Штукатурка фундамента по пенополистиролу

Пенополистирол для утепления фундамента: выбор материала, технология расчета толщины и монтаж

При строительстве необходимо предусмотреть утепление не только стен, крыши, цоколя, но и фундамента. Таким образом, создается замкнутый теплоизоляционный контур.

Это позволяет полностью изолировать внутренние помещения от проникновения холода. Теплоизоляция — гарантия того, что тепло останется внутри дома, а затраты на обогрев будут значительно меньше.

Выбор и свойства утеплителя

При выборе теплоизоляционного материала необходимо понимать, что нижняя часть дома постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям. В зимний период вода и капиллярная влага, которая находится в почве, замерзает и меняет свою структуру, образуя кристаллы и увеличиваясь в объеме.

За счет этого происходит вспучивание грунта, который оказывает давление на нижние элементы сооружения. Это может приводить к появлению трещин, деформации и разрушению конструкции.

Хорошо пропускает воду песок, поэтому при строительстве обычно делают подсыпку из него. Однако влага в той или иной степени остается.

Обратите внимание! Если не изолировать цоколь, часть тепла уйдет через строительные элементы в грунт, вызывая его вспучивание. В результате многократных циклов замораживания-оттаивания могут пострадать несущие свойства нижних элементов конструкции.

В общей сложности через подвал строительные сооружения способны терять 1/5 часть тепла. Нельзя не учитывать и влияние грунтовых вод, которые приводят к появлению плесени, грибка, сырости.

Теплоизоляция позволит:

• предотвратить разрушение конструкций дома;
• защитить подвал от сырости;
• обеспечить высокую энергоэффективность здания, сохранив тепло внутри дома.

Поэтому для нижней части здания подойдет утеплитель, способный выдерживать агрессивное действие воды, отрицательных температур и большие нагрузки. Такими свойствами обладает экструзионный пенополистирол (ЭППС), разновидность пенопласта: Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс и др.

Это экологичный полимерный материал, наполненный вспенивающим газом, в его состав входит СО2, смесь спиртов. Он выпускается в плитах, имеет плотную закрыто-пористую структуру с очень мелким размером ячеек (0,05 — 0,08 мм). ЭППС не поглощает воду, а значит, сохранит свои свойства в течение всего срока службы и обеспечит дополнительный гидрозащитный слой.

Коэффициент теплопроводности ЭППС не меняется со временем. Для сравнения: 20 мм высокотехнологичного пенопласта равны по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке в 420 мм. Экструзионный ППС способен выдерживать большие нагрузки, в некоторых случаях его используют, как строительный вариант. При этом он очень легкий, обладает высокой биологической стойкостью: не гниет, не подвержен воздействию плесени, не по зубам вездесущим грызунам.

Плиты имеют размер 1200х600 мм, толщина — от 20 до 200 мм. Пеноплекс выпускается с замковым креплением, которое позволяет перекрывать мостики холода.

Характеристики экструзионного пенополистирола:

• высокие показатели прочности на сжатие 10—100 т/м² (в зависимости от марки);
• самый низкий коэффициент теплопроводности — 0,029–0,034 ˚С,Вт/(м*К);
• почти нулевое водопоглощение — 0,2%;
• не содержит вредных веществ;
• химически- и биостоек;
• долговечность (прослужит не меньше 50 лет).

Справка. Компанией «Технониколь» разработан экструзионный ППС с нанографитом (CARBON). Структура его ячеек имеет особую форму и ориентацию, а стенки более плотные. Все это влияет на прочность.

Стоимость работы за м² и материала

Монтаж пенополистирола профессиональными строителями обойдется в 250–700 руб./м² (в зависимости от типа крепления, марки и толщины ЭППС).

Если потребуется выполнить армирующий, гидроизоляционный слой, нанести декоративную штукатурку или произвести окрашивание поверхностей, стоимость работ увеличится (от 400 руб. за 1 м² и выше).

Помимо оплаты услуг мастеров, нужно учитывать и цену материала. Пеноплекс и Технониколь (10 см) стоят 1300—1700 рублей за упаковку (4 плиты, 2,7 м²) или 450—600 руб. за 1 м². Есть более дешевые варианты — от 250 руб. Вместе со всеми материалами монтаж 1 м² может обойтись в сумму 1800 рублей и более.

Правила расчета

Величина слоя утеплителя будет зависеть от типа здания (жилое, нежилое, отапливаемое или нет), вида фундамента, климатической зоны, применяемой системы теплоизоляции. Расчет проводится согласно методике «Тепловая защита зданий» СП50.13330.2012.

Вариантов определения толщины пенопласта много, но они отличаются большой сложностью. Лучше воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают строительные сайты. Можно использовать формулу:

• dф — толщина фундамента;
• dу — толщина утеплителя;
• λb — коэффициент теплопроводности материала фундамента (бетон или др.);
• λп — коэфф. теплопроводности утеплителя (указан на упаковке);
• R — сопротивление теплопередаче (значение из таблицы).

Значения R, λ п, λ b берут из таблиц, величина dф известна, осталось определить dу, подставив все цифры в формулу:

Результат округляется. Самостоятельно можно рассчитать и толщину, и ширину, подставив данные из таблиц (значения определены для каждой величины).

Поделив площади утепления и плиты, определяют, сколько нужно штук. При этом прибавляют 10—15% на подгонку. Для защиты подвала изнутри берут пенополистирол не толще 3 см.

Как утеплить своими руками?

Есть два вида теплоизоляции: вертикальное и горизонтальное (по периметру на уровне подошвы или выше зоны промерзания грунта). В неотапливаемых зданиях используется только горизонтальный слой.

Из видео узнаете об утеплении фундамента снаружи экструдированным Пенополистиролом:

Подготовка

Поверхности очищают от грязи, они должны быть ровными, без сколов и выбоин. Если имеются углубления, их устраняют штукатурным раствором, все неровности устраняют.

Гидроизоляция

Вода в любом ее виде отрицательно влияет на бетон, из которого обычно выполнена нижняя часть здания.

Капиллярное проникновение жидкости приводит к окислению арматуры, образованию трещин, эрозий, внутренних полостей. Все это приводит к снижению прочности конструкции.

Если участок расположен на болотистой местности, с высоким стояние грунтовых вод, потребуется не только гидроизоляция, но и оборудование дренажной системы. Иначе давление воды будет вызывать опасные для здания гидродинамические нагрузки. Роль дренажа в небольшой степени играет песчано-гравийная подушка, но этого недостаточно.

Для защиты от воды применяют:

• битумно-полимерный наплавляемый состав (какой установленный расход битума на 1 м2 гидроизоляции?);
• самоклеящийся рулонный материал;
• обмазочную гидроизоляцию.

Поверх теплоизоляции защитный слой не наносится.

На заметку. Технониколь выпускает наноплиты с дренажными канавками и защитные мембраны с геотекстилем, которые укладывают поверх экструзионного пенопласта для отвода атмосферных вод.

Больше о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Крепление

Для ленточного фундамента плиты крепят вертикально (подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут). Монтаж ведут, начиная от подошвы, с наружной или внутренней стороны (при изоляции подвала). Крепление изнутри возможно при реконструкции уже построенных зданий. ППС легко режутся лобзиком, ножовкой, их легко подогнать.

Для монтажа используют составы без растворителей:

• клей-пену;
• мастику;
• полимерно-цементные смеси.

Наружный вариант:

1. Если гидрозащитный слой наплавляемый, его слегка нагревают в нескольких точках и прижимают к нему пенопласт.
2. Пену наносят полосками по периметру и по центру (с отступом от края 2 см) или точечно.
3. Плиту приклеивают методом смещения, изначально приложив ее на 2 см дальше, чем требуется. Зазоры заполняют клеящим составом.

Внутренний вариант:

1. В подвальном помещении выполняют крепление ЭППС дюбелями (3—4 шт/м²).
2. Кромки промазывают герметиком на основе акрила, силикона, битума.
3. Около оконных проемов щели заделывают герметиком или пеной для полистирола.

Поверх закрепляют пароизоляцию и оформляют декоративную отделку (гипсокартон, ГВЛ, мокрая штукатурка, фанера, ПВХ) с креплением к несущей стене или обрешетке.

Оштукатуривание

Выше уровня земли, в цокольной части, штукатурят поверхность с использованием армирующей сетки. После чего необходимо дождаться полного высыхания и только потом приступать к следующему этапу.

Обратите внимание. Штукатурить нижний слой, находящийся в земле, не требуется.

Засыпка

Когда все части изоляции приклеены, производят обратную засыпку грунта, который будет служить дополнительным креплением для экструзионного ППС. Почву уплотняют трамбовкой. Оставляют сверху 500—600 мм для оформления отмостки.

Изготовление и теплоизоляция отмостки

Отмостка служит для защиты торцевых частей от попадания осадков, морозного пучения, помогает снизить глубину сезонного промерзания.

Толщина песчаной подушки должна быть около 15 см. Формируют уклон 5% для отвода воды. ППС (40—100 мм) укладывают поверх уплотненного песка.

Затем устраивают рулонную гидроизоляцию с нахлестом и проклейкой швов. Полотно должно прикрывать цоколь на 15 см, с другой стороны его загибают вниз. Далее производят засыпку щебнем, гравием или делают опалубку с последующей заливкой бетоном.

Отделка цоколя снаружи

Этапы работ в этом случае почти ничем не отличаются за исключением того, что потребуется через сутки механическая фиксация пенополистирола дюбелями (4 шт. на 1 м кв.). Под землей в таком креплении нет необходимости, так как экструзионный ППС прижимается обратным грунтом.

Поверх утеплителя оформляют финишное декоративное покрытие (плитка, камень), можно использовать сайдинг, мокрую штукатурку (предварительно фрезеруют поверхность ППС ножовкой для улучшения сцепления). Тяжелую отделку не применяют.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

При устройстве плитного варианта конструкции типа УШП, теплоизоляцию укладывают под фундамент в 2–3 слоя по 100 мм (узнать о технологии строительства монтаже фундамента из плит своими руками можно здесь). Опалубку также собирают из плит экструзионного ППС. УШП подходит для домов из бруса, газобетона и каркасных конструкций.

Заключение

Пенополистирол — самый эффективный утеплитель для дома. Этот легкий материал удобен при монтаже, обеспечивает надежную изоляцию от проникновения холода, воды, сырости.

При правильном утеплении затраты на отопление дома заметно снижаются, условия проживания становятся более комфортными. Для того чтобы добиться максимального эффекта от теплоизоляции пенополистиролом, следует предусмотреть надежную защиту всех конструкций здания.

«Теплая» штукатурка с пенополистиролом

«Теплая штукатурка», это строительная смесь, состав которой обеспечивает ей дополнительные теплоизоляционные свойства (помимо выравнивания поверхностей). Наличие в составе материалов с низкой теплопроводностью и придают ей дополнительные качества. Одним из таких материалов — наполнителей используют гранулы пенополистирола. Насыщенные пузырьками воздуха гранулы служат хорошим теплоизолятором. Но следует понимать, что теплая штукатурка не решает задачи утепления дома. Использовать ее вместо утеплителя, в качестве основной защиты не всегда рационально.

Достоинства теплой штукатурки с пенополистиролом

Гранулы пенополистирола во многом определяют достоинства данного вида отделочного материала:

• Основной компонент наполнителя – гранулы пенополистирола, обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря чему у готового отделочного покрытия ощутимо повышается морозостойкость.
• Пенополистирол практически не поглощает воду, из-за чего «теплая» штукатурка с ним имеет небольшой процент водопоглощения, не превышающий 10%.
• Готовое покрытие менее подвержено растрескиванию при высыхании, т.к. для приготовления такого раствора требуется воды гораздо меньше, чем для приготовления других видов штукатурок.
• Состав прост в изготовлении.
• «Теплая» штукатурка с пенополистиролом легко наносится на поверхность и имеет отличную адгезию к большинству поверхностей.
• Смесь, изготовленная с добавлением гранул пенопласта, можно приобрести за сравнительно невысокую цену.

Недостатки теплой штукатурки с пенополистиролом

Но использование гранул пенополистирола имеет свои отрицательные стороны:

• В момент пожара «теплая» штукатурка начинает выделять продукты горения – летучие токсины, отличающиеся большой ядовитостью и вызывающие сильное отравление у людей, что ограничивает ее применение для внутренних помещений.
• Для достижения высокой плотности покрытия в состав штукатурки вносят определенные ингредиенты, это может повышать стоимость готового состава.

Сфера применения утепляющего состава с пенополистиролом

Из-за токсичных выделений в случае возгорания, рекомендуется ограничить использование внутри помещений «теплой» штукатурки, имеющей в качестве наполнителя гранулы пенопласта. Такое покрытие чаще применяют при отделке наружных фасадов, хотя этим составом при необходимости можно выполнять:

• дополнительное утепление элементов здания;
• укладку утепляющего слоя для стояков водоснабжения либо канализации;
• утепление межэтажных перекрытий, требующих хорошей теплоизоляции;
• теплоизоляцию поверхностей при колодцевой кладке;
• добавочное утепление дверных проемов или оконных откосов.

Выполняя отделку поверхностей «теплой» штукатуркой с пенополистиролом, необходимо учитывать, что может потребоваться дополнительная гидроизоляция стен и армирование отделочного слоя.

Такая штукатурка не является окончательной отделкой поверхности. Как правило, дополнительно используют специальную декоративную штукатурку либо другой вид финишного покрытия.

Задача теплой штукатурки в строительстве дома, это, не увеличивая затраты, «помочь» получить теплый и комфортный дом. В комплексе с натуральным утеплителем эковата, задача вполне выполнима. По вопросам утепления дома можно получить консультацию через наш сайт бесплатно.

Пенополистирол штукатурка гипсовыми смесями внутри

Поиском пользовался, есть близкие темы, но ответа не нашел.
Дом из несъемной опалубки пенополистирол.
Не обсуждается экологичность, снимание внутреннего слоя итд
Не рассматривается вариант спец клея на цементной основе+щелочестойкая сетка (только при реальных аргументах).
С производителями опалубки, Кнауфа и Волмы связывался, альбомы технических решений читал, думаю комментировать не нужно.
Пробовал наносить на пенополистирол низкой плотности (валялись куски) перлфикс, волма-слой — разницы нет, держит намертво.
Я не знаю какие нагрузки должны учитываться на стены, я вставал на пенопласт со слоем волмы

10мм не ломается.
2 комнаты обклеил гипсокартоном на перлфикс — долго, неудобно, дорого, результат не нравится (очень весело когда перлфикс встает раньше срока).

Кто знает как оштукатурить гипсовой смесью? поэтапно пожалуйста

jingvar написал :
2 комнаты обклеил гипсокартоном на перлфикс

попробуйте на клей-пену типа Церезит СТ84.

jingvar написал :
Кто знает как оштукатурить гипсовой смесью?

гипсовая смесь не предназначена для оштукатуривания по ПСБ. Читаем про основания: » >

koris Ротбанд
Применение и инструкция: Ротбанд можно накладывать на разные основания: гладкие бетонные и кирпичные поверхности, цементные штукатурки и пенополистирол.

Думаешь Волма-Слой сильно отличается от ротбанда? Я практическим опытом проверил, прилипает намертво.

Пеной какой расход получается?

баллон на 5 квадратов, примерно.

koris На тему приклеивания гипсокартона, лучше в соотвутсвующую тему перенести обсуждение (я немного иначе от мурзилки клею, смысл в монолитности шва между листами).

jingvar написал :
2 комнаты обклеил гипсокартоном на перлфикс

jingvar написал :
На тему приклеивания гипсокартона, лучше в соотвутсвующую тему перенести обсуждение

упс. ГКЛ к какому основанию клеили?

koris К нему родимому пенополистиролу, ГКЛ на перлфикс.

Уже 6 лет как на 1-ом этаже 1 комната оштукатурена Ротбандом с сеткой. Слой от1 до 4 см. Проблем нет.

andrey32 Как наносили?

jingvar написал :
Кто знает как оштукатурить гипсовой смесью? поэтапно пожалуйста

Торцевую стенку угловой комнаты года 4 этак назад оклеивал листами пенополистирола по предварительно выровненной стене штукатуркой Ротбанд.
Полистирол клеил Титаном.Потом пенополистирол зашкуривал и покрывал фиедалевским бетоконтактом,
далее засверливал дырки под строительные пластиковые грибы дюбеля,но сами дюбеля вбивал после того,как заштукатуривал тонким слоем Ротбанда (3 мм) и натягивал сетку серпянку 5Х5 мм.После того как вбивал дюбеля (шляпки оказывались поверх серпянки),делал еще слой Ротбанда 3 мм.Слой+серпянка+слой делал сразу.Поскольку всю стену за один раз заштукатурить мне одному было невозможно, делал в разных углах по очереди.В местах стыков кусков дожидался чтоб просохли и,естественно,их грунтовал (СТ 17).
Наверное перестраховка и уж точно трудоемко,но зато понятно что и зачем сделано.

dakota написал :
Торцевую стенку угловой комнаты года 4 этак назад оклеивал листами пенополистирола по предварительно выровненной стене штукатуркой Ротбанд.
Полистирол клеил Титаном.Потом пенополистирол зашкуривал и покрывал фиедалевским бетоконтактом,
далее засверливал дырки под строительные пластиковые грибы дюбеля,но сами дюбеля вбивал после того,как заштукатуривал тонким слоем Ротбанда (3 мм) и натягивал сетку серпянку 5Х5 мм.После того как вбивал дюбеля (шляпки оказывались поверх серпянки),делал еще слой Ротбанда 3 мм.Слой+серпянка+слой делал сразу.Поскольку всю стену за один раз заштукатурить мне одному было невозможно, делал в разных углах по очереди.В местах стыков кусков дожидался чтоб просохли и,естественно,их грунтовал (СТ 17).
Наверное перестраховка и уж точно трудоемко,но зато понятно что и зачем сделано.

Вот про сетку подробней, как стыковал итд. Грибки вбивал по сырому ротбанду?
Как эти 3мм высчитывать не понятно.

jingvar написал :
Грибки вбивал по сырому ротбанду?
Как эти 3мм высчитывать не понятно.

Засверливал уже приклеенные и «обетоконтаченные» листы.далее на них ставил маячки,они как раз 6 мм.потом начинал штукатурить,как обычно с прокладкой сетки внутрь слоя.Там,где были предварительно засверлены дырки,поверх сетки вбивал дюбеля.Их сверху закрывал кружочками серпянки с целью защиты от растрескивания над шляпками грибков-слой то небольшой- 3 мм.Поскольку гипсовая смесь сохнет быстро,большие куски за раз сделать не получалось. сейчас уже не помню,но где то полоса 1 м (ширина серпянки) на 2,5 м высоты.следующую полосу приштукатуривал к ней уже после полного ее высыхания и грунтования.Ну и серпянку делал с расчетом нахлеста на следующую полосу.

Сначала бетонконтакт.Высушил. Потом слой ротбанда накидывал и утапливал в него сетку зубчатым шпателем. Оставил на пару дней. И окончательный слой ротбанда с разравниванием.
Насчет бетонконтакта: не знаю нужен ли он. В подвале нанес несколько пляшек 10*30 см с сеткой, 1-2 см толщиной из ротбанда, клея по пенопласту и простой известково-цементной штукатурки. Без бетонконтакта, просто по пенопласту. Оставлял свободный конец сетки.
Так вот все держится насмерть. Если дернуть за сетку, то ротбанд разрывается по сетке, т.е. слой остается на пенопласте. В остальных случаях рвется сетка.

andrey32 написал :
Сначала бетонконтакт.Высушил. Потом слой ротбанда накидывал и утапливал в него сетку зубчатым шпателем. Оставил на пару дней. И окончательный слой ротбанда с разравниванием.
Насчет бетонконтакта: не знаю нужен ли он. В подвале нанес несколько пляшек 10*30 см с сеткой, 1-2 см толщиной из ротбанда, клея по пенопласту и простой известково-цементной штукатурки. Без бетонконтакта, просто по пенопласту. Оставлял свободный конец сетки.
Так вот все держится насмерть. Если дернуть за сетку, то ротбанд разрывается по сетке, т.е. слой остается на пенопласте. В остальных случаях рвется сетка.

Схема описанная уважаемым dakota повергла меня в шок. Надо проверить опытным путем, но разрыв армирования в нижнем слое и его восстановление в верхнем слое.
Бетон контакт скорее всего лишний, я пробовал перлфикс, волмаслой, и еще что-то — липнет намертво, общался сегодня с Боларс, они говорят любая гипсовая будет липнуть к зашкуренному пеностиролу.

Можно подробней как наносится слой 3мм, как топится сетка итд.

Объясню почему такое внимание, лишней штукатурки не нужно по денежным и трудозатрантым соображениям.
Я планирую общую толщину 10мм (хотя на куске мазал по кускам 6мм маячка — вполне себе прочно).
Если делать по одной из мурзилок — 3мм — сетка-сразу еще 3мм, сохнет, и по уже маякам.
Т.е. в остатке 4мм, что не есть хорошо по рекомендациям к любой ГШ (минимальный слой 5мм) (да и реально где у меня кирпичная стена в 0 уходила, неудобно было, слишком быстро там сохло).

В итоге смешные +-3мм при моем плане это от +30 до 50% в расходе штукатурки.

Сделал армирующий слой следущим образом:
Штукатурка форман 10 (потому что дешевле)
шпатель зуб 8ка
пластиковая затирка — терка
Шпатель 20см

Месим штукатурку по максимальной концетрации воды.
На терку накладываем смесь шпателем
Держа под углом, снизу вверх размазываем втирая штукатурку.
Т.е. получается слой 0-2мм.
Накладываем на зубчатый шпатель, снизу вверх под углом 45гр хорошо прижимая наносим на стену пока не получится примерно равномерно заполненные борозды.
Теркой под углом 20-30 гр прижимая ее без фанатизма снизу вверх разглаживаем-плющим борозды до визуально ровного и заполненого слоя (когда будет теркой идти увидите как оно заполняется).
Получаем чуть больше 3мм слой.
Растигиваем сетку примерно от центра ее разглаживаем, ее нужно просто равномерно распределить.
Если умете работать быстро, то сразу следующий этап, иначе теркой под углом разглаживаем утапливая сетку до состояния поверхности без дырок итд
Зубчатым шпателем наносим аналогично борозды поверх сетки и разглаживаем-плющим их до равномерно заполнено слоя (при этом заполнятся неровности под сеткой ).
По вкусу можно приравнять поверхность поперечными движениями, но пока наводите красоту раствор встает. лишнее убрать можно и потом, оно и не так липнуть будет.

Ширина наносимых слоев может быть различных комбинаций.
а) первый слой 1.1м-сетка-0.9м второй слой, 1м — сетка с нахлесом на предыдущую — 1м второй — т.е. какбы вразбежку.
б) сразу широкий слой, сетка, второй слой.

основная проблема способа а) схватывается оно быстро и работать на стыке штукатурок в разной степени пластичности (верне один почти встал) это еще тот подарок.

Утепление пенополистиролом потолка изнутри и оштукатуривание

Внутренне утепление перекрытий пенопластом – один из популярных способов сделать помещения теплее. Однако, после монтажа теплоизолятора, требуется оформить его поверхность каким-либо отделочным материалом. В этой статье рассмотрим, как производится утепление потолка пенополистиролом изнутри помещений и как производится его последующее оштукатуривание.

Подготовка

Перед тем, как начать работы по утеплению поверхности, необходимо ее подготовить. Процесс это несложный и никаких особенных навыков или материалов не потребуется. Необходимо очистить всю плоскость потолка от отслаивающихся старых покрытий и удалить все загрязнения наподобие пыли, грязи и особенно тщательно проверить плоскость на наличие следов плесени.

Если грибок или плесень уже поселились на потолке, их необходимо удалить. Сделать это можно при помощи обычного отбеливателя, обработав им пораженные участки. Если плесень въелась глубоко, стоит удалить весь пораженный участок старого покрытия. После этих процедур производится обработка плоскости грунтовочной смесью.

Лучше выбрать такой раствор, который содержит антисептические компоненты, предотвращающие появление грибка в будущем. При этом, грунтовка должна быть глубокого проникновения, особенно – при работах с бетонными конструкциями. В специализированных магазинах предлагается довольно большой выбор таких составов, так что, проблем с поиском нужного не возникнет.

Выбор способа монтажа

Прикрепить пенопласт к потолку можно разными способами. Чаще всего, используется два из них:

• • Создание подобия обрешетки, между деталями которой укладываются пенопластовые плиты.

• • Приклеивание плит прямо на перекрытие.

Первый вариант крепления подразумевает использование элементов каркаса как несущих деталей для крепления к ним пенопластовых плит. Прикреплять пенополистироловый утеплитель предстоит на монтажную пену. Однако, без дополнительной фиксации, листы утеплителя будут держаться не слишком хорошо, поэтому, нужно подумать о дополнительных крепежах.

В последнем случае используются дополнительные фиксирующие элементы в виде пластиковых дюбелей имеющих широкую шляпку. Такой монтаж оправдан, так как на поверхности прикрепленного теплосберегающего слоя в нашем случае будет наносится штукатурный состав, который придаст всей конструкции существенный вес. Этот способ крепления пенополистирола выглядит привлекательнее первого.

Монтаж утеплителя

Выбрав для себя наиболее подходящий способ крепления, переходят к разметке основания для создания обрешетки или приготовлению клея. Дальнейшие работы будут отличаться для разных вариантов монтажа утепляющего материала.

Если утепление потолка пенополистиролом изнутри ведется при помощи клея, нужно тщательно намазать клеевым составом плоскость детали и прижать ее к перекрытию на время, указанное производителем клеевой смеси. Когда все детали займут свое место и плоскость из пенопласта будет сплошной, переходят к дополнительной фиксации каждой плиты дюбелями. На одну деталь используется пять дюбелей – четыре по углам и один в центре. Последней операцией станет заполнение всех швов и стыков монтажной пеной.

В случае с использованием деревянной обрешетки, сначала производится ее сборка. Деревянные рейки или бруски фиксируются на таком расстоянии, чтобы плиты входили между ними как можно плотнее, без существенных зазоров. Щели не должны быть больше одного сантиметра. Когда обрешетка будет готова, ее заполняют пенополистироловыми плитами, либо приклеивая их на пену, либо используя другой доступный способ крепления. Образовавшиеся щели и швы также заполняются монтажной пеной.

Штукатурка

Финальный этап– оштукатуривание. Это будет наиболее сложной частью работ, так как просто на поверхность пенополистирола штукатурка не ложится – ее необходимо к этому подготовить. Подготовка состоит из грунтования поверхности и крепления к ней при помощи того же раствора, которым будет производиться отделка, но, сделанного немного более жидким.

Поверхность полистирола намазывается раствором штукатурки и в него вдавливается малярная армирующая сетка. Она накладывается на смесь таким образом, чтобы получался нахлест между соседними участками не менее десяти сантиметров. Когда вся поверхность потолка будет покрыта сеткой, слою дают просохнуть и после повторного грунтования производится оштукатуривание, как при работах с обычными поверхностями.

Чтобы получить ровную поверхность, готовую к дальнейшей отделке, ее затирают при помощи наждачной бумаги или специальной терки с металлической сеткой. Финалом может стать как нанесение финишного слоя шпаклевки для окончательного выравнивания плоскости, так и отделка любыми другими материалами.