывают грязь водой из шланга под напором.
  • Как один из вариантов, для улучшения связи штукатурки со стеной швы кладки углубляют при помощи болгарки.
  • Поверхности обрабатывают грунтовкой в 2 слоя. Бетонные стены, или стены под краской обрабатывают бетоноконтактом (клеевой состав с крупнозернистым песком; после нанесения поверхность приобретает шероховатость).
  • При подготовке также делают монтаж просечной штукатурной сетки на стены в случае отклонения вертикального уровня более чем на 5 см. Сетку крепят дюбелем 6 мм/40 мм с шагом 60 см/60 см.

  • Устройство направляющих маяков. Маяки крепят на лепешках из клея или на обычном растворе. Для более быстрого схватывания в раствор добавляют гипс. Сначала Т- образные маяки выставляют по краям стены, затем между ними натягивают леску (для того, чтобы маячные планки были в одной плоскости), монтируют остальные маяки. Вертикальность маяков проверяют двухметровым правилом со встроенным пузырьковым уровнем. Шаг между маяками делают 90 см — 1 м 20 см (оптимальное расстояние для работы с правилом и штукатуркой).

Для формирования ровных и вертикальных углов и откосов в качестве маяка крепят обрезную доску.

Стартовая отделка поверхности штукатуркой

  • На стены между маяками шпателем, мастерком или ковшиком набрасывают штукатурную цементно-песчаную смесь.
  • При помощи правила, движением снизу вверх и одновременно немного поводя в стороны, снимают излишки смеси поверх маяков. Если есть впадины, туда добрасывают раствор и вновь проводят правилом.
  • После оштукатуривания стену закрывают полиэтиленом. Летом это делают, чтобы избежать появления трещин на плоскости. Под пленкой происходит естественный процесс пропарки слоя штукатурки, что повышает адгезию со стеной и увеличивает ее крепость.

Финишная отделка

Отделку начинают после высыхания стартовой штукатурки.

Фактурное покрытие под «барашек», «короед» или штукатурку под мозаику с мраморной или гранитной крошкой наносят на финишном этапе. От крупности зерен в составе финишной штукатурки зависит толщина слоя. Обычно не больше 3-х мм.

Смесь наносят на стену широким шпателем (30 см) или малкой. Для работы с «короедом» дополнительно нужна затирка, которой задают направление бороздок в штукатурке (наносят вкруговую, вертикально или по горизонтали).

Стену необходимо закрыть финишным слоем за один раз. Если будет перерыв в работе больше 8 часов, стык между слоями будет сильно выделяться на стене.

По утеплению

Плиты утеплителя из пенопласта или минеральной ваты монтируют на стены при помощи клея. Дополнительно фиксируют дюбелями-«зонтиками». Плоскость стены предварительно выравнивают (при необходимости), поскольку маяки на утеплитель не ставят. Оптимальный вариант для поддержания комфортной температуры и уровня влажности в доме — вентилируемый фасад.

Штукатурят плоскость в 2 этапа:

  1. Армирование. Поверхность покрывают штукатуркой (3 мм), сверху накладывают малярную стекловолоконную сетку и разглаживают при помощи рук и шпателя. Проступивший через ячейки раствор снимают шпателем. Поверхность разлаживают так, чтобы сетка полностью «утонула» в слое штукатурки, и ее не было видно.

  1. Декоративным слом штукатурят через 12 часов после армирования на прогрунтованную плоскость. Небольшой слой (2-3 мм) декоративной смеси накладывают и разглаживают шпателем. Работы не прерывают, пока не закроется вся стена (во избежание образования швов между слоями).

Для облегчения финишной отделки углов и откосов применяют пластиковые или цинковые перфорированные уголки.

Что лучше: штукатурка или облицовочный кирпич?

Материалы для возведения стен домов редко отличаются законченным внешним видом, потому для придания облика фасаду используют дополнительную облицовку. Современный рынок предлагает множество видов отделки для наружный работ, наиболее популярные – облицовочный кирпич и штукатурка. Кроме эстетических свойств внешнее покрытие является дополнительным теплоизолятором и повышает эффективность стенового материала. Штукатурка или облицовка кирпичом: выберем эффективный и наиболее подходящий способ завершения фасада.

Штукатурка для наружных работ

Классика отделки, применяемая многие века. Для оштукатуривания фасадов используют растворы цемента и песка или извести. Покрытия получаются крепкими, устойчивыми к разрушению и влажности. Растворы хорошо адгезируют с любой основой – с кирпичом, бетоном, деревом. Оштукатуренные фасады покрывают краской для наружных работ, что даёт волю фантазии художника: стене можно придать любой оттенок, сделать цветовые комбинации.

Нанесение

Оштукатуривание часто устраивают с дополнительным утеплением фасада. При таких работах к наружной стене на любили крепят плиты или маты теплоизоляционного материала – минваты или пеноплекса. Для удобства сцепления и укрепления слоя поверх изолятора натягивают армирующую сетку. Далее наносят штукатурный раствор толщиной до 5 см.

Облицовку цементно-песчаным составом можно делать и без утепления. Если планируется небольшой слой штукатурки, сетку не используют, для улучшения сцепления материалов на стене делают небольшие засечки.

Облицовка керамическим кирпичом

Облицовочный кирпич – основательный и долговечный материал для отделки фасада. Его монтаж предполагает наличие или дополнительное устройство фундамента под дополнительный стеновой слой.

Кроме того, кирпичная кладка должна быть прикреплена к стене, в процессе параллельного возведения основы и отделки слои связывают металлическими анкерами. В большинстве случаев зазор заполняют утеплителем. В этом случае необходимо предусматривать воздушный зазор для вентиляции фасада.

Фасадная штукатурка или облицовочный кирпич: сравнение

Чтобы определить, чем отличаются материалы с точки зрения эксплуатации и монтажа, сравним их:

ПоказательШтукатуркаОблицовочный кирпич
МатериалЦемент и производные растворыКерамика (глина)
Эстетические свойстваТребует финишной покраски. Есть разновидности фасадной штукатурки с фактуройЗавершенный внешний вид без потребности в покраске
Совместимость с основамиПодходит для любой стены – дерево, камень, бетон, кирпичОблицовочный слой выстраивают параллельно основной стене, материал не имеет значения
Потребность в несущем основанииНетНеобходимо устройство дополнительного фундамента или выступающего цоколя (не менее 12 см)
Сложность монтажаНанесение кельмой, выравнивание правилами и шпателями. С работой может справиться любой человекТребуется участие специалистов-каменщиков
«Теплый фасад»ДаДа
Читать еще:  Штукатурка углов по штукатурным уголками

Цена вопроса

Подходим к одному из ключевых вопросов: что дешевле – кирпич или штукатурка. Проведем анализ с учетом расхода материала на 1 м2.

Кирпич. Для облицовки квадрата потребуется:

  1. Кирпичей – 51 шт. При средней стоимости изделия около 20-25 руб./шт. затраты составят 1275 руб.
  2. Кладочный раствор из сухой смеси обойдется около 25-30 руб. за 4-5 кг неразведенного вещества.

Итого, без устройства утеплителя квадрат отделки обойдется в среднем в 1300 руб. При найме каменщика расходы возрастают – опытный мастер возьмет до 100% от стоимости материала за кладку 1 м3.

Штукатурка. Расход материала чистой облицовки без дополнительной теплоизоляции:

  1. Армирующая сетка – 30 руб./пм.
  2. Обычная штукатурная смесь стоит в районе 300 руб./25 кг. Для покрытия 1 м2 стены требуется около 17 кг сухой смеси. Итого 204 руб.
  3. Окрашивание. При использовании качественной силиконовой краски расход составит 300 г/м2. Килограмм стоит в среднем 200 руб., расчетный расход составит примерно 70 руб.

Итого 304 руб. Для наружных штукатурных работ существуют разные смеси: улучшенные, тёплые, фактурные. Их стоимость может отличаться на порядок.

Кирпич или штукатурка для наружной отделки дома – выбор за предпочтениями застройщика. Финансовая сторона вопроса может незначительно отличаться при выборе высококачественных штукатурных составов.

Искусственный камень из цемента для наружной отделки фасада

Характеристики и свойства цемента/бетона

Наверное не существует человека, который бы не сталкивался с необходимостью использовать цемент. Это поистине универсальный материал, который используется повсеместно. Он не только удобный и простой в использовании, но и нетоксичен, гипоаллергенен и может похвастаться своим долгим сроком службы. Даже пломбы первоначально стоматологи использовали именно цементные.

Цемент представляет собой порошок из клинкерного камня, который в природе и на промышленном производстве образуется при нагревании глины и известняка до 1,5 тыс.градусов. Затем гранулы клинкера смешиваются с другими добавками, например, с гипсом и измельчаются до состояния порошка. При взаимодействии с водой цемент образует камень. Именно это его качество и привлекает строителей и других любителей работы с камнями.

На изображении представлен цемент

Самым главным критерием при выборе цемента является его маркировка. Она обозначается буквой “М” рядом с цифрой, которая указывает максимальный вес, который способно выдержать готовое изделие. Так, М300 показывает, что при оказываемом весе на сжатие одного кубического сантиметра данного бетона в 300 кг он может потрескаться. Если этот показатель 500, значит вам придется оказывать давление в 500 кг, чтобы разрушить камень.

Еще рядом с буквой “М” находится литера “Д”, которая показывает процент добавок в данной партии цемента. Также возможно найти аббревиатуры свойств, которые придают цементу добавки, например гидрофобность, водонепроницаемость, устойчивость к соленой воде, белый цемент или быстрозатвердевающий.

Раствор, получающийся на основе цементного порошка и воды называется бетоном. Поэтому, в принципе, купить бетон или цемент означает одно и то же. Очень важно при выборе цемента смотреть на дату его производства. Потому что несмотря на все преимущества этого материала, одним из основных недостатков является именно его недолгий срок службы. Обычно он составляет всего 2 месяца со дня изготовления. Так, универсальный цемент с крепостью М500 через 2 месяца станет по крепости как М300, а еще спустя время совсем потеряет ее. Поэтому старайтесь приобретать цемент непосредственно перед строительными работами и обязательно изучайте сроки хранения. Что же делать, если вы приобрели хороший цемент, но он у вас немного залежался? Можно восстановить его прочность при помощи добавления в смесь пластификаторов.

Преимущества искусственного камня из бетона и цемента

В последнее время цемент активно применяется для изготовления декоративного камня и кирпича. При помощи этого материала становится возможным облицевать практически любые поверхности со значительными преимуществами перед натуральным камнем:

  • бетонный камень весит намного меньше натурального;
  • с помощью формы для заливки вы можете получить все камни одинаковой толщины, что значительно облегчит монтаж;
  • существуют бесконечные вариации дизайна искусственного камня, разнообразие форм и рисунков;
  • его ценовая политика является общедоступной и позволяет значительно сэкономить;
  • плитка из бетона обладает достаточно большим временным ресурсом и может прослужить от 20-25 лет.

Разнообразие плиток, которые можно получить, используя лишь бетон в смеси с некоторыми компонентами, поистине удивляет. Это и имитация мрамора, и гранита, и лабрадорита, а также практически любого камня, который используется для облицовочных работ. При соблюдении всех нюансов изготовления даже опытному глазу будет нелегко отличить натуральный камень от декоративного.

На фотографии фасад из декоративного (искусственного) камня сделанного из цемента

Цемент имеет хорошую звукоизоляцию. Поэтому облицевав стены вашего жилища даже тонким слоем плитки из бетона, вы оградите себя от излишних уличных шумов и криков. Цементную плитку не рекомендуется класть внутри помещения, так как она хотя и легче натурального камня, но все же намного тяжелее плитки из гипса. Кроме того, цемент превосходит гипс по цене и срокам хранения. Так, если у вас дома не сильно влажные помещения, то целесообразнее делать облицовку из гипса. В предыдущей статье мы рассказывыали как самостоятельно изготовить декоративный (искусственный) камень из гипса для внутренней отделки.

Зато для внешних облицовочных работ бетонная декоративная плитка подойдет как нельзя лучше. Современные мастера до мельчайших подробностей продумывают дизайн и используют в облицовке одного объекта до нескольких видов различных плит. Так, цокольную часть здания выкладывают имитацией валунов, среднюю линию – сланцевых горных пород, а верх здания – искусственным кирпичом. Конечно, не обязательно экспериментировать сразу со многими формами – фасад, выложенный сплошным декоративным кирпичом одного вида ничуть не уступает по своей эффектности и красоте.

Сейчас очень модно использовать бетонную плитку в уличном облагораживании кафе, ресторанов, парков, а также магазинов и офисных помещений. Это выглядит престижно, модно и современно.

Как сделать декоративный (искусственный) камень из бетона своими руками

Искусственный (декоративный) камень из бетона можно также изготовить самостоятельно. Это не требует особенных навыков и инструментов. Также не потребуется вызывать мастера для облицовки фасада, что обычно требуется при работе с натуральным камнем. Искусственный камень из цемента обычно очень прост при монтажных работах и вы с ним можете работать так же, как и с плиткой из гипса — укладывая плитку бесшовно или с расшивкой швов. Единственное, что может понадобиться – это разложить плитку перед укладкой на землю, чтобы зараннее спрогнозировать получаемый рисунок. Особенно это уместно при фантазийных узорах с разными размерами камней.

Читать еще:  Штукатурка теплон дверных откосов

Бетонный декоративный камень для фасада изготавливается при помощи заливки бетона в специально подготовленную форму. Обычно в раствор добавляется песок или другие материалы в зависимости от желаемого результата. Так, чтобы получить мелкозернистые вкрапления каменной крошки, в раствор добавляют керамзит или другие ингредиенты. Идеально добавлять песок просеянный с мелкой фракцией – тогда раствор получится равномерным и более однородным.

После замеса раствора его выливают в формы, которые разложены на столе. На больших производствах это вибростолы, которые позволяют бетону равномерно смешаться при вибрациях. Многие умельцы изготавливают такие столы дома самостоятельно или просто заставляют стол вибрировать – время вибрации составляет всего 3-5 минут. Если у вас не получится изготовить вибростол, попробуйте немного потрясти форму в течении указанного времени для обеспечения лучшей схватываемости компонентов.

Цементная плитка сохнет довольно долго, поэтому нужно запастись терпением и несколькими формами – так как период схватывания одной заливки составляет от 12 часов. После доставания камня из формы еще дополнительное время просушки составит около 2 недель. Не спешите с укладкой плитки, иначе вместо красивого фасада может получится сплошное огорчение.

Кроме того, стоит помнить, что оптимальная температура работы с камнем от 5 до 25 градусов. Поэтому не торопитесь укладывать плитку при более низких или высоких температурах, чтобы не укоротить жизнь вашему камню. Также стоит учитывать, что покраска изделия перед замесом сделает его более устойчивым к выцветанию и вам не придется дополнительно обновлять верхний слой краски после крепления на стену.

Пошаговая инструкция для изготовления камня из цемента

1. Готовим все необходимые ингредиенты:

  • цемент, воду и песок в соотношении 3:1:1;
  • железоокисный краситель в соотношении не более 3% от массы сухих ингредиентов;
  • шпатель для выравнивания;
  • армирующую сетку для прочности;
  • разделительную смазку для формы;
  • бетономешалку или дрель с насадкой миксера;
  • форму для камня;
  • ведро или другую емкость для замеса.

2. Смешиваем между собой сухие ингредиенты. Если вы добавляете еще какие-то составы в смесь, то перед замесом их необходимо тщательно смешать. Песок должен быть мелкой фракции и тщательно очищенный или просеянный через сито.

3. Если вы используете бетономешалку, то наливаете в нее воду и включаете. Если нет, то набираем нужное количество воды в емкость для замеса. Теперь насыпаем в воду краситель и перемешиваем. Если вы хотите получить яркие светлые тона декоративной плитки, то желательно приобретать цемент белого цвета. Однако это выйдет на порядок дороже. После окрашивания воды насыпаем постепенно полученную сухую смесь и начинаем вымешивать при помощи дрели.

4. Вымешиваем цемент достаточное количество времени, чтобы смесь стала однородной и по консистенции напоминала густую вязкую сметану. Она не должна капать или литься, а скорее, накладываться. Чем меньше в составе воды, тем прочнее получается исходный камень.

5. После окончания вымешивания раскладываем состав в смазанные разделительной смазкой формы. Бетон заливается до половины, после чего специальными вибрирующими движениями с помощью стола или вручную он утрясается в форме до однородной массы. После этого можно проложить слой армированной сетки для повышения прочности.

6. Выкладываем форму до верха оставшимся составом, разравниваем шпателем. Теперь снова необходимо сообщить будущим камням вибрацию для равномерного распределения раствора. Трясем формочки или включаем вибростол примерно на 3-5 минут.

7. Оставляем камень для высыхания примерно на 12 часов.

8. Отделяем камень от формы и отправляем на окончательную просушку до двух недель.

9. После просушки можно дополнительно покрыть плитку красителем.

На фотографии декоративный (искусственный) камень из бетона

Отделка фасада искусственным камнем

Отделка фасада декоративным (искусственным) камнем возможна без приглашения специализированного мастера на дом. Нужно всего лишь запастись изготовленной плиткой, клеевым материалом, грунтовочными составами для обработки стен и инструментами для них. Перед выкладкой камня нужно определиться, планируете ли вы работать со швами или без них.

Если вы хотите выкладывать искусственный фасадный камень со швами, то нужно приобрести специальную затирочную смесь или изготовить ее самостоятельно, строительный шприц или просто целофанновый пакет. Расстояние между швами не должно быть больше 12 мм. Также необходимо подготовить ветошь, чтобы декоративный фасадный камень не пострадал от цементного клея во время укладки – его необходимо сразу же вытирать.

Декоративный камень для фасада дома укладывается на тщательно обработанную поверхность. Так, все стены выравниваются, щели и трещины тщательно заделываются штукатуркой, после чего штукатурка должна просохнуть в течение суток. Ровность стены проверяется при помощи уровня – проверить нужно во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном.

Отделка фасада дома искусственным камнем из бетона/цемента

После выравнивания стены штукатурными работами приступаем к этапу грунтовки стен. Грунтовка предохраняет стену от развития различных микроорганизмов, плесени, грибков, а также повышает адгезию. Лучше нанести два слоя грунтовки, хорошо их просушив согласно времени, указанном в инструкции.

После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к наружной отделке стены декоративным камнем. Для этого нужно приготовить клеевой или цементный раствор. Вы можете изготовить его самостоятельно либо приобрести в строительном магазине готовую смесь. Замешивайте столько состава, сколько вам потребуется на одну кладку.

Плитку перед укладкой желательно предварительно разложить на земле для получения готового рисунка. Возможно, вам понадобится циркулярная пила для подрезки камня под нужный размер. Вся подготовленная плитка очищается сзади металлической щеткой для повышения ее сцепления со стеной, а также очищения от пыли.

Плитка укладывается снизу вверх с отступом от земли в 5-10 сантиметров – так вы защитите ее от появления плесени и других неблагоприятных процессов. Каждый последующий слой выравнивается уровнем, если вы укладываете камни с геометрическим рисунком. При бесшовной укладке камни кладутся максимально близко друг к другу.

Читать еще:  Эластичная штукатурка el manto технология

Клеевой состав наносится зубчатым шпателем на заднюю поверхность плитки и на саму стену. После прикладывания плитки к стене, можно простучать по ней специальным резиновым молотком для лучшего крепления. Если вы попали клеем на плитку, то сразу вытрите ее заранее подготовленной ветошью.

Укладывание плитки начинается с углов помещения, дверных и оконных проемов. Если вы кладете ровную плитку, то каждый предыдущий слой выравниваете по уровню. Затирка швов выполняется через сутки после проведения фасадных работ. Помещаем затирочный материал в строительный пистолет, шприц или просто пакет с обрезанным углом и равномерно выкладываем его между кирпичами. Через полчаса прогладьте швы расшивкой.

После высыхания вашего камня можете покрыть его гидрофобизатором – это защитит его от проникновения влаги и освежит цвет.

Высолы на фасадах зданий. Причины образования и способы удаления

Высолы на фасадах образуются в результате кристаллизации растворимых солесодержащих соединений из цемента, бетона, кладочных и штукатурных растворов, а так же кирпича и керамических блоков. Вода растворяет соли содержащиеся в растворах или материале и по капиллярным каналам пористых материалов выходит на поверхность фасада. На поверхности вода испаряется, а соли кристаллизуются, оставаясь на стене в виде белого, нерастворимого в воде и несмываемого дождём, налёта. По химическому составу высолы подразделяются на разные типы: карбонато-кальцевые, карбонато-натривые, сульфатно-натриевые и т.д. В высолах встречаются соединения алюминия, кремния и железа – делая их очень труднорастворимыми.

Солевой налет на фасадах не только ухудшает внешний вид зданий и сооружений, но и служит причиной повреждения и разрушения фасадных материалов. Растущие в порах материала кристаллы распирают стенки пор, формируя трещины и, в конечном счете, разрушают сам материал. Высолы часто окаймляют отсыревшие места штукатурки на границе инфильтрационных пятен или полос. Обычно высолы образуются при нарушении нормального влажностного режима стен, что вызывает усиленный приток влаги к данному участку конструкции из других мест. Содержащиеся в атмосфере окислы азота, сернистого и других газов, отработавшие автомобильные газы и промышленные выбросы, химически реагируя с солями на поверхности фасадов, способны образовывать агрессивные соединения, разрушающие материалы фасада в процессе эксплуатации. При отделочных работах на фасаде (штукатурка, облицовка плиточными материалами, окраска) высолы препятствуют смачиванию основания штукатурной или клеевой растворной смесью или краской, их проникновению вглубь бетона и кирпича и образованию между ними прочной адгезионной связи. Это приводит к появлению «холодного шва» уменьшению или отсутствию сцепления отделочных материалов с основанием.

Основная причина образования высолов связана с внешними воздействиями. Высокое содержание воды в материалах и их дополнительное увлажнение атмосферными осадками, влагой из грунта или протечками в сочетании с температурно-влажностными условиями, при которых происходит медленное и длительное испарение влаги из материала на поверхности конструкции, способствуют образованию высолов. Поэтому при проведении фасадных работ необходимо обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим, обеспечивающий высыхание материала. Например, не следует класть кирпич во время дождя и обязательно закрывать незавершённую кладку от попадания влаги. Соответственно нужно и хранить материал, избегая его увлажнения. Необходимо выполнять надежную гидроизоляцию фундамента и кровли, исключающую увлажнение фасада. Предотвратить появление высолов можно путём обработки стены специальным составом – гидрофобизатором , придающим строительным материалам водоотталкивающие свойства. После обработки (гидрофобизации) вода не впитывается в поверхность, а стекает с нее в виде шариков, не вызывая намокания. Обычно для этой цели используются составы на основе кремний-органических (силиконовых) соединений. Они образуют в порах и на поверхности защищаемого материала тончайшую (мономолекулярную) несмываемую плёнку, препятствующую проникновению воды. Необходимо отметить, что кремнийорганические материалы не препятствуют диффузии паров воды — покрытие «дышит», поддерживая в помещении благоприятную для проживания атмосферу. Помимо защиты от высолов гидрофобизация придает стенам антибактериальные и антигрибковые свойства, помогает бороться с плесенью. Снижение впитывающей способности стены значительно повышает ее морозостойкость.

Если Ваш фасад уже покрылся пятнами высолов, то их необходимо удалить. Избавиться от высолов при помощи воды и щеток чаще всего не удаётся. Вода проникает внутрь стены и выводит на поверхность следующую порцию соли. А щётки, особенно металлические, разрушают поверхность материала. Удаление высолов со стеновых поверхностей производится с помощью специальных смывочных растворов. Эти растворы удаляют солевые и известковые отложения, а также стойкие атмосферные загрязнения. Они не изменяют внешнего вида материала и не нарушают его структуру. Очистители наносят на поверхность стены при помощи кисти, щётки или валика, выдерживают в течение некоторого времени, после чего остатки смывают водой. Набор операций по очистке и последующей защите определяется для каждого конкретного объекта индивидуально.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов существует большой ассортимент отечественных и зарубежных составов для удаления высолов хорошего качества. Однако будьте внимательны. Ещё встречаются материалы для борьбы с высолами на основе соляной, ортофосфорной, лимонной, уксусной и других кислот обладающих мощным разрушительным действием. Например, при обработке соляной кислотой в толще бетона образуется хлористый натрий, который, даже будучи нейтрализован раствором едкого натра (каустической содой), разрушает контактные слои между цементным камнем и заполнителем и уменьшает прочность бетона с резким возрастанием его проницаемости. Обработка фасада такими составами разрушает строительные материалы, резко снижает их долговечность, приводит к интенсивной ветровой эррозии и загрязнению окружающей среды, изменяет фактуру и цвет поверхности и не соответствует современным техническим требованиям и экологическим нормам.

Наряду с вышеуказанными материалами существует немало средств слабокислого состава. Они удаляют высолы и растворные пятна, не изменяя естественный цвет кирпича. Также очень важно, что такие средства не портят другие элементы фасадов, окна, отливы, водосточные трубы и являются экологически чистыми.

Что касается предотвращения повто­рного появления высолов, то и здесь существу­ют свои правила. Прежде всего, необхо­димо оградить кирпичную кладку от по­падания воды: восстановить нарушенную кровлю или гидроизоляцию. В целом вопросы очистки фасадов от солей и предотвращения их повторного появления должны решаться комплекс­но, с привлечением специалистов. Ина­че, применение неправильно подобран­ных средств, приведет к еще большему образованию высолов.

Гидроизоляция в г. Новороссийске:
ООО «ГидроЗащита»
+7 (8617) 30-98-99, +7 (8617) 69-53-55, +7 (918) 941-06-41
353960, г. Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Спецморстроевская, 5
(вход со стороны ул. Золотая Рыбка, 20в)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector