Seo-friends.ru

Большая стройка
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен это отделочные работы

Что входит в штукатурные работы

Несмотря на то, что ответ есть в самом названии, иногда появляется вопрос: электромонтажные работы – это какие виды работ? Это действия, мероприятия, манипуляции, связанные с присоединением объектов к сети электроснабжения и решением связанных с этим задач или проблем. Они могут быть высоковольтными или низковольтными. Первые считаются особо опасными, требуют особой профессиональной подготовки.

Что относится к электромонтажным работам

Это комплекс действий при возведении здания или сооружения, при реконструкции или модернизации объектов разного предназначения. Выполнение электромонтажных работ подразумевает прокладывание наружных и внутренней электросетей, установку пусковой аппаратуры, автоматических выключателей, средств защиты, щитков, коробок, освещения.

В ГОСТ 23887-79 содержится определение, что электромонтажные работы – это установка электроизделий или составляющих их частей с токоведущими элементами.

Целью этих действия является подсоединение потребителей к электросети, что подразумевает самые разные мероприятия от установки обычных розеток или выключателей до полного обеспечения беспроблемного снабжения электричеством объектов различного масштаба и важности. Уровень качества и время исполнения зависят от квалификации, навыков исполнителей. Задачи, стоящие перед электромонтажниками, зачастую бывают сложными, требующими специальных знаний.

Что входит в электромонтажные работы

Они подразделяются на внутренние и наружные. Внутренние ещё называют скрытыми. Их производят внутри помещения до отделки. Это прокладка кабеля в стенах, установка встроенного электрического оборудования. Для них требуется штробить стены, потолок, а также заделывать штробы. Сюда же относят, например, прокладку электропроводки открытым способом, поверх стен, установку накладного электрооборудования, светильников, розеток, выключателей. Их чаще проводят в деревянных частных домах, в нежилых помещениях.

Помимо манипуляций внутри жилого, рабочего, коммерческого помещения электромонтаж производят снаружи, в коридорах или подсобных помещениях:

  • подведение воздушной или подземной линии электропередач;
  • устройство освещения в подъезде, на участке, прилегающей территории;
  • сборка электрического щитка, ввод электричества;
  • все этапы организации, пуска, наладки резервного снабжения;
  • устройство контуров заземления.

Эти мероприятия могут проводиться одновременно со строительными работами и представляют собой их часть.

Монтаж электрических сетей, кабелей и проводов, оборудования бывает бытовым или промышленным. Бытовой считается более простым и менее трудоемким. На производстве приходится прокладывать силовые линии по воздуху, подземным и другими способами. Также электромонтажники занимаются установкой и пусконаладкой оборудования, следят за его работоспособностью, заменяют или ремонтируют вышедшие из строя детали или устройства, машины целиком.

Помимо работ в квартире, жилом доме, на производстве электромонтаж необходим в таких сферах деятельности:

  • установка световых рекламных конструкций;
  • декоративная подсветка улиц, зданий, сооружений, малых архитектурных форм, ландшафта;
  • монтаж охранной, противопожарной сигнализации, систем дымоудаления;
  • монтаж автоматических систем учета потребления ресурсов;
  • прокладка и обеспечение работоспособности сетей для телевидения, радиовещания, видеонаблюдения, доступа в интернет и т. д.

Любые области деятельности, установки или оборудование в которых так или иначе связаны с электрическим током или потреблением электроэнергии, нуждаются в электромонтажных услугах. Оказывать их могут специалисты, прошедшие обучение, имеющие допуски и разрешения на работу с электрооборудованием.

Как организовать электромонтажные работы

Все виды электромонтажных работ подчиняются определенным нормам и правилам. Правила выполнения регламентированы сводами правил, СНиП , ГОСТ , СП . Наиболее значимые из них:

В зависимости от того, где производится электромонтаж, необходимо учитывать отраслевые документы, так или иначе касающиеся освещения или электричества.

Контролировать частных мастеров, оказывающих электромонтажные услуги, невозможно. А вот к промышленному электромонтажу допускаются только обученные электрики, имеющие необходимую группу допуска, прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда. Если действия производятся на высоте, то выполняющие их специалисты должны быть профессионально подготовленными, иметь подходящее для этого состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами. Например, нельзя так работать с плохим зрением или заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Организация рабочего места для электромонтажных работ

При выполнении монтажа всех видов под организацией рабочего места понимают соблюдение условий охраны труда, техники безопасности, обеспечение санитарно-гигиенических норм, прежде всего – освещенности. Важно, чтобы электромонтажник имел свободный доступ к монтируемым устройствам, оборудованию, а также инструментам.

Электромонтажники должны работать так, чтобы монтируемое оборудование было безопасным, соответствовало уровню энергопотребления. При некорректной организации рабочего процесса значительно возрастает риск аварий, угрозы жизни окружающих, их имуществу.

Во время рабочего процесса необходимо обеспечить защитное отключение энергии, проверить отсутствие напряжение, сделать заземление. Также нужно оградить рабочее место, вывесить запрещающие плакаты или иным образом оповестить окружающих о проведении электромонтажных мероприятий.

От соблюдения техники безопасности, технологии произведения монтажа, от аккуратности, внимательности монтажника зависят безопасность, комфорт людей, стабильная работа предприятий.

Отделка стен штукатуркой

Привет всем друзьям и читателям блога «построить дом». В этой статье я хочу рассказать, как правильно выполняется отделка стен штукатуркой. Многие считают, что процесс оштукатуривания это такая нудная работа только для терпеливых. Посмею перевернуть этот стереотип и докажу, что эта работа только в удовольствие, но при условии, если вы грамотно исполнили все подготовительные и начальные работы.

Оштукатуривание поверхности стен

Отделка штукатуркой повышает санитарно-гигиенические и декоративные свойства стен

Читать еще:  Эффект травертина декоративная штукатурка технология работы

» data-medium-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/otdelka-shtukaturkoj.jpg» data-large-file=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/otdelka-shtukaturkoj.jpg» loading=»lazy» title=»Отделка стен штукатуркой» src=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/otdelka-shtukaturkoj.jpg» alt=»отделка штукатуркой» width=»352″ height=»352″ srcset=»https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/otdelka-shtukaturkoj.jpg 352w, https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2015/11/otdelka-shtukaturkoj-350×350.jpg 350w» sizes=»(max-width: 352px) 100vw, 352px» />

Оштукатуривание – это нанесение штукатурного раствора в пластичном состоянии в один или несколько слоев на отделываемую поверхность с идеальным сглаживанием и затиранием, а в некоторых случаях и с декоративной отделкой.

Хорошо оштукатуренная стена повышает санитарно-гигиенические и декоративные свойства, поднимает устойчивость стен в особо-агрессивных средах, улучшает звуко-, тепло-проводимость и водо-поглощение поверхности. Процесс оштукатуривания отличается длительностью и трудоёмкостью, связанной в том числе с вынужденными перерывами для отвердевания сырой штукатурки.

Оштукатуривание классифицируется по:

Назначению:
  1. обычная;
  2. специальная (защищающая от вредных излучений, звуко-, термо- и гидроизоляционная, армированная и пр.);
  3. декоративная.
Типу вяжущих свойств:
  1. на известковую;
  2. известково-глиняную;
  3. известково-гипсовую;
  4. на цеметную;
  5. цеметно-известковую.
Сложности исполнения:
  1. простая – для вспомогательных или подсобных помещений;
  2. улучшенная – для жилых зданий;
  3. высококачественная (с устройством карнизов, поясков и других украшений фасада) – для фасада помещений высшего класса.

Оштукатуривание поверхности стен – это нанесение раствора в пластичном состоянии в один или несколько слоев на отделываемую поверхность

Стоит заметить, что в момент кладки следует следить за герметичностью стен. Это позволит в дальнейшем убавить толщину штукатурки, что во многом упростит процесс работы.

Наносить штукатурку рядовым способом сразу на необходимую толщину нельзя, так как еще не схватившийся раствор будет стекать. Для этого штукатурку наносить на поверхность лучше поэтапно.

Нанесение штукатурки

Первый слой (обрызг) – наносится для схватывания штукатурки с основанием, путем заполнения трещин и пустот отделываемой поверхности стены. Обрызг выполняется обязательно жидковатым раствором.

Второй слой (грунт) – наносится для выравнивания поверхности стены густоватым раствором путем получения необходимой толщины штукатурки. Нанесение грунта выполняется в несколько слоев, каждый из которых не должен быть толще 7 мм.

Последний слой (накрывка) – наносится жидковатым слабым штукатурным раствором на мелком просеянном песке для получения уплотненного заглаженного отделочного слоя не толще 2 мм (декоративная накрывка до 5 мм). В среднем итоговая толщина слоев простой штукатурки доходит до 12 мм, улучшенной до 15 мм, высококачественной до 20 мм.

При наложении правила (деревянная или дюралевая рейка – инструмент для штукатурных и отделочных работ) длиной 2 м на поверхности стены улучшенной штукатурки дозволяется не более двух зазоров по 3 мм, для поверхности высококачественной, выровненной строго по маячкам – не больше двух неровностей высотой и глубиной до 2 мм.

Как я уже говорил, процесс оштукатуривания стен состоит из: обработки поверхностей (насечка, обшивка дранкой если это поверхность из дерева, или сеткой, провешивание и установка маячков которые могут быть деревянные, слеплены из гипса, или готовые из ПВХ), транспортировки раствора либо его составляющих на рабочее место, нанесение и правка штукатурного раствора (обрызг и грунт), создания декоративных обрамлений (наличников, карнизов и пр.), отделки углов и проемов, нанесения и отделки накрывки с обычной либо декоративной обработкой. Побочные работы: подготовка рабочего места, его уборка, сборка и разборка лесов и т. д.

Но не стоит пугаться такого обилия подготовительных и начальных работ. Все не так сложно как кажется на первый взгляд. Уже после третей, четвертой стены вы будете выполнять все действия на автомате.

Видео-инструкция

Для лучшего понимания процесса можно посмотреть это видео, где наглядно показывается как можно легко и просто наносить штукатурку:

Это была вводная краткая статья, и на этом позвольте мне попрощаться. Следующая статья будет уже подробнее по оштукатуриванию кирпичных и деревянных стен. Всем всего хорошего.

Подготовка стен: как снять старую штукатурку

Достаточно часто во время ремонта приходится сталкиваться с такой ситуацией: подготовка к определенному виду отделки занимает не меньше времени и сил, чем сами отделочные работы. При этом подготовительный этап является крайне ответственным: недостаточно серьезное или небрежное отношение к нему может «выйти боком», существенно сказавшись на качестве итогового результата. Не стал исключением и процесс подготовки стен к штукатурке: при несоблюдении технологии и рекомендаций специалистов, скорее всего, придется переделывать всю работу, поскольку свежая штукатурка попросту отвалится. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно подготовить поверхность, убрать старую отделку и как снять штукатурку со стены, уже отслужившую свое.

Избавляемся от старой отделки

Первое, что нужно сделать на этапе подготовки к оштукатуриванию – снять старую отделку целиком до самого основания, даже если она хорошо держится, так как она просто не рассчитана на ту нагрузку, с которой на нее будет воздействовать новый штукатурный слой.

  • Если стена оклеена обоями, то следует смочить их водой и полностью снять с помощью шпателя. Бывает, что обои отходят плохо, в этом случае нужно воспользоваться одним из способов удаления старых обоев, подходящим для конкретного вида полотен. Если под обоями есть еще слой газет, их тоже необходимо убрать.
Читать еще:  Штукатурки для отделки фасада кирпичного дома

  • Если стена окрашена, могут возникнуть серьезные трудности при ее удалении, с которыми можно справиться действенными методами снятия краски, например специальными смывками или строительным феном (выбор метода зависит от материала основания и типа лакокрасочного состава).
  • Старую плитку можно снять перфоратором. Для более аккуратного снятия плитки нужно воспользоваться молотком и зубилом.
  • После удаления декоративного покрытия можно приступить к снятию штукатурки. Она снимается полностью до основания стены с помощью зубила, перфоратора или кирки. Процесс этот достаточно трудоемкий и требует дополнительных пояснений.

Инструмент для снятия штукатурки: какой выбрать?

Начиная работу, нужно подготовить необходимые инструменты, количество и наименование которых будет зависеть от степени сложности демонтажа. Для того чтобы снять штукатурное покрытие, вам потребуются:

  • защитные очки и респиратор;
  • перчатки резиновые или брезентовые;
  • топор/молоток/небольшая кувалда для отбивания старой штукатурки;
  • зубило, желательно с длинной ручкой;
  • скребок/шпатель;
  • металлическая щетка для зачистки трещин;
  • машинка для снятия старой штукатурки/перфоратор/болгарка;
  • садовый опрыскиватель/ведро с широкой кистью-макловицей;
  • совковая лопата, щётка, метла, полипропиленовые мешки для мусора.

Снятие старой штукатурки

Чтобы убрать совсем старое штукатурное покрытие, растрескавшееся и полностью пришедшее в негодность, можно воспользоваться стальным скребком. С его помощью поддеваются отваливающиеся участки, а потом срезаются. Покрытие, которое держится крепко, сбивается топором, зубилом или киркой.

Независимо от состава штукатурки пред снятием ее нужно смочить, чтобы сделать более мягкой и уменьшить пыление.

Если убрать штукатурное покрытие вручную не получается, то можно использовать один из следующих инструментов:

  1. Перфоратор. Этот способ очень пыльный и шумный, что может создавать определенные неудобства.
  2. Болгарку. С ее помощью вырезают участки штукатурки или режут покрытие на более мелкие части, подготавливая их для отбивания зубилом или перфоратором.
  3. Специальную машинку для снятия штукатурки.

По мнению специалистов, ручной способ все же предпочтительнее: практика показывает, что топорик в умелых руках более эффективен, чем перфоратор.

Вне зависимости от выбранного способа, сначала нужно удалить легко разрушаемые участки, а потом применять инструменты. Снятие штукатурки с разным составом имеет свою специфику:

  1. Декоративная штукатурка счищается обычно быстро и легко, тонкий слой можно убрать шлифовальной машинкой.
  2. Полимерные и силикатные составы потребуют больших усилий.
  3. Снимая гипсовую штукатурку, нужно предварительно намочить ее водой и оставить на 20 минут. Чтобы повысить податливость покрытия, можно добавить в воду уксусную кислоту.

Удаление штукатурки с гипсокартона

Если приходится снимать штукатурку с гипсокартонной поверхности, то нужно делать это аккуратно, чтобы не повредить листы. В этом случае используют циклю, которая по виду напоминает отточенный шпатель.

Удаляя штукатурку с ГКЛ, необходимо придерживаться следующей последовательности:

  1. В первую очередь нарушается целостность покрытия, убираются более слабые места – это позволяет добраться до торцевой части слоя.
  2. Цикля загоняется под слой штукатурки.
  3. Покрытие поддевается и снимается кусками.

Если же штукатурка держится хорошо, то можно применить стамеску или долото, легко и аккуратно постукивая по ним.

Старая штукатурка удалена, что дальше?

После того как вся старая штукатурка снята и убран мусор, необходимо перейти к следующим этапам подготовки:

  • Вымыть стену с помощью жесткой железной щетки и горячей воды.
  • Проверить основание на предмет крошащихся частей и пустот, для этого молотком можно простучать стену. Отваливающиеся участки нужно убрать. Также верхний слой стены может отсыреть и стать непрочным от старости, для этого нужно железной щеткой или дрелью с жесткой насадкой полностью счистить его.
  • В стене делаются штробы для проводки или труб, затираются все трещины, расшиваются швы.
  • Заключительным этапом является очистка и грунтовка поверхности. Необходимо смести пыль со стен, затем обработать их грунтовкой глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки можно приступать к установке маяков. Они значительно облегчают работу и служат направляющими, по которым ведут правило. В продаже есть алюминиевые и оцинкованные маяки для выравнивания стен с перфорацией, предназначенной для удобства их крепления.

Специфика подготовки стен в зависимости от материала основания

Подготовка стен из разных материалов будет отличаться, так как каждый из них имеет свои свойства.

  • Одними из самых проблемных являются стены из бетонных плит: в силу своей гладкости они не могут обеспечить хорошее сцепление со штукатурной смесью, что усложняет подготовку. Чтобы штукатурка крепко держалась на поверхности, на стене делают засечки болгаркой или топором. Также можно нанести тонкий слой клея для плитки или установить сетку для штукатурки.
  • Подготовка кирпичных стен довольно проста. Нужно только вычистить раствор между кирпичами и пролить стену водой.

  • Для оштукатуривания деревянных стен требуется обязательная обшивка дранкой или сеткой из проволоки, потому что штукатурка не ложится на гладкое дерево.
  • Конструкцию из шлакоблоков или пиленого ракушечника потребуется только обильно намочить водой.
  • Гипсокартонную стену перед оштукатуриванием достаточно просто покрыть грунтовкой.

Также нужно обратить внимание на некоторые моменты:

  • Места, где соединяются разные по фактуре поверхности, нужно укреплять сеткой по ширине не меньше 20 мм, чтобы предотвратить появление трещин и отпадение штукатурки.
Читать еще:  Штукатурка фасада по базальту

  • Армирующая сетка совершенно необходима, если слой штукатурки будет достаточно толстым.
  • Слой утеплителя укладывается под дранку или сетку.

Если соблюдена технология всех этапов работ – подготовки стен, замешивания и нанесения раствора, сушки оштукатуренной стены, – новая штукатурка не растрескается и не осыплется, позволив вам на долгие годы забыть о трудоемком ремонте.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Характеристика слоев штукатурки .

Простейшим способом раствор наносят при помощи штукатурной лопатки (кельмы) с сокола — деревянного щитка с ручкой в центре (рис. 1 и 2). Сокол держат чуть наклонно в левой руке, а правой накладывают на него лопаткой раствор из ящика (сначала на удалённую, а потом на ближайшую к ящику часть сокола) так, чтобы раствор не доходил до краёв сокола на 4 — 5 см. Сокол с раствором подносят на расстояние 10 — 15 см от стены или 20 — 25 см от потолка. Лопаткой берут немного раствора с сокола и сбрасывают с силой на оштукатуриваемую поверхность. Мастера пользуются для набрасывания также специальными ковшами, совками и т. п.

Перед нанесением нижнего слоя (обрызга) поверхность смачивают водой, в особенности кромки старой штукатурки по границам ремонтируемых участков; для смачивания пользуются обычно мочальной кистью, набрызгивая ею воду на поверхность стены и т. п.

Второй слой (грунт) наносят после того, как первый слой несколько отвердеет и будет лишь слегка подаваться под нажатием пальца, на что требуется от одного до двух дней, в зависимости от погоды. Нанесённый слой грунта разравнивают полутёрком (деревянной планкой с одной или с двумя ручками, рис. 1). На стенах раствор разравнивают снизу вверх, на потолке — к себе. Если слой грунта имеет толщину не менее 13 — 15 мм при известково-гипсовом растворе и не менее 8 — 10 мм при известковом растворе, то его наносят в 2 — 3 приёма (слоя) после некоторого отвердения каждого предыдущего слоя.
Верхний слой — накрывку — наносят на схватившийся слой грунта и разравнивают, срезая лишний раствор ребром полутёрка. Когда накрывка немного затвердеет, поверхность её постепенно обрызгивают водой с помощью мочальной кисти и затирают деревянной тёркой. Новую штукатурку тщательно притирают к старой.
Углы стены отделывают лопаточкой, а лучше угловым полутёрком — шаблоном. Простые выкружки в углах стен, а также в местах примыкания их к потолку можно образовать протягиванием вдоль линии угла гладкой бутыли.
Свежую штукатурку после затирки надо предохранить от замораживания, от пересушивания.
Цементную штукатурку во время твердения нужно поддерживать во влажном состоянии.
Сухая штукатурка (отделочные листы большого размера). Листы сухой штукатурки крепят к стенам, перегородкам и потолкам гвоздями — Иногда штукатурку приклеивают к каркасу из реек к маякам (выступам в виде полос) или маркам (квадратным выступам). Каркас из реек прикрепляют к деревянным стенам и потолкам гвоздями непосредственно, а к каменным и бетонным стенам — посредством заранее заделываемых в них деревянных пробок. Маяки или марки делаются из раствора. Как рейки каркаса, так и маяки и марки располагают строго в одной плоскости. Листы сухой штукатурки нарезают но заданным размерам острым ножом по линейке.
Крепление листов гвоздями выполняется сначала по углам, а затем по всей длине листа через 10 см, с небольшим отступом от кромки, и далее по средним линиям через 15 — 20 см. Зазор между смежными листами оставляют не более 6 мм (впоследствии зазор заделывается шпаклёвкой). Если был сделан каркас, то листы к каркасу приклеивают битумно-силикатной или казеиново-цементной мастикой. Поверхность реек каркаса маяков или марок покрывают слоем мастики, после чего прикладывают лист сухой штукатурки, прижимая его деревянной рейкой (а лучше— прижимной деревянной рамкой) и закрепляют прибивкой монтажными гвоздями. При наклейке на потолок обязательно дополнительное крепление гвоздями через 0,7 — 1,0 м.
Шляпки гвоздей нужно закрасить масляными белилами, а лучше — нитролаком (оцинкованные шляпки гвоздей закрашивать не надо). Стыки листов заделывают гипсовым раствором или шпаклёвкой. Во избежание появления в будущем волосных трещин по линиям стыков рекомендуется после заполнения шва шпаклёвкой вдавить в шов пеньковый шпагат и через 8—10 минут после этого сделать поверхностную шпаклёвку вдоль шва.
Можно также оклеить стыки поверх шпаклёвки полосами марли. После шпаклёвки можно выполнять: при масляной окраске — проолифливание, при клеевой окраске — огрунтовку мыловаром. Состав: мыла 250 г, клея 250 г, олифы натуральной 30 г, мела 20 г, воды 10 л.

Лит.: Пентковский Н. И., Памятка по штукатурным работам при ремонте жилых зданий, М.—Л., 1948; Макаров В. И., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1949; Шепелев А. М., Штукатурные работы, 2 изд., М., 1956.

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия . Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976 .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector