Штукатурка углов оконных проемов

Секреты мастерства: как штукатурить окна? Зачем нужно защищать откосы?

После замены старых окон важно качественно штукатурить откосы. От этого зависят уровень шумо- и звукоизоляции, отсутствие конденсата, надёжная теплозащита. Все эти качества влияют на степень сохранения тепла, позволяя сэкономить на коммунальных услугах. Иначе защититься от утечек сквозь щели внутри стен будет невозможно. В данной статье подробно описано как штукатурить стену с осном самостоятельно.

Подготовка к обработке откосов

Если планируется установка подоконника, то это необходимо сделать перед оштукатуриванием откосов и стен вокруг окна. В противном случае потребуется сбивать некоторые части отделки, повторно их выполнять.

Для подготовки откоса потребуется следующее:

1. Устраняется старая отделка, если есть. Для повышения сцепления нового раствора со стеной требуется тщательная очистка от мусора и пыли. Поскольку площадь откосов маленькая, то некачественная очистка приведёт к появлению трещин или откалыванию целого слоя.
2. Оконная рама в местах соприкосновения со стенами заранее закрывается малярной лентой.
3. Потребуется внутренняя оклейка оконной фурнитуры и расположенного под окном радиатора. Если батарея большая, то лучше применять специальные защитные плёнки.
4. Наносится слой грунтовки глубокого проникновения на все части стен, которые будут оштукатуриваться, для повышения адгезии.
5. После полного высыхания грунтовочного слоя делается теплоизоляция, хорошо запениваются стыки между оконной рамой и стеной.

Все работы по отделке откосов проводить лучше в тёплые сезоны года.

Зачем нужно их защищать?

Причин, по которым оштукатуривание откосов — это необходимость, а не желание хозяев жилья, несколько:

• Для обеспечения надёжной шумо- и звукоизоляции с улицы требуется создание плотного слоя штукатурки и соответствующего изоляционного материала. Ведь даже качественные пластиковые окна не смогут защитить от шума автомобилей и криков детей при плохой изоляции.
• Если будут мостики холода или открытые щели, то с улицы внутрь стены будет попадать влага, вредная микрофлора. Это в сочетании с тёплой температурой будет создавать сырость, образование конденсата и развитие плесени, грибка.
• Со временем могут образовываться сколы, трещины и другие дефекты, что испортит декоративный вид оконного проёма.
• При сильных морозах попавшая внутрь стенового перекрытия влага будет расширяться и сужаться, что приведёт к разрушению стен в будущем. Конечно, существенной угрозы это не принесёт, но хорошо испортит теплоизоляцию и прочность оконной рамы в проёме.
• Если не сделать необходимую теплоизоляцию и не зашить по всем нормам оконный проём, то через такую стену на улицу зимой будет уходить значительная часть тепла, повышая расходы на отопление помещения. Перепад температур в месте дефектов будет приводить к образованию «стен плача», что также снизит теплоёмкость поверхности, приведёт к разрушению, образованию сырости, грибка, плесени, другим проблемам.

Как правильно оштукатуривать?

Для наилучшего сцепления поверхности со штукатуркой требуется:

1. хорошо прогрунтовать оштукатуриваемую поверхность, просушить рекомендуемое производителем состава время;
2. сделать набрызг рабочим раствором.

Найти подробную инструкцию о том, как правильно штукатурить не только оконные, но и дверные откосы, вы можете в специальном материале.

Окошко внутри помещения

Потребуется установка металлических или деревянных реек на углах оконного проёма. Это позволит выровнять эти части поверхности и существенно упростить процесс оштукатуривания. Для обеспечения надёжного крепления потребуется посадка на дюбели или длинные саморезы таких реек.

Рейки используются в качестве направляющих для нанесения штукатурки на внутреннюю поверхность оконного проёма.

О трёх популярных способах, при помощи которых можно оштукатурить проёмы, мы более подробно рассказывали тут.

На боковые откосы можно установить маяки, что также существенно упростит процесс оштукатуривания. Делается это обычным методом:

1. С помощью нужного количества рабочего раствора или специальных крепёжных элементов с последующим выравниванием уровнем в соответствии со строительным правилом.
2. После нанесения штукатурного слоя маяки изымаются. Чтобы их было проще достать, нужно простучать вдоль каждой направляющей молотком.
3. Образовавшиеся щели заполняются таким же по составу раствором, которым проводилась штукатурка.

Верхний откос

Отделка этой области оконного проёма — наиболее трудоёмкая и ответственная. Это также связано с тем, что в таком расположении поверхности проводить отделочные работы сложнее. Весь процесс оштукатуривания проводится по таким рекомендациям:

1. В откос верхний укладывается небольшое количество раствора. Необходимо учитывать собственный вес смеси, поскольку слишком толстый слой удержаться на поверхности не сможет. Лучше сделать несколько более тонких слоёв.
2. Каждый слой отдельно просушивается, поскольку нанесение повторного слоя штукатурки на сырую поверхность приведёт к появлению разных дефектов в будущем.
3. Выравнивается раствор специальной планкой движениями снизу вверх.
4. До полного высыхания оштукатуренная поверхность требует затирки, причём производится это поступательными движениями к нижней точке от верхней.
5. Рейки, которые устанавливались в качестве направляющих, достаются после просыхания раствора. Все образовавшиеся полости заделываются так же, как и после изъятых маяков.
6. По периметру необходимо устанавливать пластиковый или металлический перфорированный уголок с армирующей сеткой. Затем требуется нанесение повторного слоя штукатурки для скрытия этого элемента конструкции.

Пластиковые оконные конструкции

Для выбора нужного состава необходимо учитывать расположение отделки – наружное или внешнее. Поэтому для средних широт выбираются морозостойкие фасадные составы, а для внутренней отделки используются обычные гипсовые интерьерные штукатурки. Если влажность в помещении высокая, то состав должен быть на основе цемента с теплоизоляционным и водоотталкивающим эффектом.

Требуется обязательная подготовка поверхности:

1. снятие старого слоя штукатурки;
2. очистка стены;
3. нанесение грунта.

Только после этого могут проводиться все последующие работы. Технология аналогична используемой при деревянных окнах. При этом нужно заклеить пластиковую фурнитуру малярной лентой. Это убережёт её от повреждения, не потребует сложной очистки после штукатурки.

Для ровного выполнения штукатурки откосов после установки пластиковых окон лучше всего воспользоваться маячками.

Правила выполнения теплоизоляции:

• Внутренний изоляционный слой должен быть более герметичным, чем внешний.
• Для внешней теплоизоляции подходят пористые материалы с хорошей паропроницаемостью. Это позволит отводить влагу и препятствовать её проникновению внутрь стен.
• Для дополнительной звукоизоляции применяются эластичные материалы.

Процесс оштукатуривания состоит из таких этапов:

1. готовится раствор по рекомендациям производителя состава;
2. к краю рамы устанавливается специальный угольник, наносятся соответствующие отметки;
3. с помощью строительного уровня выставляются на специальные крепежи или рабочий раствор маячки, выравниваются правилом;
4. снимается правило;
5. затирка выполняется абразивными тёрками или соответствующей зернистости наждачной бумагой;
6. накладывается слой грунта, просушивается 6-12 часов;
7. финишный слой – это шпаклёвка с подготовкой под декоративную отделку или сразу её нанесение.

Стену с оконным проемом и батареей

Эту часть поверхности необходимо отделывать так же, как все остальные стены в помещении. При этом нужно учитывать более сложную поверхность. В области расположения радиатора имеется небольшая впадина. Чтобы работы проходили проще, нужно демонтировать батарею, защитить напольный плинтус (если он установлен) малярной лентой. Поверхность пола также может покрыться полиэтиленом для более простой очистки по завершении работ.

На угловые части требуется наложение перфорированного уголка с армирующей сеткой. Это существенно упростит процесс выравнивания этой части стен. Чтобы обеспечить надёжную изоляцию области под подоконником, нужно также на подсохшем слегка растворе сделать 0,5-сантиметровую канавку с последующим наполнением герметичным составом. Так обеспечится необходимая защита, предотвратится деформация в будущем.

Стену возле окошка

Работы по оштукатуриванию данной области выполняются точно так же, как и всех остальных стен в комнате. При этом следует учитывать наличие внешних углов, соблюдать технологию отделки. Чаще всего стены покрываются отличным от откосов отделочным материалом. Например, поклейка обоев производится только на стены и практически никогда — на откосы. Эту область закрашивают в несколько слов интерьерными красками.

Металлические перемычки

Чтобы повысить сцепляемость такого конструкционного элемента, необходимо нанести на него несколько витков проволоки. Рекомендуется делать отступ между витками порядка 5 см. Если этого не сделать, то к металлической ровной поверхности никакой тип штукатурки приставать не будет.

Откосы — важный элемент интерьера не по декоративным качествам, а больше по функциональным особенностям. За счёт них обеспечивается надёжная тепло- и звукоизоляция, выполняется защита поверхности стен, привыкающих к оконной раме, сохраняются декоративные качества. Если откосы будут плохо отделаны, то оплата громадных коммунальных счетов в зимнее время — просто неизбежность.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно штукатурить откосы на окнах:

Информационно-строительный портал ОЛДМИКС

Штукатурка углов и откосов.

Вам уже известно, что поверхность оштукатуриваемых углов и откосов должна быть тщательно очищена от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, выступающих поверхностей солей.

Будем считать, что перед штукатуркой стен Вы уже подготовили углы к штукатурке (при выделке лузг и усенков) — очистили их, срубили наплывы бетона и выступающий из кладки раствор и расшили швы кладки стен, углов и откосов на глубину не менее 10 мм — для лучшего сцепления штукатурки с кладкой.

Внимание! Надо знать, что штукатурку углов и откосов можно выполнять после оштукатуривания стен, т.е. сначала штукатурят по маякам стены вокруг угла (откоса) и только затем выравнивают сам угол. При выделке усенков используют правила.

Каждый последующий слой наносят только после затвердения (при известково-цементных или известково-гипсовых растворах) или побелки предыдущего слоя (при известковых растворах).

Набрызг (1-ый слой штукатурки) Вы уже выполнили по всей поверхности стен, в т.ч. и по углам и откосам. Затем выполнили штукатурку только стен — углы и откосы Вы оставили для отдельной штукатурки.

К штукатурке углов и откосов приступают после того как стены у Вас будут оштукатурены до накрывочного слоя. Штукатурка стен должна подсохнуть в течение 2-3 дней и только затем приступают к штукатурке углов и откосов.

Обычно штукатурный процесс непрерывный потому, что пока выполняется штукатурка с другой стороны стены — в начале стены штукатурка уже подсыхает и, возвращаясь в начало работ, можно выполнять следующий слой штукатурки.

Штукатурка углов (лузг и усенков)

Вытяжку углов (лузг и усенков) выполняют с заполнением раствором пустот между оштукатуренными стенами в углах помещения.

Лузги — это внутренние углы, образуемые двумя примыкающими друг к другу стенами или стеной и потолком. Усенки — это наружные углы, образуемые в местах сопряжения двух стен.

Выравнивание угла можно выполнять после высыхания раствора на стенах — так процесс выравнивания угла будет облегчен, потому что раствор со стен не будет «тянуться» за полутёрком.

Штукатурку углов выполняют по увлажненной водой поверхности при полном заполнении стен углов раствором заподлицо с поверхностью ранее оштукатуренных стен, но без намаза.

Раствор наносят небольшими порциями в пазы угла и разравнивают снизу вверх и в стороны. Линию стыковки штукатурки стен и угла выравнивают полутёрком в одну плоскость с ранее выполненной штукатуркой стен.

Нанесение раствора в углах, где его не хватает, выполняют с добавлением кельмой, выравнивают и уплотняют полутёрком. Избыток раствора, который остаётся на полутёрке, счищают кельмой в ведро с раствором и продолжают выравнивать штукатурку.

При выделке выступающих углов (усенков) используют правИло или деревянную рейку с ровной гранью. Перед началом работы на боковую часть угла строго вертикально закрепляют правИло (рейку) к стене при помощи гвоздей, распорок или гипсового раствора.

Вертикальность рейки на боковых гранях откоса проверяют при помощи отвеса или строительного уровня.

Снимают правИло после высыхания слоя штукатурки, нанесённого на угол, и выравнивают таким же способом другую сторону угла.

Выровненная под накрывку поверхность должна быть ровной и без раковин. Участки штукатурки углов тщательно притирают со штукатуркой стен. Последний слой грунта выравнивают так, чтобы накрывочный слой по всей площади имел одинаковую толщину. Толщина слоя накрывки составляет не более 2 мм.

Когда раствор подсох, но ещё не затвердел, на поверхности грунта делают насечку (сетку под углом 45°) на глубину 2-3 мм — чтобы обеспечить лучшее сцепление грунтовки с накрывочным слоем. Накрывочный слой выполняют уже по полностью выровненным углам и стенам одновременно с разравниванием и затиркой. Чтобы усенки не обламывались, их притупляют закруглениями или плоскими фасками.

Для выравнивания угла раствор заглаживают полутёрком или фасонными тягами. Передвигают полутёрок или фасонные тяги с небольшим нажимом вверх и вниз, образуя ровную лузгу или усенок. Фасонные тяги выполняют с помощью шаблонов, изготовленных по выбранной конфигурации.

Фаски на наружных углах делают сразу после подсыхания раствора на усенках. Для этого усенок смачивают водой, к углу прикладывают полутёрок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка и образуют плоскую фаску шириной 10 мм под углом 45° к плоскости стены или закругление с радиусом 10 мм и более.

Растворы для устройства лузг и усенков приготавливают на мелком песке, просеянном на сите с ячейками 1х1 мм.

Штукатурка оконных и дверных откосов

Эта работа выполняется после тщательного закрепления оконных и дверных коробок.

Зазоры между закреплённой коробкой (блоком) и наружной стеной тщательно конопатят антисептированным войлоком или другим теплоизолирующим материалом. Войлок или паклю для этого предварительно смачивают раствором гипса строительного и уплотняют по всему периметру с обеих сторон стены таким образом, чтобы до поверхности торцов коробки оставалось пространство в 20-30 мм, для заполнения его раствором.

Зазоры между коробками (блоками) и внутренними стенами проконопачивают звукоизоляционными материалами.

В настоящее время для этой цели используют специальные пенозаполнители. Заполняя пространство между стеной и дверной или оконной коробкой специальной пеной из баллончика, оставляют на некоторое время для застывания массы. Высохшая масса образует достаточно прочное и эффективное уплотнение.