Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка цементная стены с окном

Как штукатурить стены цементной штукатуркой

Штукатурка на цементной основе является одним из классических материалов для отделки стен. Отличается прочностью, длительным сроком службы, простотой применения. Смесь позволяет получить достаточно ровную поверхность, без трещин и больших изъянов, готовую к дальнейшим отделочным работам. Также штукатурный слой способен защитить стены от повреждений, выполняет звуко- и теплоизолирующие функции.

По процессу оштукатуривание стен цементной штукатуркой практически не отличается от оштукатуривания гипсовой штукатуркой, однако имеет некоторые нюансы.

Цементная штукатурка для влажных помещений и фасадов зданий

  1. Для чего применяется
  2. Подготовка стен
  3. Как работать с материалом
  4. Уход за поверхностью

Для чего применяется

Основным компонентом в составе смеси является портландцемент. В качестве дополнительных ингредиентов производители материалов могут использовать кварцевый песок, гидратная известь, водоудерживающие присадки. К примеру, универсальная цементная штукатурка Фронтпро Стандарт торговой марки PERFEKTA содержит в своем составе фиброволокно, благодаря которому обладает высокой устойчивостью к образованию трещин. Такую смесь рекомендуется использовать при отделке в новостройках, где высока вероятность образования трещин ввиду усадки здания.

  • черновое выравнивание оснований со значительными перепадами и дефектами;
  • внешняя отделка фасадов;
  • подготовка стен для монтажа керамической плитки;
  • заполнения стыков между плитами и заделывание трещин;
  • предчистовая подготовка стен под финишную отделку интерьерной штукатуркой, обоями, краской;
  • выравнивания поверхностей в неотапливаемых помещениях (гаражи, погреба) и с высокой степенью влажности (санузлы, кухни).

Подготовка стен

Работа по оштукатуриванию поверхностей не представляет сложностей. Результат во многом зависит от качества выполнения подготовительного этапа. Для начала убирают старый слой штукатурки (если она есть), все загрязнения и пыль.

Стены покрывают грунтовочным составом, который улучшит адгезию и позволит выровнять впитывающие характеристики основы. Рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя.

Обработка стены грунтовкой с индикатором перед установкой маяков

Для создания ровной плоскости монтируют к поверхности маяки. Расстояние между ними должно быть на 30-50 см меньше длины правила.

Закрепление маяков цементной штукатуркой

Как работать с материалом

Цементная штукатурка может наноситься на стену машинным или ручным способом. Первый вариант подходит профессионалам и требует применения специализированной техники – штукатурной станции. Наиболее простым представляется второй вариант, который мы и рассмотрим.

  1. С помощью ковша либо штукатурной кельмы набрасывают готовую штукатурку на поверхность. Рекомендуемый слой нанесения без использования штукатурной сетки при сплошном выравнивании от 0,5 до 4 см за один проход.
  2. Предварительное выравниванивание осуществляется с помощью h-образного правила. Протягивают раствор правилом, плотно прижимая инструмент к маячкам, излишки смеси убирают мастерком. Если есть пустоты – набрасываем раствор в места где его не хватает. Внимание! Рекомендуется разделить рабочую поверхность на небольшие участки по 1-1,5 метра. Оштукатурив один участок — переходят к следующему.
  3. Далее наносится накрывка или по-другому финишный слой штукатурки в тонский слой, что позволит придать поверхности гладкость. Раствор наносят на предварительно увлаженное основание.
  4. Процесс завершается выполнением подрезки, пока слой штукатурки не успел полностью схватиться. Для этого применяют правило или терку, которой круговыми движениями убирают выступы и неровности. Тогда поверхность будет ровная под финишное шпаклевание. Но для приклейки плитки лучше оставить поверхность шероховатой, это обеспечит лучшую адгезию клея к штукатурке.

Набрасывание раствора на стену между маяками

Оштукатуривание стен в ванной комнате с применением цементной штукатурки

Уход за поверхностью

Цементная штукатурка полностью высыхает за 4-7 суток, этот период зависит от толщины нанесенного слоя и внешних условий. В первые 2-3 дня важно соблюдать несколько правил:

  • поддерживать влажность в помещении не выше 70%;
  • температура воздуха и основания должна быть в пределах +5…+30ºС;
  • исключить наличие сквозняков в помещении;
  • поверхность важно защищать от прямых солнечных лучей.

Несмотря на широкий ассортимент материалов для выполнения черновой отделки, классическая цементная штукатурка не сдает своих позиций. Выравнивание стен с ее помощью является достаточно бюджетным, не вызывает сложностей в процессе и дает возможность получить качественный результат.

5 грубейших ошибок при оштукатуривании стен

Почему штукатурка трескается и осыпается? Зачастую потому, что мастера делают так, как привыкли, не обращая внимания на рекомендации производителей и особенности штукатурных смесей. О пяти типичных ошибках при работе с гипсовой штукатуркой рассказывает продукт-менеджер «Кнауф» Сергей Глебов.

Ошибка № 1. Несоблюдение температурного режима

Когда вы наносите штукатурку, температура в помещении должна быть от +5 до +25 градусов. Если она будет ниже, то материал будет медленнее затвердевать, и прочность штукатурки существенно снизится. Если в помещении будет больше +25, то часть воды, которую добавляют в смесь, испарится слишком быстро. Оставшегося количества может не хватить для того, чтобы гипсовые кристаллы образовались правильно. Именно поэтому в момент, когда штукатурка сохнет, окна должны быть завешены (особенно если ремонт вы делаете летом). Дело в том, что прямые солнечные лучи могут повлиять на процесс высыхания: на границе света-тени на стене, скорее всего, появятся трещины.

Ошибка № 2. Работа без грунтовки

Перед оштукатуриванием на поверхность обязательно нужно нанести грунтовку. Иногда мастера говорят, что с грунтовкой поверхность плохо впитывает влагу. Однако это значит лишь то, что для таких стен нужен специальный грунт.

Хорошо впитывают влагу газобетон, силикатный и керамический кирпич, пенокерамические блоки. Если их не прогрунтовать, то большое количество воды из штукатурной смеси тут же уйдет в основание и не произойдет химической реакции, в результате которой должны образоваться кристаллы гипса. Из-за этого адгезия (сцепление веществ. – Прим. ред.) и прочность штукатурки будут гораздо ниже заявленных, а в процессе высыхания могут возникнуть трещины.

На поверхности, которые плохо впитывают влагу или не впитывают ее вовсе (к ним относятся бетон, цементная штукатурка, пенополистирол), должна быть нанесена грунтовка с особыми свойствами: та, которая улучшает адгезию и сдерживает высолы. Дело в том, что «молодой» бетон, до трех-четырех лет, при высыхании воды выводит соли, которые осаждаются на поверхности. Со временем соляные отложения буквально отдирают штукатурку от основания и рушат ее.

Читать еще:  Штукатурка текс как наносить

Существует и «дедовский» метод грунтования — смачивать основание водой (для того, чтобы насытить стену влагой). Но такой экономный подход только прибивает пыль на поверхности. Например, если кладка из пено- или газобетона, то для того, чтобы насытить ее влагой, ее придется поливать из шланга продолжительное время. А теперь вспомните, какая тряпка лучше впитывает воду, влажная или сухая? Таким образом, вы не просто «напоите» стену водой, но и усилите ее «жажду», на «утоление» которой пойдет вода из растворной смеси. Как результат — трещины.

Ошибка № 3. Лить воду в штукатурную смесь

Когда вы замешиваете раствор, нужно штукатурную смесь постепенно засыпать в воду. Делать наоборот, то есть лить воду в штукатурную смесь, нельзя — из-за этого появляются комки, которые очень сложно разбить. Смесь получается неоднородной, и неразмешанные комки будут преследовать вас на всех этапах обработки штукатурки. В результате без шпаклевания в несколько слоев сделать поверхность ровной не получится.

Ошибка № 4. Добавлять сухую смесь при замешивании

Для того чтобы регулировать консистенцию раствора при замешивании, в него нельзя добавлять сухую смесь — только воду. Иначе на стене штукатурка будет схватываться очагами, и поверхность будет «украшена» трещинами. Для того чтобы не промахнуться с консистенцией, в начале замешивания воды в бак заливают меньше, чем указано в инструкции на упаковке. А затем понемногу добавляют, пока не получат нужную густоту раствора.

Ошибка № 5. Несоблюдение сроков высыхания

Грунтовка сохнет до 24 часов, а штукатурка — от семи дней до месяца в зависимости от влажности и температуры воздуха. Если поторопиться и начать наносить следующие покрытия раньше, то очень скоро финишные слои потребуют переделки. Когда штукатурка сохнет, необходимо обеспечить вентиляцию помещения, но важно избегать сквозняков. Нельзя использовать тепловые пушки, чтобы ускорить высыхание (иногда их направляют на оштукатуренную поверхность). Как и в случае со сквозняками, есть риск, что на стене появятся многочисленные трещины.

Текст подготовила Александра Лавришева

Штукатурка для ванной комнаты под плитку

Существует масса вариантов отделки ванной, но облицовка плиткой по праву считается лучшим из них. За такой поверхностью легко ухаживать, она долговечна, а разнообразие фактур и расцветок просто поражает воображение. Но укладка плитки имеет свои нюансы, и справиться с облицовкой не имея опыта, совсем не просто. Очень ответственным этапом является подготовка поверхности, то есть, выравнивание основания штукатуркой.

Штукатурка для ванной комнаты под плитку

Класть плитку можно только на ровное и прочное основание

Выбор состава для выравнивания

Специфика ванной комнаты обуславливает определенные требования к штукатурным составам:

  • повышенная устойчивость к воздействию влаги, в том числе и при длительном контакте с водой;
  • устойчивость к грибкам;
  • отсутствие усадки;
  • экологическая безопасность;
  • стойкость к температурным перепадам.

Штукатурная смесь должна хорошо выдерживать высокую влажность и противостоять появлению плесени

Выравнивающие штукатурные смеси, которые есть в продаже, изготавливаются на основе цемента или гипса. Цементные штукатурки изначально являются водостойкими и широко применяются в помещениях с высокой влажностью и для наружных работ. А вот гипсовые составы из-за гигроскопичности основного компонента очень долго использовались только в сухих помещениях. Сейчас в гипсовые штукатурки добавляют специальные присадки и модификаторы, которые в разы повышают их влагостойкость, поэтому в отдельных случаях их можно применять в ванных комнатах и санузлах. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Цементные штукатурки

Раствор для штукатурки стен

Зернистость цементной штукатурки

В качестве вяжущего используется обычный портландцемент или белый цемент, наполнителем служит песок различной зернистости. Помимо основных компонентов состав содержит пластификаторы и гидрофобные добавки. Такие смеси обладают хорошей пластичностью, отлично сцепляются с основанием, не разбухают от сырости. Цементную штукатурку можно приготовить и в домашних условиях, что позволит немного сэкономить на материалах. Для этого смешивают цемент М400 или М500 с мелким просеянным песком в соотношении 1:3, а для повышения пластичности на каждое ведро раствора добавляют 3 ложки моющего средства. Правда, такая штукатурка может давать усадку и долго сохнет.

Цементная штукатурка может быть изготовлена самостоятельно

Популярные марки цементных штукатурок

Гипсовые штукатурки

Помимо гипса, который служит связующим, в составе штукатурки содержатся минеральные пластификаторы и полимерные добавки. Такая смесь очень пластична, легко распределяется по основанию, прекрасно сцепляется с любыми видами поверхностей. Водостойкие гипсовые составы хорошо переносят воздействие влажных испарений, но прямой контакт с водой все же нежелателен. Они вполне подходят для выравнивания стен в санузлах и кухнях, а также в ванных комнатах, где вместо ванны используется закрытая душевая кабина и обустроена качественная вентиляция.

По прочности гипсовые штукатурки уступают цементным, поэтому их не рекомендуется применять под тяжелую плитку большой толщины. Под воздействием нагрузки в сочетании с влагой выравнивающий слой может не выдержать, и кафель начнет отслаиваться и отпадать. А вот стандартную тонкую плитку гипсовая штукатурка удерживает отлично, только перед нанесением клея основание нужно дважды прогрунтовать укрепляющим составом.

Популярные марки

UNIS Теплон влагостойкий

Технология выравнивания штукатуркой под плитку

Подготовительный этап

Прежде всего, следует определить, нужно ли удалять старое покрытие. На побелку и краску наносить штукатурку нельзя, так как возможно отслоение раствора после облицовки. По этой же причине нельзя штукатурить рыхлые, осыпающиеся поверхности, участки со следами битума, масляных пятен и покрытые плесенью. Все это необходимо счищать до бетонной основы, а для удобства и ускорения процесса лучше всего использовать болгарку с соответствующей насадкой.

Читать еще:  Штукатурка церезит для наружных стен дома

Снятие краски болгаркой с механической щеткой

После этого очищают поверхность от пыли, обрабатывают масляные пятна растворителем, а плесневые антигрибковыми средствами.

Если стены покрыты цементной штукатуркой, и держится она плотно, нет никакой необходимости ее удалять. Чтобы убедиться в качестве покрытия, нужно простучать стены молотком – звук должен быть одинаково звонким по всей площади. Там, где стук будет глухим, нужно штукатурку сбивать – под ней наверняка образовались пустоты.

Если слышен глухой звук, значит, штукатурка держится слабо

Обнаруженные трещины обязательно расшивают и обеспыливают, хорошо расчищают сквозные отверстия вокруг коммуникаций.

Заделка трещин и щелей в стенах

Для заделки щелей и трещин используется цементный раствор (часть цемента на 3 части песка) или эпоксидная смола, которая впрыскивается внутрь щелей при помощи пластиковых насадок. При заделке крупных трещин дополнительно применяют армирующую ленту из стекловолокна.

Заделка трещин в стене

Совет. Новые бетонные стены для штукатурки слишком гладкие, поэтому желательно нанести на них мелкие насечки зубилом на глубину 2-3 мм. Чем больше насечек, тем лучше, в среднем, на м2 стены должно приходиться около 250-300 насечек. В новой кирпичной кладке достаточно немного углубить швы, процарапав их чем-нибудь острым. В завершение обметают щеткой пыль и обрабатывают поверхность грунтовкой, например, Бетоконтакт Кнауф или Церезит.

Насечки на стене

Кнауф Бетоконтакт (Betokontakt)

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество штукатурки, необходимо выяснить толщину слоя нанесения. Для этого измеряют перепады высоты вертикальных плоскостей в нескольких точках, приложив к стене правило или ровную рейку.

Определение ровности стен

Чем больше таких точек, тем правильнее будет расчет. Далее полученные значения суммируют и делят на количество точек, в которых проводились измерения.

Например, замеры выполнялись в 5 точках и отклонения составили 1, 2, 2,5, 2,7 и 3 см. В сумме получаем 11,2 см. Делим на 5 и получаем 2,24 см – это и есть средняя толщина штукатурного слоя.

Допускаемая толщина слоя штукатурки

На упаковке смеси всегда указывается расход штукатурки на м2 при определенной толщине слоя, чаще всего 10 мм. Например, расход Profit Гидрофоб составляет 15кг/м2. Умножаем на толщину слоя, получившуюся у нас: 15 х 2,24 = 33,6 кг. То есть, на метр площади нам потребуется 33,6 кг штукатурки. Чтобы узнать общее количество, осталось только высчитать площадь стен и перемножить значения.

Например, общая площадь составляет 20 м2, тогда 33,6 х 20 = 672 кг. Смесь обычно фасуется в мешки по 25 или 30 кг, и чтобы высчитать количество мешков, делим общий расход на объем одной упаковки: 672/30=22,4.

Водоотталкивающая штукатурка Profit Гидрофоб

Округляем до целого и получаем 23 мешка. Рассчитать точно до грамма расход смеси невозможно, поэтому всегда нужно округлять в большую сторону, чтобы оставался какой-то запас на всякий случай.

Выравнивание поверхности

Если неровности стен превышают 10 мм, а площадь под плитку достаточно большая, выравнивание поверхности выполняется по маякам. Штукатурные маяки стоят недорого и продаются во всех строительных магазинах, так что проблем с их покупкой не возникнет. Они представляют собой Т-образные легкие профили, перфорированные по длине, высотой 10 и 6 мм.

Шаг 1. Замешивают немного гипсового раствора для крепления профилей.

Для удобства установки маяков необходимо установить дюбель-гвозди и натянуть по уровню нить-ориентир

По уровню определяют вертикаль на расстоянии 10-10 см от угла и точечно наносят раствор.

Набрасывание раствора для маяков

Прикладывают штукатурный профиль, по уровню выставляют его строго вертикально, вдавливая в раствор.

Маяк необходимо утопить в раствор и выровнять положение по уровню

Отступив 100-120 см, крепят следующий маячок, и так по всему периметру помещения. Между профилями во внутренних углах должно быть 30-50 см, не больше. Все маячки должны располагаться в одной плоскости и точно по горизонтали, без отклонений.

Совет. Перед нанесением штукатурки на стены нужно защитить коммуникационные выводы от попадания раствора на резьбу и внутрь труб. Проще всего обмотать их малярным скотчем или пленкой.

Шаг 2. В емкость с чистой водой комнатной температуры засыпают сухой штукатурный состав и перемешивают миксером на низких оборотах до однородности. Соотношение воды и сухой смеси указывается в инструкции на упаковке, и для качественного выравнивания следует точно придерживаться этих пропорций. Раствор оставляют на 5 минут для созревания, затем снова хорошо перемешивают.

Шаг 3. Готовый раствор набрасывают мастерком на стену между двумя маяками толстым слоем. Нанесение выполняют снизу вверх, как можно плотнее, чтобы внутри не оставалось пустот. Разглаживают и подправляют раствор кельмой, заполняя углубления вдоль маяков.

Раствор набрасывают на стену кельмой

Выравнивание раствора правилом

Шаг 4. Берут правило, прикладывают его к нижней части стены поперек профилей и, крепко прижимая к маякам, поднимают вверх зигзагообразными движениями. Это позволяет разровнять штукатурку, убрать воздушные карманы и снять излишки раствора. Разглаживание правилом выполняют до тех пор, пока штукатурный слой не станет абсолютно ровным.

Шаг 5. Как только раствор начнет схватываться (минут через 20-30), опять берут правило и еще раз с усилием проводят по стене, «подрезая» возможные неровности и наплывы. Через полчаса обработанный участок слегка смачивают чистой водой и затирают плотной губчатой или войлочной теркой. Движения должны быть круговыми и равномерными, сильно тереть не нужно.

Шаг 6. В завершение штукатурку заглаживают широким металлическим шпателем или металлической гладкой теркой. Если требуется 2 слоя штукатурки, влажную затирку не делают, а оставляют стену до полного высыхания. После этого наносят второй слой и уже его затирают, как описано выше.

Проверка ровности стены

Технология нанесения цементного и гипсового состава практически ничем не отличается, разве что только временем схватывания раствора. После высыхания стены нужно прогрунтовать и можно приступать к облицовке плиткой. Идеального выравнивания не требуется, поскольку слой плиточного клея легко перекроет мелкие неровности. Установить ванну своими руками читайте на сайте.

Читать еще:  Электронные маяки для штукатурки

Видео: Гипсовая штукатурка Knauf Rotband

Автор публикации 04.03.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оштукатуривание. Нужна ли сетка?

Сколько строителей столько и мнений, не могу понять, нужно ли при оштукатуривании использовать стеклосетку. Стены с перепадом не более 10 мм, основание бетон, газосиликат, штукатурка — ротбанд, дом — новостройка. Перед оштукатуриванием будут обработаны стены бетоноконтактом. Есть мнение что сетка только отделяет основания от штукатурки, есть мнение что армирует. Нужна ли сетка?

kuznets написал :
Оштукатуривание. Нужна ли сетка

kuznets написал :
подскажите кто-нибудь.

если и клеить, то не на ротбанд, а , если и на ротбанд, то надо дать ему ВЫСОХНУТЬ и прогрунтовать еще раз. проще поклеить сетку в шпатлевку..

У меня такая же ситуация была: монолитные стены-потолки +-(5-10)мм. Сначала Кнуф-Бетоконтакт (розовый такой с песочком). Глобально, посылая всех кто против в далекое сексуальное путешествие. Потом маяки 6мм на Ротбанд. Потом выводим с точностью 1мм/2м Ротбандом. Потом грунтуем ВЫСОХШИЙ за месяц примерно Ротбанд например Pufas LF. На наружные углы ставим металлич.перфорированные углозащитные профили (в дверных проемах где защищено — не надо). Потом примазываем шпаклевкой Pufas №3 капроновую сетку 2х2мм (а заодно и защитные профили — они под сеткой). Глобально, не слушая советчиков. Углы и стыки стен с потолком проклеиваем спец. бумажной лентой. Далее снова грунтуем тем же Pufas LF. Далее еще 1-2 слоя шпаклевки, ошкуривание электро-шкуриком (вручную Pufas не взять!). Потом грунтовка под обои (у Pufas есть специальная или той же LF) или под покраску потолка (использовал грунтовку и краску Benjamin Moore). Результат — идеальный.
ПыСы. Pufas не так боится воды (протечек) как пресловутый LR+ или KR

kuznets написал :
Стены с перепадом не более 10 мм, основание бетон, газосиликат, штукатурка — ротбанд, дом — новостройка. Перед оштукатуриванием будут обработаны стены бетоноконтактом. Есть мнение что сетка только отделяет основания от штукатурки, есть мнение что армирует. Нужна ли сетка?

Если штукатурные смеси » > — не надо, если НЕТ- решайте сами

kuznets написал :
Сколько строителей столько и мнений, не могу понять, нужно ли при оштукатуривании использовать стеклосетку.

Как использовать материал лучше всего спрашивать в техконсультации производителя (у КНАУФ она на довольно высоком уровне), т.к. среди строителей много полуграмотных или вообще безграмотных людей. Исключение, возможно, составляют отечественные noname производители, т.к. там в техконсультации также сидят полуграмотные люди, но там и материалы сомнительного качества. Также есть

kuznets написал :
Стены с перепадом не более 10 мм, основание бетон, газосиликат, штукатурка — ротбанд, дом — новостройка.

Что касается слоя такой толщины, то Ротбанд допускает его без использования сетки

kuznets написал :
Перед оштукатуриванием будут обработаны стены бетоноконтактом.

Бетоконтакт предназначен для гладких невпитывающих оснований, в частности, бетона, а газосиликантные блоки (пористый материал с негладкой поверхностью) можно грунтовать качественным акриловым грунтом. Ветка по теме —

kuznets написал :
Есть мнение что сетка только отделяет основания от штукатурки, есть мнение что армирует.

В принципе сетку в какой-то степени можно считать разделителем, но вообще учитывая общую площадь того, что остаётся за вычетом площади ячеек и какова площадь контакта верхнего слоя штуктарки с основанием — это практически не разделитель. Армирует — для этого она и предназначена. В частности, я бы использовал штукатурную сетку (стеклотканевая с ячейкой 5х5 мм) на стыках разнородных материалов и стыках плит (если таковые есть), т.к. если дом новый и панельный (будет давать усадку в течение ближайших нескольких лет), то хуже от этого не будет и особенно, если в стенах где-то есть трещины. Удачи

2Prok12
удивляет иногда для чего такая точность оштукатуривания, человеческий глаз всё равно не в состоянии уловить эти перепады менее 1 мм. К тому-же подвижки здания-новостроя могут быть значительней этих миллиметров, вся работа «коту под хвост».

=vadim= написал :
2Prok12
удивляет иногда для чего такая точность оштукатуривания, человеческий глаз всё равно не в состоянии уловить эти перепады менее 1 мм. К тому-же подвижки здания-новостроя могут быть значительней этих миллиметров, вся работа «коту под хвост».

Заметны неточности: а) у дверей (непримыкание наличников, задевание невертикальной двери за пол при открывании) б) в углах в) при оклейке обоями — в стыках г) при креплении галтелей и плинтусов. Но. Конечно, точности плавных (их шпаклевкой трудно убрать) неровностей 3мм на 2м наверно достаточно. Могу добавить: я тоже повелся на байки МНОГИХ «мастеров», что ровных стен НЕ бывает, штукатурить надо всегда. Щас бы выводил стены и потолки только шпаклевкой (тем же Pufas №3), наплевав на плавные неровности на длинне правИла Насчет подвижек новостроек. Это распространенная байка нерадивых строителей, чтобы уболтать заказчика, объясняя появление трещин в стяжке, штукатурке, стыках ГКЛ. Монолитно-кирпичные дома (кирпич в них нагрузки Не несет — он не примыкает к потолку жестко) дают осадку до десятков сантиметров, но практически как целое. Могут прогибаться монолитные потолки — если соседи сверху нагрузят их новой стяжкой или стеной — но прогиб монолитного ж/б перекрытия толщиной 15-16см с серьезной армировкой минимален. В панельных и кирпичных домах усадка и прогибы плит перекрытия локально — ВНУТРИ каждой квартиры — существенно больше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector