Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стены под дверь

Зачем нужно выравнивать дверной проем, как это сделать?

После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

Дверной проем без двери и штукатурки

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

  • выровнять поверхность;
  • защитить от разрушения;
  • утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

  1. технические показатели проема;
  2. интенсивность эксплуатации;
  3. бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Цементная штукатурка

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

  • Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
  • Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
  • Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
  • Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Метод отделки

Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

Используется мокрая штукатурка следующих типов:

  • Цементная – самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, – серый.
  • Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
  • Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки – стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

Профили для гипсокартона

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество – не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

Технология отделки при помощи штукатурных смесей

Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

Инструменты для работы

  • Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
  • Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
  • Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
  • Строительный уровень.
  • Уголки.
  • Штукатурная сетка для армирования.
  • Грунтовка и кисть, можно валик.
  • Канцелярский нож или ножницы.

Послойный оштукатуренный откос

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап – нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Далее устанавливают штукатурные маяки, их обязательно выводят в уровень относительно стены и откоса.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные – так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды – сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Монтированные уголки

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса – профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Комбинированный метод

Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

Процесс штукатурки откосов

Вывод

Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

Подготовка проема к установке входной двери

Как произвести демонтаж старой двери, в каких ситуациях нужно расширить или сузить проем, как его очистить, выровнять и заделать трещины — рассказываем в этой статье.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема — это сложный процесс, поэтому мы рекомендуем доверить его профессионалам. Любое неосторожное действие может повредить стену и затруднить установку новой двери, а это добавит лишние временные и финансовые затраты.

Читать еще:  Штукатурные откосы цементно песчаные

Если вы решили самостоятельно демонтировать старую дверь и подготовить проем к установке двери, следуйте правилам.

Демонтаж старой двери

Демонтаж старой двери нужно проводить максимально аккуратно. Если делать это кувалдой или отбойным молотком, можно повредить стену или целостность проема. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Уберите со старой двери наличники.

Избавьтесь от штукатурки, если она закрывает дверной короб.

Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы ее снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если сварные элементы или саморезы не удаляются шуруповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы.

Расширение дверного проема

Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5–2,5 см с каждой стороны двери. Если оно меньше, проем нужно расширить.

Это можно сделать двумя способами: болгаркой или перфоратором.

Сделайте на стене разметку и пройдите по ней болгаркой.
Преимущества ее использования — возможность простого ровного «вырезания» форм по разметке. Недостаток способа — срез сторон не всегда идеально совпадает.

Чтобы было меньше пыли, можно увлажнить поверхность стены водой с помощью пульверизатора.

Наметьте контуры и уберите излишки перекрытия перфоратором.
Это трудоемкий долгий процесс, есть риск образования микротрещин. Поэтому такая методика больше подходит для кирпичной стены.

Сужение дверного проема

Если расстояние между стеной и дверной коробкой больше, чем 1,5–2,5 см с каждой стороны, проем нужно сузить. От этого зависит надежность установки двери. При широком дверном проеме снижается надежность и срок службы конструкции, а сама дверь становится уязвимой перед злоумышленниками.

Способ сужения проема зависит от ширины зазора. Если он достаточно большой, можно заложить кирпичом. Меньший зазор можно сократить при помощи штукатурной смеси.

Еще один вариант сужение проема — установка металлической рамы. Но металл будет служить мостиком холода. Чтобы дом не охлаждался через дверной проем, его лучше дополнительно утеплить.

Очистка и выравнивание проема

  • Очистите дверной проем от лишних деталей: монтажной пены, гвоздей, анкеров. Для этого вам понадобится гвоздодер и стамеска.
  • Если балка под порогом прогнила, ее нужно убрать. Разрушенную кирпичную кладку также лучше удалить и заложить заново.
  • Проверить нужно и поверхность пола. Если она не горизонтальная, желательно возле входной двери выровнять ее цементной стяжкой.

Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5 – 2,5 см с каждой стороны двери. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

Заделка трещин в стене

Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.

Глубокие щели забейте кусками кирпича, а затем затрите цементом.

Технологический зазор между стеной и коробкой двери будет заделываться монтажной пеной, поэтому поверхность стены может не быть безупречно ровной. Главная задача — избавиться от торчащих элементов и пустот в стене, которые будут мешать дальнейшему монтажу.

Три совета в заключение

Еще раз обращаем внимание, что подготовить проем к установке входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы убережете себя от лишних проблем.

Если вы твердо решили сделать это самостоятельно, несколько советов в заключение:

Прежде чем приступить к демонтажу старой двери, посмотрите видеоматериалы, проверьте наличие необходимых инструментов и запаситесь временем. Процесс может пройти не так легко и быстро, как хочется.

Устанавливая дверь в дом с уже сделанным ремонтом, заранее купите полиэтиленовую пленку и накройте ей мебель. Ведь пыли будет много.

При сужении или расширении дверного проема действуйте с особой точностью и аккуратностью. Важен каждый сантиметр.

Установка входной двери своими руками Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Последовательность установки дверей

Возник вопрос: что делать сначала: шпаклевать и клеить обои / класть плитку, а потом ставить двери, или сначала двери, а потом отделка стен.

Мне кажется, в комнате имеет смысл ставить двери после того, как обои наклеены, а в санузлах — до того, как класть плитку.

Я правильно рассуждаю?

нужно поставить двери, иначе после обоев невозможно будет подровнять примыкание стены с обналичкой, тем более если двери будут крепится на скрытые подвесы или толщина стены толще дв.коробки нужно делать откосы

[QUOTE=dmitr2005]нужно поставить двери, иначе после обоев невозможно будет подровнять примыкание стены с обналичкой,
вот именно это и сказал мне вчера установщик дверей. Хотя раньше я предполагала, что двери ставятся после всего.

dmitr2005, а что помешает поставить двери прямо на обои?

Если стены ровные (высококачественная штукатурка, по отвесу и т.д.) и двери тоже высококачественные (хотя бы, не пропеллером), то можно ставить и после поклейки обоев. Естественно, проем должен быть сделан в размер до оклейки.
При установке нужна особая аккуратность, т.к. легко можно отколупнуть кусок штукатурки от проема и повредить обои.

Если все оговоренные условия не соблюдаются, то сначала установка дверных коробок, затем выравнивание шпаклевкой, поклейка обоев и установка наличников.

Про санузлы то же. Все зависит от того, как положена плитка. Ставить дверь до плиточных работ не советую.

Вообще, древесина не любит влажный воздух.

Мы уже положиле плитку в санузлах. Дверей нет уже больше 3 мес. Живем. Нормально все :-).

2Natalia K ,
Если у вас производится нормальный ремонт,т.е со штукатуркой стен,то тогда однозначно двери ставяться после оклейки стен.
И про какие откосы речь идет? Есть такое понятие как доборы и наличники — зачем городить еще и откосы.

Nastran написал :
Мы уже положиле плитку в санузлах. Дверей нет уже больше 3 мес. Живем. Нормально все :-).

А мы живет уже год без месяца и межкомнатных дверей. Нас отсутствие двери в совмещенном санузле нисколько не напрягает (живем вдвоем в однушке). Гости немного тушуются, специально для них повесили жалюзи (купили на распродаже по 100р в Simplex).

Читать еще:  Штукатурка фасада деревенского дома

По поводу последовательности установки. Я сразу знал модель двери, ее размеры. Поэтому все проемы были сделаны под них. В санузле положили плитку тоже под размеры двери, потом установим сами двери.

Вопрос к тем, кто советует установить дверь до шпаклёвки/наклейки обоев. Лично Вы устанавливали так двери ? Или это совет в лучших традициях страны советов ?

OK написал :
Вопрос к тем, кто советует установить дверь до шпаклёвки/наклейки обоев. Лично Вы устанавливали так двери ? Или это совет в лучших традициях страны советов ?

Присоединяюсь к вопросу.
Скорее это совет людей по типу аля — дешевле,меньше затрат а выгоды побольше — эстэтика не в счет.
Есть даже такие — которые окна ставят после укладки паркета и оклейки обоев.

Двери необходимо ставить после отделочных работ. В этом Вы абсолютно правы. Сам ставил некоторое кол-во дверей.
Если качество двери такое, что она еще сама находится в стадии » естественной сушки», и стены кривоваты, то уже не имеет принципиального значения, когда ее ставить. Ну Вы понимаете. Тут подходит второй вариант моего совета. Если делать грамотно. Ну это похоже не в нашем случае. Спасибо за объективность.

2Natalia k
Когда говорил про шпаклевку, то имел в виду лишь выравнивание уровня стены с выступающей, местами, дверной коробкой (локально).
Если приобретены дорогие двери, ни в коем случае не ставьте двери, до отделочных работ. Видите ли, Ваш мастер сейчас не заинтересован в побочных работах. Сейчас он думает, как решить только свою часть работы. Выводы о квалификации делать Вам.

для установки двери(если боитесь влажности) 1 этап шпаклевка 2этап обои , только оставить полосы около двери. тему про доборы приветствую, но есть интересно в этом случае доборы. Про дорогие двери отдельный разговор,каждый случай отдельный гемор, т.е. устраивает ли клиента саморез с заглушкой т.д.

А мы живет уже год без месяца и межкомнатных дверей.

А кто-то живёт в землянке или чуме! Не надо извращаться.

Просто откройте любую инструкцию по монтажу дверей:
«..1. подготовьте дверной проём (это должно быть сделано ДО окончания чистовой отделки стен — покраски, оклейки. )»

Надо разбить установку дверей на стадии — вначале устанавливается коробка и навешивается сама дверь. Это делается до поклейки обоев. Потом клеим обои, срезав заподлицо монтажную пену, которую используем при установке двери. и уже потом крепим наличники.

Любой ремонт — компромис цены и качества
Если двери стоят того, что бы потратить лишние деньги на подготовку проёма, делаем проём. Если двери с потрохами (коробки, петли, ручки и пр) стоят 3000-9000р оно Вам надо?

Другое дело — что рабочим проще, точнее где они меньше напортят.

И еще такой вопрос: что такое доборы?
Нам в фирме сказали, что их установка оплачивается отдельно — а что это вообще такое, установка доборов? Чтобы хоть знать, за что я плачу?
И еще сказали, что 2 двери будут ставить часов 6-8. Это не слишком ли долго?

доборные элементы- это когда ширина откоса шире чем дверная коробка и оченнь хочется сделать обналичку с обоих сторон. это элемент доски под цвет двери вставляется в коробку. установка 6-8ч конечно долго,но ведь главное результат, который они хотят добиться с особым старанием

Natalia K написал :
И еще такой вопрос: что такое доборы?
Нам в фирме сказали, что их установка оплачивается отдельно — а что это вообще такое, установка доборов? Чтобы хоть знать, за что я плачу?
И еще сказали, что 2 двери будут ставить часов 6-8. Это не слишком ли долго?

Доборы — это доски, увеличивающие при необходимости ширину дверной коробки до толщины стены, в которую она установлена. Обычно если коробка уже толщины стены и доборы не ставятся, оставшийся участок простеночка приходится заштукатуривать.

6-8 часов на 2 двери вполне нормально, так оно обычно и получается. При этом на 1 как правило уходит часов 5-6. Причина «ускорения» при работе с несколькими — в одновременном выполнения ряда операций сразу со всеми дверями.

Представим квартиру в которой нужно: положить на пол ламинат, врезать 5 дверей, покрасить потолки и наклеить обои (в кухне стены хотим покрасить, кстати не скажете где купить трафареты для нанесения всяческих узоров? Или придется самим вырезать?).
Последовательность сейчас мне представляется такой: кладем ламинат, застилаем его чтобы не испоганить при окраске/поклейке (пленкой или газетами), врезаем дверные коробки, красим потолок, клеим обои, устанавливаем наличники на дверные коробки. Правильно или что-то нужно переставить?

Acquirer написал :
кладем ламинат, застилаем его чтобы не испоганить при окраске/поклейке (пленкой или газетами), врезаем дверные коробки, красим потолок, клеим обои, устанавливаем наличники на дверные коробки. Правильно или что-то нужно переставить?

Во-первых здесь уже не раз писалось что вся последовательность зависит от ценовых позиций ваших дверей.
Далее какая у Вас толщина стен?Вы учли что может толщина коробки не сойтись с толщиной стены?Про доборы не забыли?
А вот теперь представьте себе что все это хозяйство нужно устанавливать в сборе — если конечно хотите,чтобы получилось красиво.
Что вам мешает заняться установкой дверей после отделки стен?- да ничего.

alexeyka написал :
Во-первых здесь уже не раз писалось что вся последовательность зависит от ценовых позиций ваших дверей.
Далее какая у Вас толщина стен?Вы учли что может толщина коробки не сойтись с толщиной стены?Про доборы не забыли?
А вот теперь представьте себе что все это хозяйство нужно устанавливать в сборе — если конечно хотите,чтобы получилось красиво.
Что вам мешает заняться установкой дверей после отделки стен?- да ничего.

Так, секундочку
Двери будут не сильно дорогие, не более 5 тыщ деревянных за штуку (квартира рассматривается как временный плацдарм, но как говорится сами понимаете).
Что, у этих дверей толщина коробки может варьироваться? Будем узнавать. Поясните что значит устанавливать в сборе, т.е. покупаем дверь со всем «навесным» оборудованием включая всю фурнитуру и замки и ставим?
Мешает заняться установкой дверей позже боязнь что те кто будет их врезать (у меня опыта маловато, это же не дача) что-нибудь испоганят из чистовой отделки сделанной ранее. А обои не самые дешевые куплены.

З.Ы. Проблема в том что в квартире мы были один раз, она куплена, ключи дадут только в понедельник, на ремонт у меня почти две недели. «Хочу все знать» (с)

Подготовка стен под штукатурку: особенности деревянных покрытий, мест соединения разнородных поверхностей, армирование сеткой и проволокой

В любом виде ремонтных работ важны теоретические навыки, не исключение и подготовка стен под штукатурку.

В данной статье мы расскажем вам, как подготовить к отделке бетонные, кирпичные и деревянные стены, расскажем о способах выравнивания поверхности, научим использовать для этих целей штукатурную сетку и деревянную дрань.

Последовательность работ

Подготовка поверхностей проводится после окончания:

  • прокладки труб для скрытой проводки систем отопления, водопровода, канализации;
  • прокладки скрытой электропроводки;
  • установки оконных и дверных коробок, встроенной мебели;
  • установки крепежных деталей под разные приборы.

Подготовка стен к штукатурке включает в себя целый комплекс работ.

Читать еще:  Штукатурка черновая сухие смеси

1. Устранение неровностей стен.

Стены следует проверить на вертикальность и наличие впадин. Устранение неровностей нанесением толстого слоя раствора увеличивает расход штукатурки на 1м2, а также потребуется больше времени время для нанесения смеси в несколько слоев.

В строительных нормах и правилах указаны следующие допустимые отклонения готовой поверхности для различных видов штукатурки.

  • для простой смеси отклонение от вертикали – не более 1,5 см на высоту помещения или не более 3 мм на 1 м при толщине штукатурного слоя не более 1,2 см;
  • для улучшенной штукатурки отклонение от вертикали — не более 10 мм на высоту помещения или не более 2 мм на 1 м поверхности.
  • толщина улучшенной штукатурки должна составлять не более 1,5 см;
  • для высококачественного вида штукатурки отклонение от вертикали – не более 5 мм на высоту помещения или 1 мм на 1 м поверхности при толщине штукатурного намета не более 2 см.

Неровности стен можно устранить с помощью проволочной сетки с размером ячеек 10х10 мм.

На кирпичной кладке такая сетка крепится гвоздями, которые вбиваются по швам кирпичной кладки.

На бетонной поверхности сетка закрепляется в местах выпуска арматуры. Для предотвращения появления ржавчины сетку обрабатывают цементным молоком.

Мелкие впадины и трещины заделываются раствором, работы выполняются как минимум за три дня до начала проведения выравнивания стен штукатуркой.

2. Очистка стен от копоти, пятен, пыли и различных загрязнений.

Эти дефекты могут значительно снизить прочность сцепления раствора с поверхностью.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности очищают с помощью 3% раствора соляной кислоты. После очистки поверхность промывают чистой водой.

Избавиться от масляных пятен на стенах и потолке можно используя жирную глину. Ее наносят толстым слоем на пораженные участки, поверхность просушивают и очищают от глины, которая впитала в себя жир. При необходимости процедуру повторяют несколько раз.

Однако этот метод не всегда дает стопроцентную гарантию того, что со временем масло снова не начнет проступать наружу. Поэтому специалисты рекомендуют полностью вырубать жирные пятна, образовавшееся углубление заделать раствором.

Поверхность очищают от пыли, грязи и остатков раствора с помощью стальной щетки, которую плотно прижимают к поверхности и двигают в разные стороны.

3. Работы по улучшению сцепления раствора с поверхностью.

  • Швы кирпичной кладки расшивают, выполняя в них углубления до 1 см для получения пустот между кирпичами. Следует отметить, что эта процедура эффективна только для стен из кирпича на пористой основе. Если же кирпич гладкий, для получения шероховатости на стене делаются насечки с помощью молотка и зубила.
  • На бетонной гладкой стене обязательно делаются насечки топором или перфоратором. Глубина насечек должна быть около 0,5 см, а длина 5-10 см.

    Стена под штукатурку с насечками

    Подготовка деревянных стен

    На гладких деревянных стенах и потолках штукатурка держаться не будет.

    Поэтому деревянные поверхности перед нанесением штукатурки покрывают:

    • армированной сеткой;
    • деревянной дранью;
    • тростниковым матом.

    Дрань – это наколотые надранные рейки, полученные из кусков круглого соснового леса. Длина реек обычно составляет 1-2 м. Набивается дрань на поверхность гвоздями по одной рейке или готовыми щитами.

    На фото дрань (цена — от 200 руб.)

    По способу изготовления дрань бывает:

    • колотая (шириной 1,5-2 см);
    • пиленная (шириной 2,5-3 см);

    По способу применения:

    • простильной (нижней);
    • выходной (верхней);

    Простильная дрань состоит из кривых, узких и тонких реек. Ее ширина не менее 3 мм. Дрань набивают под углом в 45º относительно плоскости пола и с шагом реек около 45х45 мм для стен, для потолков — 40х40 мм. Ее лишь слегка прибивают гвоздями, чтобы закрепить. Длина гвоздей 2,5-4 см, диаметр 1,6-2 мм.

    Сверху на простильную (нижнюю) дрань под тем же углом набивают выходную (верхнюю) дрань так, чтобы между слоями виднелась поверхность. Эти пустоты будут заполняться раствором и держать основной слой штукатурки.

    Важно! Перед прибиванием рейки лучше смочить водой, так меньше вероятность того, что они расколются. По этой же причине гвозди следует забивать в шахматном порядке с небольшим смещением от центра.

    Выходная дрань состоит из реек более толстых и ровных шириной 1,5-2 см. Рейки меньшей ширины будут раскалываться при прибивании, а большей — сильно разбухать от влаги и коробиться, что приведет к разрывам штукатурки.

    Выходную дрань прибивают по обеим концам рейки, вбивая гвозди под углом 45º и направляя острие к концу драни, тем самым проводя ее натягивание. Дальнейшее крепление драни промежуточными гвоздями осуществляется через две простильные рейки на стенах и через одну на потолке.

    Важно! Нельзя соединять концы реек точно встык, так как при разбухании они могут разорвать штукатурку. Достаточно будет оставить расстояние в 2-3 мм.

    Подготовка мест соединения разнородных поверхностей

    Кирпич, бетон, камень или металл имеют разную плотность и скорость высыхания штукатурки на них разная. Чтобы избежать появления трещин на оштукатуриваемых откосах, углах и прочих местах сопряжения разных поверхностей, эти участки рекомендуется армировать нержавеющей металлической сеткой. Диаметр проволочной сетки 1,5-2 мм, размер ячеек – 30х30 мм, ширина полосы сетки – не менее 20 см.

    Сетка укладывается на угол и прибивается:

    • к деревянной поверхности – на гвозди или саморезы;
    • к бетонному и кирпичному основанию – на дюбели;
    • к металлу – на саморезы по металлу или с помощью сварки.

    Армирование поверхности сеткой или проволокой

    Если толщина слоя предполагается более 4 см, то для армирования деревянной поверхности применяется металлическая сетка или проволока.

    Инструкция по выполнению работ своими руками:

    Нержавеющую сетку с ячейками от 10х10 мм до 40х40 мм нарезают отрезками необходимой величины и закрепляют на стенах и потолке гвоздями, при этом сильно ее натягивая. Гвозди длиной 80-100 мм располагают в шахматном порядке с шагом 10 см. Верхнюю часть гвоздя загибают, прижимая сетку.

    Оплетение гвоздей проволокой обеспечивает лучшую шероховатость в сравнении с готовой плетеной сеткой. Гвозди вбиваются в основание в шахматном порядке на расстоянии 1 м. При этом следует учитывать, что шляпки гвоздей будут утоплены в будущий слой примерно на 2 см.

    Медную или нержавеющую проволоку диаметром 1-2 мм несколько раз обматывают вокруг шляпки гвоздя и, хорошо натягивая, ведут плетение сети.

    Подготовка старого слоя

    Подготовка старой штукатурки к обновлению

    По технологии не рекомендуется наносить раствор на старую штукатурку, но ее можно обновить, используя раствор для перетирки, состоящий из извести, кварцевого песка и воды.

    Подготовка поверхности к обновлению:

    • Простучите старую поврехность деревянной киянкой для выявления плохо держащихся участков и очистите эти места от штукатурки до основания.
    • Очистите старую краску с поверхности.
    • Удалите набелы.
    • Зачистите все трещины, сколы, царапины по всей глубине, используйте для этого воду.
    • Высолы, жировые пятна и следы плесени вырубите вместе со старой штукатуркой.
    • Отбитые участки замажьте раствором, из которого изготовлена смесь. Если слой старой штукатурки более 3 см, сначала проведите обрызг тонким слоем жидкого раствора, а затем наносите грунт. После высыхания раствора проведите обновление всей поверхности.

    Без тщательно подготовленной поверхности невозможно получить качественную штукатурку, следовательно, этому этапу работ должно уделяется не меньше внимания, чем самому процессу оштукатуривания или выбору материалов. Нам же остается предложить вам полезное и интересное видео в этой статье.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector