Seo-friends.ru

Большая стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка цементным раствором толстым слоем

Цементная штукатурка. Достоинства и недостатки

Цементной штукатуркой называется раствор, состоящий из вяжущего, наполнителя и затворителя. В качестве вяжущего может быть использован портландцемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистый, шлаковый или расширяющийся цемент. Как правило используются портландцемент или шлакопортландцемент марки 400 или 500 как наиболее распространенные.

В качестве наполнителя может быть использован природный песок (речной или карьерный), дробленый песок, а также обогащенный и фракционированный песок. Как правило используется природный песок. Размер зерен песка и наличие глинистых, илистых и пылевидных примесей сильно влияют на качество будущего раствора. Нежелательно использовать песок с содержанием примесей более 5% (очень грязный песок).

Для штукатурного раствора лучше всего использовать фракцию среднего песка с модулем крупности 2-2.5 мм и фракцию мелкого песка с модулем крупности 1.5-2 мм. Использование крупной фракции песка (больше 2.5 мм) не позволяет хорошо выровнять поверхность, использование фракции очень мелкого песка (1-1.5 мм) может привести к появлению трещин после высыхания раствора.

В качестве затворителя используется чистая вода с температурой 15-20 о С. Пропорции компонентов в смеси зависят от марки цемента, фракции песка и требуемой марки раствора. Обычно для штукатурных работ используется раствор марок 50, 75 и 100. Марка раствора означает сколько килограмм нагрузки может выдержать см 2 раствора без разрушения, после набора раствором проектной прочности. Для раствора, приготовленного с применением портландцемента или шлакопортландцемента срок набора проектной прочности — 28 дней.

Пропорции компонентов в смеси зависят от марки цемента, фракции песка и требуемой марки раствора. Обычно кладется 1 часть цемента на 3-4 части песка, а вода добавляется на глаз.

Примечание: Если вы покупаете сухую штукатурную смесь, Вам все это знать не обязательно.

Достоинства цементной штукатурки:

1. Низкая цена

Именно по этой причине использование цементной штукатурки столь широко распространено.

2. Доступность в различных видах

Цементную штукатурку можно сделать самому смешав отдельно купленные цемент и песок. Можно купить расфасованную в мешки сухую смесь от 1 до 30 кг. Можно заказать готовый цементный раствор на строительном заводе от 1.25 до 5 м 3 .

3. Удобство работы

Цементный раствор остается достаточно пластичным в течение нескольких часов. Это позволяет дополнительно выравнивать поверхность даже через несколько часов после нанесения раствора. Для того чтобы перетереть недавно оштукатуренную поверхность, ее достаточно смочить водой.

Недостатки цементной штукатурки:

1. Возможное появление трещин после высыхания

Основная причина — портландцемент и шлакопортландцемент являются усадочными. Поэтому, чем толще слой наносимой штукатурки, тем больше вероятность появления трещин. Оптимальная толщина штукатурного слоя 1-3 см. Чем больше песка в растворе, и чем крупнее фракция песка, тем меньше вероятность трещин, но тем меньше прочность полученной поверхности. И чем крупнее фракция песка, тем меньше ровность полученной поверхности.

2. Штукатурка на основе цемента плохо наносится на гладкие бетонные поверхности

Это относится к панельным домам и к домам из монолитного железобетона, впрочем и к другим домам стены и перекрытия которых делались из бетона с применением металлической опалубки.

3. Низкая продуктивность работ

Даже опытный штукатур может за 8 рабочих часов оштукатурить не более 7-10 м 2 поверхности.

4. Трудность выполнения работ

Выполнение штукатурных работ — тяжелый физический труд, хотя в Советском Союзе этим занимались преимущественно женщины (впрочем женщины еще и асфальт укладывали — эмансипация так эмансипация).

5. Мокрый процесс

Выполнение штукатурных работ относится к мокрым и, я бы сказал, грязным строительным процессам. Как ни странно, но не рекомендуется наносить цементную штукатурку на деревянные поверхности, штукатурить поверхности в местах контакта с деревянными дверными коробками и деревянными окнами. Хотя именно в этих местах штукатурка чаще всего и применяется. Перед началом работ желательно произолировать поверхности деревянных изделий в возможных местах контакта с штукатуркой. Если этого не сделать, то дверная коробка, впитав воду из раствора, после высыхания может изменить свои контуры, проще говоря искривиться или просто разбухнуть так, что дверь перестанет закрываться. С окном может произойти тоже самое.

6. Низкая экологичность

С 90 годов прошлого столетия экологами начала активно пропагандироваться идея, что цемент вреден для здоровья человека. Впрочем достойной замены цементу в современном строительстве экологи так и не предложили.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Цементная штукатурка – базовый материал любых отделочных работ

Цементная штукатурка по-прежнему остается самым востребованным вариантом при базовых работах на стройке: выравнивании стен и потолка, звукоизоляции, улучшении теплоизоляции. Какими бы тяжелыми и грязными ни были эти работы, именно оштукатуривание создает наиболее прочное и надежное основание.

Особенности ЦШ

Цемент – искусственное вяжущее, которое при взаимодействии с водой образует собой пластичную массу, а при высыхании – строительный камень. Цемент выступает основой множества строительных материалов, в том числе и штукатурных растворов. По своему составу и качествам различают 2 основные группы:

  • цементно-известковые смеси;
  • цементно-песочные составы.

О преимуществах и недостатках цементной и гипсовой штукатурки расскажет специалист в видео ниже:

Цементно-известковая

Ингредиенты смеси

В состав такой смеси входят:

  • портландцемент;
  • кварцевый песок – не более 0,5 мм в диаметре;
  • гидратная известь – пушонка;
  • различные добавки для улучшения схватывания, удержания воды и прочего.

Наносится состав как ручным, так и механизированным методом, выпускается в виде сухой смеси или как готовый продукт. Раствор отличается высокой адгезией, поэтому применяется и на кирпичных стенах, и для отделки бетонных поверхностей, и для обработки керамических. Одинаково популярна и для внешней отделки, и для внутренней.

Преимущества и недостатки

Главные преимущества смеси таковы:

  • известь в качестве компонента сообщает материалу превосходные антибактериальные качества: грибки и плесень штукатурный слой не поражают;
  • прекрасная адгезия, а, значит, возможность отделки любой поверхности;
  • длительный срок пластичности – до 3 часов. Причем, если позднее стену нужно перезатереть, это можно сделать, просто смочив покрытие водой;
  • прекрасная стойкость к истиранию и другим механическим повреждениям: прочность на сжатие – 7 МПа, прочность на изгиб – 2 МПа;
  • отличная водостойкость;
  • достаточная паропроницаемость – в комнате штукатурка в состоянии поддерживать микроклимат, а снаружи годится для отделки такого пористого материала, как пеноблоки.
  • как и все штукатурки на минеральной основе под прямыми лучами солнца постепенно выцветает;
  • прочность на растяжении ниже, а, значит, имеется опасность растрескивания;
  • стоимость раствора выше, чем у цементно-песчаной штукатурки;
  • длительный срок полного застывания – 28 суток. Впрочем, отделку разрешается проводить раньше.

Цементно-песчаная

Ингредиенты смеси

Такой состав не менее универсален и применяется столь же широко. Зачастую его предпочитают использовать для внутренних работ, мотивируя выбор тем, что отсутствие извести положительным образом влияет на экологичность. Это не касается сырых комнат, где высока опасность образования грибка и плесени.

Состав смеси может варьироваться, однако чаще всего предлагается такой:

  • цемент серый или белый – 1 доля;
  • кварцевый песок – 3 доли;
  • вода и модифицирующие полимерные добавки. При собственноручном изготовлении подойдет даже жидкое мыло.
Читать еще:  Штукатурка фасада с известью

Свойства смеси заметно зависят от наполнителя. Так, слишком мелкий песок приводит к появлению трещин, поэтому для выравнивающих штукатурок используют среднюю фракцию – 1,5–2 мм в диаметре. Мелкофракционный может быть основой накрывочного тонкого слоя, крупнофракционный песок – 3–5 мм, применяют для грубой отделки внешних стен.

Преимущества и недостатки
  • водостойкость – ничуть не меньшая, чем у цементно-известковой штукатурки;
  • прекрасная морозостойкость – до -50 С;
  • более высокая эластичность: эти растворы больше подходят для моделирования покрытия;
  • устойчивость к истиранию и повреждениям;
  • хорошая адгезия – 0,3–0,4 МПа на отрыв, применяются на кирпичных, каменных цементно-известковых поверхностях. Для бетона раствор можно использовать только после подготовки.
  • со временем теряет цвет. Это особенность любых минеральных смесей;
  • не обладает антибактериальными свойствами, поэтому заражение грибками и плесенью возможно.

Пользовательские категории составов

Состав несколько условно разделяется на 3 пользовательские категории. Значение это имеет в зависимости от материала каждой группы.

  • Простая штукатурка означает нанесение в 2 слоя – обрызг и основной, без выравнивания накрывки, обработки или прочего. Метод применяют для внешних работ, если требования к покрытию невысоки.
  • Улучшенная наносится как минимум в 3 слоя – обрызг, основной и накрывочный, причем последний слой затирается и выглаживается. Этот метод наиболее популярен.
  • Высококачественная – наносится не менее, чем в 5 слоев. Выравнивается по маякам. Как правило, накрывку железнят цементом, чтобы усилить гидрофобные свойства отделки.

Сферы применения

Все смеси на базе цемента используют для всех видов внешних и внутренних работ в любом помещении и почти любой поверхности – за исключением металла, разумеется. При этом растворы могут выполнять несколько функций и делятся на 2 крупные группы:

  • выравнивающие – то есть, смеси, призванные образовать ровную гладкую поверхность без рустов, трещин, перепадов высоты и прочего. На сегодня штукатурные работы являются обязательным этапом любого строительства и ремонта;
  • декоративные – цементные смеси могут служить базой для множества декоративных составов: цветных, фактурных, гладких – венецианской, например, и так далее. Разнообразие смесей обусловлено наполнителями и красящими пигментами. Однако ключевую роль здесь играет даже не состав, а методы нанесения и обработки накрывки. Длительный срок пластичности выступает здесь основным достоинством.

Что влияет на качество покрытия

Зачастую от самого состава мало что зависит, если, конечно, соблюдены пропорции при изготовлении. А вот несоблюдение некоторых правил часто приводит к разрушению и растрескиванию отделочного слоя.

  • Материал сохраняет свои свойства в диапазоне от -50 до +50 С. Но это не означает, что штукатурку можно наносить зимой: температурный диапазон работ составляет +5 – +30.
  • Готовое покрытие водостойкое, но к раствору это не относится. Нельзя работать под дождем или в совсем сырую погоду.
  • Толщина наносимого слоя должна быть одинаковой. Если при переходе с одного участка на другой толщина изменяется, эти участки будут застывать в разном режиме и неминуемо растрескаются.
  • Неоднородность состава – обычно возникает при изготовлении в домашних условиях или просто при плохом перемешивании. Все компоненты смеси должны быть распределены равномерно по объему и в полной мере взаимодействовать с водой. В противном случае раствор оказывается неоднородным по составу, а, значит, застывает по-разному.

О приготовлении цементно-известковых и других растворов для штукатурки стен, цоколя, потолка, о их пропорциях и рецептах расскажем ниже.

Растворы для цементной штукатурки

ЦШ выпускаются в виде сухой смеси или готового раствора – намного реже. Компоненты смеси имеются в продаже, так что выравнивающие, да и декоративные штукатурки зачастую получают самостоятельно. Итак, как сделать цементный раствор для штукатурки?

Состав и структура

Основой смеси является цемент, а этот материал сам по себе имеет непростой состав и классифицируется по прочности, морозостойкости, водостойкости и прочим факторам. Для разных работ выбирают разный цемент.

  • так, для внутренних работ допускается марка М150 или М200;
  • для отделки фасада потребуется марка не ниже М300;
  • если же здание подвергается действию химических агрессивных веществ, то придется выбрать цемент М400 или М500.

Второй обязательный компонент – кварцевый песок, речной или карьерный. Здесь главным требованием является отсутствие глинистых, илистых, пылевидных примесей. Поэтому перед использованием кварцевый песок тщательно очищается – просеивается и замачивается.

Фракция песка подбирается исходя из назначения штукатурки:

  • мелкая и тонкая – для декоративного накрывочного слоя,
  • средняя и крупная – для выравнивания и заделки трещин и рустов.

Рецептура

Чтобы достичь наилучшего результата, для грунтовочного слоя, накрывки и для обрызга состав раствора меняют.

Для цементно-известковой штукатурки растворы подбирают так:

  • для обрызга смешивают 1 долю цемента, 0,7–1 долю извести и 2,5–4 доли песка;
  • для основного слоя потребуются 1 часть цемента, 3–5 частей песка и 0,3–0,5 частей извести;
  • для накрывки нужно соединить 1,1–1,5 части цемента, 1 часть извести и 1,4–2 части песка.

Для цементно-песчаного раствора верны такие пропорции:

  • для обрызга соединяют 1 часть цемента с 2–3 частями песка;
  • для основы – к одной доле цемента примешивают 2,5–4 доли песка;
  • для накрывки соединяют 1 часть цемента с 1,5–1 частью песка.

Такие соотношения считают оптимальными. Рецептура декоративных штукатурок также включает красящие пигменты или другие наполнители – мраморную крошку, гранитную, туф. А в состав ЦШ специального назначения вводят различные модификанты.

Добавки

Наиболее востребованным при нанесении штукатурного слоя свойством является пластичность. Это качество позволяет добиться максимально равномерного распределения массы, а с другой стороны – моделировать покрытие, образуя рельеф. Сама по себе ЦШ не слишком пластична, и чтобы увеличить это свойство, в состав вводят специальные добавки:

  • клей ПВА – самый «простой» компонент, который востребован при самостоятельном изготовлении. Требуется его 50–100 мл на каждые 10 л готового раствора;
  • ту же роль выполняет жидкое мыло;
  • эфиры целлюлозы – добавка увеличивает водоудержание, что обеспечивает качественное твердение вяжущего при очень широком разбросе температур;
  • редиспергируемые порошки – получают сушкой водной дисперсии латексов. Такие частицы при затворении смеси водой снова диспергируются, что обеспечивает целый ряд свойств: увеличивается время пластичности, уменьшается объем необходимой воды, увеличивается прочность на изгиб, что означает отсутствие трещин, повышается даже адгезионная способность;
  • эфиры крахмала – влияют на технологичность смеси, например, уменьшают склонность к сползанию, увеличивают сцепление, что облегчает нанесение и так далее;
  • биоциды – повышают стойкость покрытия к грибку и плесени.

Нанесение отделки

Схема работы здесь, что называется, классическая.

  • Подготовка – кроме обычной очистки и удаления старой отделки, если она была, сюда входит и обработка грунтовкой – антисептической, глубокого проникновения и так далее в зависимости от типа поверхности. Бетон, например, стоит прогрунтовать «Бетонконтактом», поскольку его сцепление с цементными, а, в частности, с цементно-песчаными штукатурками оставляет желать лучшего.
  • Первый слой – обрызг, набрасывают на стену и разравнивают полутерком или правилом. Толщина определяется типом стены: 4–5 мм для бетона, 7 мм для кирпича и до 10 мм для дерева. Если нужен толстый слой, то на обрызг крепят армирующую сетку.
  • Второй слой – грунт или основной, наносят соколом или кельмой. Спустя полчаса покрытие выравнивают и разглаживают. Обычно, толщина 2 слоя – 5 мм. Порой может потребоваться несколько слоев.
  • Последний – накрывка, имеет более жидкую консистенцию и наносится слоем толщиной в 4 мм. Предыдущий слой предварительно смачивают водой. Накрывку затирают после схватывания полутерком.

Декоративная ЦШ наносится иначе: здесь накрывка является настоящим полем для экспериментов и обеспечивает готовому покрытию красивый вид. Про расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки читайте ниже.

Следующее видео посвящено штукатурке стен цементным раствором своими руками:

Расход смеси

Расход ЦШ зависит от типа, марки, плотности и прочего. К экономичным ее не отнесешь, поскольку ее роль в другом. В среднем при формировании слоя толщиной в 10 мм на квадратный метр понадобится от 12 до 19 кг.

Протравке цементной штукатурки нейтрализующим раствором посвящен заключительный раздел статьи.

Читать еще:  Штукатурные работы гипсовая штукатурка по бетону

Протравка штукатурки

Протравка, то есть, обработка поверхности 5–10% раствором соляной кислоты, производится для того, чтобы ликвидировать любую возможность появления плесени или грибков. Кислота уничтожает и сами образования, и споры, поэтому лишней протравка никогда не бывает.

Не проводить процедуру можно в заведомо сухих, хорошо проветриваемых комнатах, что встречается не так часто, как хотелось бы.

  • Работы проводятся при сквозняке, в специальной одежде, в перчатках и респираторе: пары кислоты представляют большую опасность для дыхательных путей и слизистых.
  • Поверхность очищают, старое покрытие удаляют.
  • Используют кисть, малярный валик или распылитель.
  • Следует подождать, пока раствор полностью не высохнет.
  • Затем остатки смывают большим объемом воды.

Цементные штукатурки не только наиболее известны, но и наиболее популярны. Разнообразие составов, разное применение, прекрасные пользовательские характеристики и весьма демократичная цена обеспечивают им популярность.

А этот видеосюжет содержит подробную информацию по вопросу нанесения слоев цементной штукатурки:

Штукатурка стен

Рекомендуется, прежде чем нанести нижний слой штукатурки, побрызгать сетку цементным раствором, чтобы она не заржавела. Вместо цементного раствора можно употребить лак или сурик.
Гладкую штукатурку наносят двумя слоями, а иногда и тремя. Известковую и цементную штукатурки наносят один слой желаемой толщины или несколько слоев. Затем эти слои выравнивают теркой. Если в штукатурке образовались неровности или впадины, эти места заполняют раствором и затирают поверхность, сбрызгивая водой, чтобы она получилась гладкой. Для еще большей гладкости штукатурку можно протереть бруском, обернутым сукном. В таком случае наносят третий слой штукатурки толщиной в 4 мм и при затирании обрызгивают известковым молоком.

Нередко штукатурку делают очень «тощей». Она плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, если потереть ее рукой. Краска или обои не держатся на ней. Причина такого явления заключается в том, что в ней не хватает вяжущего — извести. Когда штукатурный раствор очень «жирный», т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого качества — растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться.

На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическое взаимодействие, штукатурка вздувается, а затем отпадает, стены разрушаются. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см.

Неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает.
Часто штукатурку повреждают во время электромонтажных работ, поэтому перед оштукатуриванием трубки для проводки проводов или сами провода размещают в канавках, проделанных в стенах, и закрепляют их гипсом. Точно так же закрепляют деревянные вставки для крюков для подвески люстр, поскольку гипсовый раствор быстро схватывается и набирает необходимую прочность.
При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс.

Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стену или перекрытие без обсадных втулок. Каменщик заделывает отверстия, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, и штукатурка не выдерживает таких изменений, растрескивается. Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведет к выступлению ржавых пятен через побелку, в некоторых случаях — к выходу из строя труб.

Нанесенная на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к ее разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отпасть от стены. Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.

При перепланировках часто используют кирпич, уже бывший в употреблении, например, взятый после сноса какого-либо дома, после соответствующей очистки. Однако, если в новую кладку стен попадает кирпич, ранее использовавшийся в печных трубах (пропитанный сажей и дегтем), то это вызывает появление коричневых пятен, повреждая побелку, а иногда и обои. Исправить положение можно лишь заменой кирпича.

К кирпичной стене, как правило, штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая, особенно если используют металлическую или деревянную опалубку из строганных досок, и менее влагоемкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед штукатуркой на бетонную поверхность набрызгивают тонкий слой жидкого цементного молока, придавая поверхности нужную шероховатость. Если этого не делают, особенно на сборном железобетонном перекрытии, то штукатурка отслаивается, что небезопасно для людей.

При планировке домов в перекрытиях часто применяют металлические балки. Перед нанесением штукатурного раствора снизу на балку наносят бетонный слой толщиной 2-3 см на металлической сетке, который хорошо держит штукатурку. Внутренние поверхности канализационных колодцев штукатурят цементным раствором. Цементную штукатурку держат увлажненной, по крайней мере, в течение недели (разбрызгивают на поверхности воду или обкладывают ее мокрой мешковиной). Цементная штукатурка растрескивается и тогда, когда поверхность выглаживают металлической гладилкой. В этом случае на поверхности образуется корка, состоящая из одного цемента, степень усадки которой выше внутренних слоев, в результате чего она растрескивается и отпадает. Штукатурка остается на месте там, где ее постоянно увлажняют.

Когда делают перестройку в доме или застраивают чердак, то часто оштукатуривают деревянные поверхности. Штукатурка, однако, не прилипает к древесине и, чтобы это сделать, надо обшить стены одним или двумя слоями дранки.

Внутренняя штукатурка осыпается, если она замерзает во время нанесения или наносится на замерзшую стену.
Для защиты поверхности от трещин применяются армирующие ленты и армирующие сетки (малярные и штукатурные). Назначение армирующих лент — защитить поверхность от локальных трещин, на межпанельных стыках, местах примыкания стен к потолкам и на стыках гипсокартонных листов.

Качественные армирующие ленты — это ленты из термоскрепленного полотна. В зависимости от назначения они могут изготавливаться из лавсана плотностью 50 г/кв м (например, хорошо известная «серпянка») или из полипропилена плотностью 25 г/кв м (например, «рединка»). Последние применяются при толщине слоя шпатлевки до 1 мм, т. е. только при финишной отделке.
Возможны две технологии использования армирующей ленты при шпаклевании. Её либо втапливают шпателем в свежий слой шпаклевки, либо наклеивают на поверхность. В обоих случаях после этого обязательно наносят еще один слой шпаклевки, в результате образуется прочный монолитный армированный слой.

Кроме этого применяются самоклеящиеся ленты — ленты из стеклосетки с нанесенным клеевым составом. Они используются для армирования стыков листов гипсокартона и других листовых материалов. Для этого на стык листов гипсокартона сверху вниз наклеивается самоклеящаяся серпянка. Затем стык шпаклюют, при этом не вздутие поверхности не наблюдается.

Предупредить появление трещин, которые возникают на всей площади поверхности, призваны армирующие сетки. Они применяются для увеличения механической прочности и долговечности поверхности при штукатурке стен, а также при выравнивании и шпаклевании стен и потолков. Армирующие сетки — это либо материалы с базальтовыми основами, либо сетки, состоящие из стеклонитей, перевитых специальным образом, и пропитанные специальным щелочестойким составом, срок их эксплуатации без пропитки не превышает 28 дней. Армирующие штукатурные сетки предназначены для армирования штукатурных слоёв, ячейка на этих сетках должна быть не меньше 5х5 мм. Их следует втапливать (ни в коем случае не наклеивать) в процессе выполнения работ по укрывочному слою на глубину примерно 5 мм. Нахлёст полотен должен составлять 10 см.

Затем на армированную поверхность необходимо нанести заключительный слой штукатурки или шпаклевки. Малярные сетки предназначены для армирования при шпаклевочных работах.
При штукатурных работах используют следующий инструмент: кельму, сокол, отвес, нивелир, черпак, шпатель, разнообразные шаблоны для профилированной отделки (плинтусов, карнизов и пр.), а также и метелочки.

Читать еще:  Штукатурка углов с узорами

Стоит ли продолжать и чем штукатурить поверх крошащегося тонкого слоя цементной штукатурки с сеткой?

Отбил иссохшуюся известку у себя на кухне в старом доме красного кирпича. Решил сделать на век и заармировать ту часть стены, что возле мокрой зоны. Да ещё чтоб водостойкая была — взял на то цементную штукатурку (леруамерленовский Axton). По совету друга первый слой положил тонким, до 5 мм, накинул сетку и прошёлся по ней насдир. Высохло всё за полтора суток, но до 2-го слоя дошёл через неделю. Пока ставил маяки — нечаянно окарябал первый слой, и тот прям с лёгкостью поддаётся и стирается в порошок — не выдерживает вплоть до усиленного смазывающего нажатия пальцем. До этого работал только с гипсовым Ротбандом — водой он размывался, но чтоб таким механически нестойким был, да в порошок — такого не бывало. Так ли я наивен, что на дурака решил сладить с цементной штукатуркой (разводил до состояния жидкой сметаны, накидывал на покрытую бетоноконтактом и после загрунтованную грунтовкой глубокого проникновения кирпичную стену)? Или это такая паршивая смесь?

Стою теперь перед этой сахарной стеной и думаю, счистить ли всё на ноль и обратиться к проверенному ротбанду или на такой тонкий слой можно как-то повлиять? Сверху должно лечь порядка 20-25мм штукатурки, а потом плитка (обычная, не супер-толстая).

Если придерживать «неписаного» правила, то последующие слои должны быть менее прочными в отличие от предыдущих.

Другими словами нельзя наносить более прочное основание на менее прочное.

А это и есть Ваш случай, я бы не советовал продолжать штукатурные работы.

То что у Вас осыпается и не держится на поверхности нужно удалять и причём полностью.

Далее грунтовка с просушкой, если слои значительные и нужна сетка, то крепим её.

Далее подбираем штукатурку с учётом материала изготовления основы и с учётом влажности в помещениях (если речь о внутренних работах).

В помещениях с нормальной влажностью можно использовать гипсовые штукатурки, я чаще выбираю «Ротбанд», но есть и иные варианты, «Волма» к примеру.

Если помещение с высокой влажностью, то лучше использовать цементные штукатурки.

Цементно-песчаный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно.

Нужен песок (я предпочитаю карьерный, но и речной подойдёт) цемент и вода.

Песок предварительно просеиваем, далее смешиваем песок с цементом на сухую и затем добавляем воду.

Если нужно увеличить пластичность штукатурного раствора, то можно добавить жидкое моющее (не абразивное) для посуды.

Ориентировочные пропорции 80-100 грамм моющего средства на 10 литров воды.

Пропорции цента и песка зависят от марки цемента.

Я обычно если цемент марки М-500 замешиваю раствор 1 к 4, если цемент М-400 1 к 3 (часть цемента на 3 части песка).

Если предпочитаете готовые штукатурные смеси, то вот

Вы правильно подметили — сухие смеси марки Axton — паршивые, иначе не назовешь. Сплошной песок, будь то клей, штукатурка или даже финишная шпатлевка. Я работал с клеем данной марки, зарекся.

Вообще, данную продукцию раньше использовали только на новостройках, где качество работ абсолютно непринципиально, ведь хозяева, заселяясь, все равно все переделывают. Теперь, когда квартиры стали передавать собственникам неотделанными, я и вовсе не вижу применения сухим смесям означенной марки. Есть марки и получше — Церезит, да хотя бы тот же Бергауф.

Самое быстрое, но дорогостоящее, что можно сделать в вашем случае — снять нафиг весь этот песок, купить еще сеточки и наклеить ее на фугенфюрер — традиционно, для армосеточки предназначен именно он. Но если купили много этого акстоновского песка, и выкидывать жалко — разбодяжьте следующее ведро на клею ПВА, а не на воде. Ну, или 50/50. Будучи не только пластификатором, но и клейким связующим, он заменит цемент в сухой смеси, которого там так не хватает по вине произвидителя. И крошиться поверхность не будет. Эту крошащуюся тоже промажьте валиком той же ПВАшкой.

Клей для плитки тоже лучше использовать Геркулес, Церезит или Бергауф. Но если придется работать рассырчатой смесью, ее всегда можно пластифицировать жидким мылом и укрепить канцелярским клеем.

Вообще, в нашей бригаде технологии несколько иные, чем описано в вопросе. Армосеточку клеим на штукатурку, а не под нее. А стену грунтуем либо проникайкой, либо бетоноконтактом. Вместе и тем и другим — по-моему смысла нет.

Братцы, спасибо огромное за развёрнутые ответы! Удивлён описанными вами технологиями! Наверняка, не менее удивлён был бы, когда узнал, что к цементу примешивают в промышленных масштабах производители) Начитавшись ядрёных отзывов о штукатурке Axton на сайте Леруа, решил подобрать ей на замену что-то другое в том же Лерыче, т.к. покупать могу в силу расположения и режима их работы только там. Каково моё было удивление, когда примерно те же, но не настолько матерные отзывы обнаружил у всех цементных штукатурок. Порывшись на ютубе, заметил, что на 8 роликов из 10 о том, как штукатурить гипсом, приходится лишь 2 ролика про цементную штукатурку. Изучив технологию применения цементных штукатурок, пришёл к выводу, что все, кто плюётся в комментариях от цементных штукатурок — скорее всего, новички в работе с этим материалом, ожидавшие, что оно будет также вести себя в работе, как и гипсовые смеси.

Что я понял, проведя ликбез:

Моя цементная штукатурка не самых лучших кровей, положенная притом на кирпич, практически мгновенно лишилась воды, и цемент просто не успел прореагировать и вместо гидратированного силиката я получил смесь из успевших прореагировать с водой молекул цемента и так и оставшихся цементным порошком. Всё это цивильно застряло у меня на стене, под своим весом не отваливалось, но явно не готово было держать на себе новые слои.

Как проверил свою стену:

Приклеил на штукатурку стеклосетку: на ротбанд и на плиточный клей. Через 2 дня попытался оторвать, чтобы понять, кто сильнее держит:сетку: новый или старый слой (будет ли отрыв по слою ЦПС). Плиточный клей рассыпался и отдал сетку, ротбанд долго сопротивлялся, но в итоге сетку вырвать из него не удалось, вырвать куски «мяса» из ЦПС тоже. Что хорошо.

Что я сделал для спасения:

Как и рекомендуют сопровождать процесс высыхания стен, отштукатуренных ЦПС, но только с опозданием, 3 вечера от души увлажнял отштукатуренную стену макловицей. На 4 день после просушки попробовал окарябать те же места шпателем. Поверхность окаменела и перестала рассыпаться от прикосновений и попыток инвазивного воздействия, т.е. приобрела то состояние, которое бы у меня не вызвало подозрений с первого раза.

Ввиду низкой проницаемости цементных растворов для влаги, остались подозрения, что слой затвердел не на всю толщину вплоть до кирпича.

Поставил 6мм маяки и отштукатурил фасадной штукатуркой Vetonit Facade слоем от 6 до 20мм. Ничего не отвалилось, но понял разницу между нормальной и дешёвой штукатуркой. Что напрягло — у штукатурки очень крупные зёрна песка. В тех местах, где раствор при подрезании оказался чересчур подсохшим, получилась при такой фракции довольно рыхлая структура, которая сосёт воду, как кирпич — не в пример тому же акстону, у которого фракция супермелкая. Пластичности Акстону не хватает ровно так же, как и Vetonit, и Ротбанду — в состоянии «отойди, я уже схватился».

В общем, отлично, работаем дальше, ждём, пока отвалится) Обязательно попробую трюк с моющим средством — интересно, как себя будет вести раствор. Главное, чтобы эта примесь не повлияла в дальнейшем на трещиностойкость.

Можно ли сетку ещё раз нахлобучить сверху — с тонким (до 1-2мм) выравнивающим слоем штукатурки — под плиточный клей? Купил для этого цементную штукатурку Glims с фракцией 0.65мм (на ней написано, слой от 3мм).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector