Seo-friends.ru

Большая стройка
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка цпс под маяк

Видео уроки по самостоятельной отделке стен цементной штукатуркой

Штукатурку стен ЦПС проводят для выравнивания их поверхности под отделку финишным покрытием. Все работы можно провести самостоятельно, главное – соблюдать пропорции компонентов при замешивании и правила укладки. Еще одно преимущество цемента и песка – это их доступность и невысокая стоимость по сравнению с готовыми сухими составами. Также его можно наносить в помещениях с повышенной влажностью, где нельзя применить смеси на основе гипса.

Основные нюансы и технология оштукатуривания

Нужно тщательно подготовить стены. Для каждого материала подготовка проводится по-разному. Кирпичные стены старого здания опрыскивают водой, это позволит повысить степень адгезии с их поверхностью. Если дом только построен, то в увлажнении нет необходимости, так как влаги в самих кирпичах будет вполне достаточно.

При кладке кирпичей часто появляется выступающий цементный раствор. Все эти излишки нужно самому удалить молотком. Иначе из-за них понадобится слишком толстый слой, а это лишние затраты и снижение качества. Чтобы повысить степень прилипания смеси к стенам, можно сделать своими руками обрешетку из проволоки. Для этого между кирпичами забиваются гвозди, и натягивается проволока в виде сетки. Также используют клей для керамической плитки. Наносят его на стены равномерно с помощью зубчатого шпателя. Самым лучшим вариантом считается металлическая сетка.

Бетонные стены тоже требуют подготовки. Бетон гладкий, поэтому цементно-песчаный раствор не сможет на нем удержаться и будет стекать. Чтобы этого избежать, стены обрабатывают грунтовкой либо накладывают тонкий слой плиточного клея или металлическую сетку. Точно так же подготавливают деревянные стены – покрывают грунтовочным составом и устанавливают сетку.

Оштукатуривание стен из разных материалов – более трудоемкая работа. Потребуется сделать предварительный слой, чтобы выровнять значительные перепады. После этого монтируют металлическую сетку для основного слоя и наносят ЦПС. Если нужно отремонтировать стены со старой штукатуркой, то необходимо удалить все покрытия перфоратором. После чего все очищается от пыли и обрабатывается по той же схеме, что была описана ранее.

Для оштукатуривания стен своими руками цементным раствором понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для замешивания смеси или бетономешалка;
  • ведро для воды (увлажнение обрабатываемой поверхности);
  • правило (необходимо для выравнивания уложенного состава, длина должна быть не меньше полутора метров);
  • строительный уровень;
  • маяки;
  • мастерок или ковш;
  • терка, полутерок;
  • лестница;
  • крепежные детали (гвозди, саморезы) и молоток.

Если будет проводиться армирование стены, то дополнительно понадобится металлическая сетка, дюбеля или гвозди для ее закрепления, проволока, ножницы по металлу.

Инструкция по монтажу армирующей сетки

Армирование не только делает слой цементного раствора более крепким, но и уменьшат вероятность его растрескивания во время высыхания и усадки. Рекомендуется выбирать сетку с ячейками 2х2 см и покрытую краской против коррозии.

Пошаговая инструкция установки:

  • В шахматном порядке и на расстоянии 30 см друг от друга забиваются гвозди или дюбеля.
  • Отрезается часть сетки такого размера, чтобы было удобно ее закреплять. После чего ее натягивают на шляпки крепежей. Если применялись дюбеля, то их заколачивают до тех пор, пока сетка не будет вплотную к стене. Если гвозди, то на них наматывается проволока в виде буквы Z, после чего забиваются до конца.
  • Монтируют сетку снизу вверх, от пола и до потолка. Все части укладывают с нахлестом друг на друга.

Руководство по установке маяков

Строительные маяки нужны в качестве ориентиров, чтобы правильно и ровно сделать штукатурку стен. Размещают их на одинаковом расстоянии друг от друга. Их выступающие части должны быть на одной линии по вертикали. Для проверки ровности применяется строительный уровень. В качестве маяков используют гвозди, рейки, раствор или металлические профили (бывают разных размеров). Последний вариант можно подобрать для слоя любой толщины.

Установить маяки возможно двумя способами. В первом случае на отделываемой поверхности отмечается вертикальная линия (по отвесам или уровню). На равном расстоянии по одной и той же схеме наносится ЦПС (кучками). После чего монтируется металлический профиль, для этого его вдавливают в смесь. Вертикальность обязательно проверяют и выравнивают по строительному уровню. По такой же схеме размещаются остальные маяки. Расстояние между ними должно быть меньше минимум на 10 см длины правила, иначе не получится выровнять слой раствора. Приступать к работам по штукатурке стен по маякам можно только после того, как она затвердеет. Дополнительную информация можно найти в руководстве по монтажу маяков.

Если необходимо уложить очень толстый слой, ориентиры лучше установить другим способом. По отмеченной на стене вертикальной линии высверливаются отверстия диаметром 10 мм и глубиной 30-40 мм на расстоянии 40 см друг от друга. В них будут вкладываться конусные пробки, такая форма маяков позволит регулировать высоту их выступающей части (с помощью молотка). Уровнем проверяется ровность ориентиров, все должны находиться на одной линии.

В конусы своими руками вкручивают саморезы и натягивают между ними шнур. По нему добавляют маяки по необходимости, после чего снимают. К пробкам прикладывают металлические профиля и закрепляют саморезами. Чтобы рейки не прогнулись во время выравнивания правилом, по всей длине под ними укладывают состав. После застывания (через сутки) можно приступать к работе.

Инструкция и пропорции для приготовления штукатурки своими руками

В состав раствора для штукатурки входит цемент, песок и вода. Для замешивания используется вяжущий порошок марок М400 и М500. Песок лучше выбрать карьерный, так как он содержит глинистые примеси, которые сделают смесь более пластичной. Если применяется речной песок, то рекомендуется добавить жидкое мыло (2-3 ложки на ведро). Рекомендуем ознакомиться с ассортиментом готовых цементно-песчаных штукатурок.

Пропорции цемента и песка зависят от марки вяжущего и срока его годности. Соотношение наполнителя увеличивается с повышением марки цемента. Чем она выше, тем больше пропорция песка: для М500 соотношение наполнителя к вяжущему – 5 к 1, для М400 – 4 к 1. Если песок содержит много примесей и мусора, то его обязательно нужно просеять. Точно так же поступают и с цементом с большим количеством комков. Уменьшается соотношение песка к вяжущему, если у последнего сомнительное качество. В этом случае при применении М400 для замешивания добавляют 3 части наполнителя вместо 4-х.

Раствор для штукатурки из цемента рекомендуется изготавливать порционно, чтобы готовый объем можно было успеть расходовать до его застывания. Если необходимо замешать большое количество, то лучше использовать смесители, они качественнее и быстрее перемешают все компоненты и сэкономят силы.

После запуска бетономешалки в нее в необходимом соотношении засыпается цемент, песок и в последнюю очередь порционно подается вода. Все перемешивается до тех пор, пока не станет однородным и без комочков. Если ЦПС изготавливается вручную, то сначала смешивается всухую наполнитель и вяжущий порошок, после чего постепенно добавляется вода. Готовность штукатурки проверяется следующим образом: мастерком набирают небольшую горку, если она не расползается, значит, имеет правильную густоту и плотность. При переворачивании инструмента должен скатиться сразу весь состав.

Читать еще:  Штукатурка церезит ст 24 лайт

Руководство по нанесению

Штукатурить стены цементным раствором начинают от низа и двигаются к верху. Если для кладки используется мастерок, то, набрав смеси, его подносят к стене в горизонтальном положении, иначе она стечет. После этого его резко поворачивают так, чтобы получился угол между ним и стеной 45°. В итоге состав должен прилипнуть к поверхности. Таким способом покрывается вся стена.

Как только отделана площадь, равная примерно 1 м 2 , приступают к выравниванию, для этого применяется правило. Устанавливается оно на металлические маяки и продвигается снизу вверх. От профилей его не отрывают. Чтобы было удобнее, двигают поочередно левый и правый его края (по диагонали). Именно поэтому расстояние между маяками должно быть меньше длины правила. Как только плоскость выровнена, приступают к кладке следующего участка. Когда штукатурка достаточно затвердеет (при вдавливании пальцем не остается вмятины), начинают затирку. Для этого используют терку или полутерок, круговыми движениями затирают стены, чтобы удалить все недочеты. Если к данному процессу приступили через несколько дней, то сначала поверхность увлажняют водой.

Рекомендации и распространенные ошибки

Перед финишной отделкой стены следует обработать грунтовкой, чтобы повысить степень адгезии. После каждого набирания ЦПС мастерок советуется ополаскивать в воде, тогда смесь будет легко от него отделяться. Инструмент после работы следует сразу же отмыть, так как застывший раствор счищается с большим трудом. Температура в помещении должна быть комфортной, но не жаркой. Из-за быстрого высыхания цементная штукатурка потрескается. Если температуру невозможно снизить, то стену нужно опрыскивать пульверизатором.

ЦПС используется чаще всего там, где нет возможности применить другой вариант. В отличие от готовых составов, работать с ним своими силами тяжело, так как он имеет немалый вес и его непросто выравнивать. Такую поверхность сложно сделать абсолютно гладкой, поэтому цементно-песчаную стену чаще всего закрывают керамической плиткой, а не окрашивают.

Штукатурка гаража ЦПС

UPD: забыл написать, почему был выбран именно вариант штукатурки. Все банально — мыши, и каждую осень это повторялось, повторяется и будет повторяться. Если еще и много снега с резким потеплением (как в этом году было) — то весной гараж для них становится ноевым ковчегом. Они уже забирались в мою прошлую машину, особо бед не натворили, погрызли мелочевку, но все равно жить с такими соседями бок о бок не хочется.
Никакой другой вариант внутренней отделки гаража от них не спасет. Если обшивать деревом — сгрызут, металл — будут пролазить в малейшие щели. Обожают грызть монтажную пену, целлофан, некоторые утеплители. Причем они очень лихо лазят по неровным стенам из шлакоблока и селятся в них.
Всякие ультразвуковые отпугиватели так же не особо изменили ситуацию.

Нужно было начать давно, но все руки не доходили. Теперь все осложнено плиткой на полу — после каждой работы мыть пол от упавшего раствора 🙂 Чтобы жизнь мёдом не казалась.

Методик в интернете много, все в принципе разжёвано на ютубе, но определенный опыт цементных работ все равно требуется.

В моем случае две стены гаража — из отборного бушного шлакоблока, две — из ровненького нового. Следовательно на две стены требуется армирование. С этого нужно начинать.

Были приобретены:
1) ЦПВС 38х18 оцинкованная. Просто потому что попалась очень дешево. 30 кв.м. (3 рулона)
2) Металлическая монтажная лента. Самый бюджетный и быстрый вариант шайбочек для крепления ЦПВС, который я придумал (если не считать забивания гвоздей в стену, либо загибания шляпки шурупов, либо разрезания консервных банок и пр). Отверстие подбирается под дюбель-гвоздь 6х40, чтобы держал хорошо и входил свободно.
3) 3 пачки дюбель-гвоздей 6х40 по 150шт.
4) Ножницы по металлу понадобились острые.

НАДЕВАЕМ ОЧКИ Не солнцезащитные, а просто защитные. И лучше — защитные очки закрытого типа.
ЦПВС очень острая (как игла от шприца) и тонкая (как леска). Часто глазами не заметна, только под определенным углом по бликам, а работаем на уровне глаз и она отходит от стены.
Даже не начинайте работу без очков. А вот с перчатками сложнее — цепляется она за них шикарно, темп работы замедляется. Поэтому либо как «мыши плакали, кололись…» и быстро, либо комфортнее, но медленнее. Скажу только, что если игла ЦПВС залетает под ноготь — ощущения непередаваемые, так что думайте…

Срезаем откровенно торчащие железякиарматуры со стены, сбиваем сильно выступающие ляпы цементакривые кирпичи и блоки. В общем все то, что не вписывается в плоскость будущей штукатурки, и что нельзя компенсировать выставленными маяками.
Нарезаем шайбочек из монтажной ленты, натягиваем ЦПВС. Стараемся всегда натягивать сетку, чтобы не было провисаний. Крепить на дюбель-гвозди пришлось хаотично с шагом 30-50см, но четкого крепления в шахматном порядке не вышло — такое уж основание, подгонял под блоки. Кое-где (провисания, большие перепады плоскости стены) пришлось установить доп. крепления, еще уменьшив шаг местами до 15-20 см.

Под дюбель-гвозди ударной дрельюперфоратором сверлим отверстие 6мм сверлом по бетону и сразу забиваем молотком — не заморачивайтесь с шуруповёртом. Получается и прочнее, и быстрее. Для молотка удобно сделать подвес на ремень — всегда под рукой.

Одна стенка чуть больше 10 кв. м. На нее ушло чуть больше одного рулона, и чуть больше одной пачки шурупов (порядка 180 шт).

Устанавливаем два основных маяка по краям стены. Отступал 15 см от каждой соседней стены, маяки 1см «толщины», чуть подрезал по длине (вот для этого желательны острые ножницы по металлу — не нужно потом плоскогубцами выпрямлять по месту реза). Крепил на цементно-песчанную смесь, которая осталась от предыдущих работ (1 ведро цемента Holcim Proficem 400, 3 ведра песка). Лентяи так конечно делать не будут, и закрепят на гипс, но я считаю лучше повозиться и установить маяки на тот же материал, что и основная штукатурка. Все таки гараж — не наружная площадка, но и не жилое помещение. Поэтому только ЦПС, только хардкор.

Как только «ляпки» схватятся — проходим полностью весь маяк, чтобы он не играл. Попутно натягиваем ниткилеску минимум — две по горизонтали, вверху и внизу. В идеале — штуки 3-4 по горизонтали + по диагоналям. По этим ниткам устанавливаем еще маяки, рассчитывая расстояние между ними. На этой стене вышло по 90см, но можно увеличить и до 120см, главное чтоб можно было работать 1.5м правилом. Хотя тут уже учить никого не буду — каждый сам себе мастер.
Маяки выставляю по 2м правилу. Если есть 2-2.5 метровый уровень — вообще шикарно.
От установки маяков очень сильно зависит то, что вы получите на финише. Но опять же не стоит забывать, что гараж — помещение техническое, и увеличивать толщину слоя штукатурки в два раза, добиваясь идеальной плоскостиперпендикулярности стены — решение не то чтобы очень рациональное… В первую очередь руководствуемся принципом разумности — поверьте небольшие отклонения, если не приглядываться и не лезть с измерительным инструментом, просто на глаз не заметны. О них будете знать только вы.

Читать еще:  Штукатурка фасадная отрицательные температуры

Кто-то использует саморезы, вкрученные под маяком, для достижения идеала. Саморезами регулируется по точкам глубина установки маяка. Способ вполне имеет место быть, в любом случае нужно пробовать, чтобы определиться со своим способом установки. Я ставлю маяк просто на ляпки цементного раствора, выравнивая правилом. Где то раствор убираю лишний, где то — наоборот добавляю. После проверяю по короткому уровню, приложенному все к тому же правилу, максимально у потолка, посередине, у пола. Написал это не в качестве самопиара, что ах какой золотой работник, а чтобы не боялись эксперементировать, и иногда нет смысла покупать дорогой 2.5м уровень, который потом будет валяться то в одном углу, то в другом. При определенной сноровке вполне возможно достичь очень хорошего результата, по крайней мере — не хуже, чем у некоторых наемных бригад рабочих-отделочников.

После того, как установили маяки, не спешите обкидывать их полностью раствором. Без сильного нажима (чтоб не поотлетали) проскользите правилом вдоль каждого «пролёта». Возможно будет что то мешать, и маяк придется чуть-чуть отодвинуть дальше от стены, пожертвовав идеальной плоскостью. Хорошо, если это будет арматурная сетка, которой армировали кладку шлакоблока, выступающая не на много — ее можно просто молотком прижать к стене. А если немного неровный блоккирпич, что его просто не имеет смысла выдалбливать из кладки, или пропустили на начальном этапе перед натягиванием ЦПВС?

В итоге по одной стене — слой штукатурки в середине нужен будет 4.5см +- 0.5см. Терпимо (в пределах допустимых значений), но деваться некуда — стена просто кривовущая, очень сильный «полукруг» в середине стены. Чем ближе к краям стены — тем меньше слой (1.5см +-).
Когда читаешь цифры, и не имеешь опыта штукатурных работ — это всего лишь цифры, и непонятно — много или мало. Поэтому вот наглядный пример — придется полностью вытащить коробку под розетку из стены — она как раз 4.5см в толщину. То есть слой штукатурки совпадает с толщиной этой коробки. Но там максимальная «впадина», в целом всё не так страшно.

Ну и сама штукатурка. Опять же, учить никого не буду, два штукатура — три мнения. Работаю различным инструментом, в зависимости от ситуации. Минимум вам понадобится мастерок, правило, тёрка штукатурная (хотя бы изготовленная из прямой дощечки), бутылка с пробитыми в крышке отверстиями.

Продвинутый уровень, и в зависимости от личных предпочтений сюда можно добавить штукатурный ковшик, шпатель 15см, полутёрок, две тёрки, если они легкие из полиуретана — одна может сломаться пополам в самый неподходящий момент, когда магазин уже будет закрыт.

Для перфекционистов добавляется губчатаявойлочная терка.

Стену перед штукатуркой не грунтовал (а надо бы), просто хорошенько поливал водой, и уже после окончания работ периодически прохожусь по штукатурке водой с пульвелизатора. Хотя сейчас совсем не жаркая погода, сохнет и так долго. Раствор 1 ведро цемента, 4 ведра песка. Воды

1.5 ведра, но смотреть по ситуации. Можно добавить жидкого мыла. Розетки, выключатели перед штукатуркой снимаем, и провода изолируем.

Если объем работы небольшой, или привезти и сгрузить песок нет возможности — можно купить готовую ЦПС, иногда — с истекшим сроком годности очень недорого.
Плюсы:
1) Не надо ничего замерять — высыпали в корыто, налили воды, замешали
2) Вроде как стабильный состав раствора
Минусы:
1) Покупаем песок по цене цемента, так как в таких смесях песка

70%
2) Что там намешал производитель — одному ему только известно

Включаем релакс.фм, входим в состояние нирваны и с душой, не спеша, созидаем ровную стенку, не поленившись хорошенько затереть, чтобы потом сразу ее красить и было красиво. В мыслях представляем то, что получим в результате, как развесим на кронштейнах колёса и сделаем полки…

В идеале конечно за раз делать один вертикальный «пролёт», но если времени не много — ничего страшного, можно разбить на две части, только тщательно затирать границу перехода. Если намеченный на день объем работ выполнен, а еще осталось немного раствора — проходим им постепенно главные дырыщелиямы в другом пролёте, чтобы при финишной штукатурке меньше раствора уходило и проще было.

Цену работ поставлю в конце, так как слой штукатурки тут неплохой, не могу пока предположить сколько цемента уйдет.
А так рулон ЦПВС

200-300р, пачка дюбель-гвоздей

150р, монтажная лента

200р (консервные банки — бесценно xD), маяки — 30р 1шт. Ну приблизительно по результатам этого поста 2000р ушло, инструмент кое-какой подкупил, тёрки итп.

По не штукатурному инструменту — ударная дрель, молоток, отвёртка, ножницы по металлу.

Различные виды маяков для стяжки и штукатурки.

Мне известно около пяти различных видов маяков. Возможно их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать удачными. Некоторые можно применять только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

Первый и наиболее распространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

Большинство профилей – кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

При устройстве стяжки на большой площади ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то, происходит быстрее и интенсивнее, чем в цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

Читать еще:  Штукатурка фасада должна быть

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки. По мере эксплуатации – при неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье. Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

Еще один интересный и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только затратить чуть больше времени на установку дополнительных вертикальных маяков.

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

  • Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
  • Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29. Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят . Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость” к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Штукатурка ЦПС туалетной комнаты под плитку.

Здравствуйте уважаемые гости моего сайта. Ремонт квартиры продолжается. Сделана стяжка, и в продолжении темы о цементных растворах нам предстоит штукатурка цпс ванной комнаты. И сделать это надо до начала сантехнических работ, потому что мастеру – сантехнику, чтобы сделать работу качественно, просто необходима строго вертикальная плоскость стен.
Работа по штукатурке цпс, начинается с установки маяков. Читаем здесь . И самое важное в этом деле выставить маяки так, что бы по окончанию штукатурки все четыре угла нашей туалетной комнаты были прямыми под 90 градусов, поскольку все приборы этой комнаты имеют прямоугольную форму. Надо поставить все необходимое: ванну, туалет, раковину, стиральную машину и т.д. Естественно надо учитывать каждый сантиметр площади, не забывая про прямые углы.

А потому выставляем маяки сначала по длинной стене, естественно строго вертикально, и в одной плоскости. Отступаем от угла 20см., и ставим первый маяк на второй стене. Затем по полу приставляем правило к маякам длинной стены. К правилу прикладываем угольник, желательно со сторонами 50см. Плавно перемещаем угольник по правилу в сторону первого маяка короткой стенки до соприкосновения с этим маяком. Если одна сторона прижата к правилу, то вторая сторона будет показывать направление второй стены под прямым углом .

установка прямого угла

Чертим прямую линию по этому направлению и по этой линии выставляем второй маяк. Так выставляем все маяки по всем стенам ванной комнаты и будем уверены в том, что все углы буду прямыми. Для большей уверенности замерим диагонали этой комнатки. При прямых углах диагонали должны быть равны. А они у нас и равны, вот так вот!
До установки маяков и штукатурки обязательно надо знать размеры будущей плитки. Допустимая толщина штукатурки цпс по кирпичным стенам колеблется от 1см. до 5 -7см. Поэтому мы можем увеличить эту толщину, или уменьшить, что бы избежать узенького обрезка по углу нашей туалетной комнатки. Кстати сказать, в квартире, где, сейчас делаю ремонт, я подумал об этом еще на стадии выкладки этой комнаты из кирпича!
Когда маяки установлены, и на них можно давить правилом, начинаем штукатурку, выполняя все правила штукатурки цпс. Читаем здесь . Обливаем стену водой, делаем слой обрызга. Затем делаем выравнивающий слой. Подрезаем по маякам правилом все наплывы, и все.

Наша штукатурка под плитку готова. Затирочный слой, при штукатурки под плитку не нужен.

После полного высыхания этих стен, и окончания сан. технических работ, можно будет приступать к плиточным работам. А потому:

Получаем статьи: «Ремонт квартиры» на Email

Комментируем и пишем на почту:

Смотрим видео по теме.

Не забываем про кнопочки социальных сетей.

С вами был Александр Ткачев. Всего вам доброго.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector