Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатуркой после того как поверхность готова

Выравнивание стен штукатуркой. Период отвердения. Дефекты покрытия

Наиболее древний вид отделочных работ — это выравнивание стен штукатуркой, слоем раствора, наносимым в один или несколько этапов на подготовленные поверхности. Кроме этого, отделка служит тепло- и звукоизоляцией и препятствует проникновению влаги в стены.

Главное о работах

На фото накидывание грунтовочного слоя

Когда штукатурить

Начинать работы необходимо только после усадки здания, не менее чем через 11 месяцев после его возведения.

Наносить раствор лучше послойно. На поверхность с перерывами накладываются слои — обрызг, грунтовка и накрывка. Наносить сразу толстый слой грунта не рекомендуется, он может сползти под собственной тяжестью или после отвердения растрескаться.

Выбор метода

Штукатурку стен своими руками можно делать двумя способами: набрасывать либо намазывать. Первый метод требует определенного опыта и сноровки, второй доступен даже для новичков. При этом обрызг можно только набросить, так как готовится он из достаточно жидкого раствора.

Если стены возведены качественно и их плоскости ровные, можно делать тонкослойную штукатурку: на кирпичных/каменных поверхностях – от 0,5 см и выше, на бетонных — до 0,5 см.

Деревянные поверхности должны покрываться слоем отделки толщиной не менее 2 см, если вести расчет от выходной дранки. Если нанести более тонкий слой, велика вероятность, что при деформации дранки он потрескается.

Период схватывания растворов зависит от их состава, пористости и влажности стен, температуры окружающей среды и толщины слоя. Если раствор содержит гипс, следующий слой наносится через 7-10 минут; если смесь цементная – через 2-6 часов.

Последовательность работ

Инструкция по проведению работ своими руками:

  • снятие старой отделки (если она есть);
  • подготовка стен;
  • провешивание поверхностей;
  • установка маяков;
  • основные работы.

Если неровности стен не превышают 0,5 см, их можно устранить шпаклевочными материалами. Использовать штукатурку стоит лишь в том случае, если перепады больше указанного значения. Кроме того, покрытию может подлежать не вся стена, а лишь ее часть.

Важно! Для увеличения адгезии поверхность стен можно обработать разведенным ПВА или готовой заводской грунтовкой.

Установка марок под маяки

Несколько полезных советов от мастеров:

  1. Неровность стен определяется отвесом, уровнем и правилом. Если объем строительных работ значителен, рекомендуем приобрести лазерный уровень.
  2. Если температура окружающей среды выше нуля, а влажность воздуха не превышает 80%, кирпичные стены необходимо увлажнить.
  3. Если покрытие многослойное, дождитесь промежуточного схватывания предыдущего слоя и лишь затем приступайте к нанесению последующего. Накрывка накладывается после полного схватывания грунта.

Период отвердения

При благоприятных условиях высыхание отделки внутри помещений до показателя массовой влажности, предусмотренного СНиП «Отделочные работы», происходит по формуле: 1 мм отделочного слоя за 1 сутки.

Нормируемая толщина равна 1,5 см (в отдельных случаях 2 см и больше), поэтому влажность покрытия, при которой возможны дальнейшие работы, в среднем достигается за 15 дней с момента нанесения.

При самых благоприятных условиях упомянутый СНиП нормирует, сколько сохнет штукатурка по более щадящему расчету: 2 мм слоя = 1 сутки.

СНиП № 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» указывает, что малярные/обойные работы должны проводиться, когда массовая влажность слоя понизится до 8%.

Дефекты покрытия и как их избежать

Образование таких дефектов, как неправильная геометрия стен, трещины, отслоение не являются редкими.

Трещина – результат неправильных работ

Чтобы свести их к минимуму, придерживайтесь правил:

  1. Толщина одного слоя не должна быть больше 2 см, если раствор гипсовый – 1,5 см.
  2. В обязательном порядке проводите провешивание стены, даже в том случае, если она выглядит ровной. Кроме того, это необходимо для определения расхода штукатурки на 1м2 и трудозатрат.
  3. Основная причина трещинообразования в отделке — скопление вяжущего вещества, возникает из-за высокой жирности состава или его недостаточного перемешивания.
  4. Образование трещин также связано с небольшой скоростью схватывания раствора и, наоборот – с очень быстрым его высыханием. Это может быть связано как с неправильным приготовлением смеси, так и с внешними факторами. Перед началом работ следует поинтересоваться, как приготовить раствор для штукатурки правильно.
  5. Слишком влажная поверхность стен непригодна для работ, поскольку является причиной вспучивания нанесенного раствора.
  6. Слишком сухая либо нагретая поверхность послужит причиной отслаивания отделки.

Подводя итог

Выравнивание стен — процесс, требующий от вас щепетильности и усердия, однако именно благодаря такому подходу вы сможете обеспечить долговечность декоративного покрытия. Ах да, обязательно посмотрите видео в этой статье.

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Читать еще:  Экструдированный пенополистирол штукатурка ошибки

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Как выровнять стену штукатуркой: подробная инструкция в 3 шага

Выравниваем стену штукатурной пастой

В процессе строительства, к сожалению, не всегда уделяется внимание выравниванию поверхностей. Особенно если возводится многоэтажный дом. Владельцам приходится решать эти проблемы самостоятельно. Выравнивание стен штукатуркой своими руками вполне возможно. Это не так сложно, как может показаться. Разберем все тонкости процесса.

Почему выбирают штукатурку

Неровности основания бывают разными и работают с ними тоже по-разному. Небольшие выпуклости и вмятины заделываются шпаклевкой. Чаще всего этого вполне достаточно. А вот если плоскость, как говорят строители, заваливается, без штукатурных смесей не обойтись. Они используются для удаления значительных отклонений стены от плоскости и исправления ее кривизны. Допускается нивелирование перепадов около 50 мм и даже немного больше.Если работать приходится со значительным отклонением, накладывается несколько слоев штукатурной смеси. Чтобы получился качественный результат, высота каждого из них не должна быть больше 7 мм. Для пластов общей высотой более 30 мм обязательно армирование, иначе со временем неизбежно начнется отслоение материала.

В самых сложных случаях, когда отклонения значительно больше 50 мм, штукатурку не применяют. Слишком велик риск, что со временем материал отслоится. В таких случаях выбирают гипсокартон.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

Для выравнивания применяются смеси двух типов.

Гипсовые пасты

Связующее раствора натуральный минерал, поэтому состав полностью безопасен и экологичен. Его главное преимущество — пластичность. Паста хорошо ложится на основу, надежно удерживается и легко разглаживается. Имея некоторый навык работы с гипсом в результате оштукатуривания получают поверхности, которые не нуждаются в последующем шпатлевании перед декоративной отделкой. Материал легкий, не дает значительной нагрузки на конструкцию. Он не усаживается и не трескается. Схватывается и отвердевает быстро. На полное высыхание требуется значительно меньше времени, чем для цементных смесей.

Основной недостаток гипсовых паст гигроскопичность. Они впитывают влагу, которая накапливается и постепенно разрушает материал. По этой причине гипс не используют на улице, во влажных помещениях.

Цементные растворы

Максимально прочные, устойчивые почти к любым механическим воздействиям, что выгодно отличает их от гипсовых смесей. Цемент долговечен, не разрушается под воздействием влаги и температурных колебаний. Поэтому такими составами отделывают комнаты с повышенной влажностью и фасады зданий. Цена их невысока, методика приготовления очень проста. Часто цементные растворы готовят самостоятельно.

Из значимых недостатков нужно отметить значительную массу. Если предполагается нанесение толстого выравнивающего слоя, он даст заметную нагрузку на основание. Невысокая пластичность затрудняет укладку массы. Выровнять ее до идеального состояния невозможно. Под финишную отделку обязательно шпатлевание. Цементная паста усаживается, возможно появление трещин. Схватывается она медленно, процесс высыхания длится очень долго.

В цементные смеси добавляются наполнители, которые увеличивают пластичность, уменьшают время отвердевания и т.д. Чаще всего это известь или гипс в различных пропорциях, что заметно изменяет свойства состава.

Подробная инструкция по выравниванию

Наклеивание плитки, обоев или покраска возможна только на выровненное основание. Иначе качество отделки будет крайне низким. Поэтому перед облицовкой стены осматривают и при необходимости проводят выравнивание. Сделать его можно самостоятельно, но при условии точного выполнения всех рекомендаций. Рассмотрим, как выровнять стену штукатуркой.

Подготовительные работы

Начинают с подготовки основания. Сначала убирают старую отделку, если она была. Если присутствует штукатурное покрытие, его внимательно осматривают и простукивают. Глухой звук на отдельных участках свидетельствует о том, что облицовка здесь отслоилась и ее нужно убирать. Даже если она выглядит крепкой и надежной. Оставлять такие участки нельзя. Рано или поздно материал упадет вместе с новым слоем.

Последовательность работ
  1. Тщательно промываем очищенную поверхность. Смываем жирные и грязные пятна, удаляем пыль. Трещины или сколы аккуратно расшиваются, чтобы впоследствии их полностью заполнил раствор. Если в стену вбиты металлические крепежи, убираем их или срезаем. Снимаются все розетки и выключатели. Провода изолируются и заводятся в специальные углубления. Теперь нужно еще раз оценить степень кривизны поверхности.
  2. В случае обнаружения значительных выступов, удаляем их перфоратором или зубилом. Слишком большие выбоины заделываем. Теперь можно приступать к следующему этапу: грунтованию. Праймер решает сразу несколько проблем. Он закрывает поры основания и улучшает его сцепление со штукатурной массой. Грунтовочный состав выбирают, ориентируясь на тип основы и смеси.

Наносят грунтовку одним или несколькими слоями. После нанесения праймера нужно дождаться, пока он полностью высохнет. Такое основание считается подготовленным к оштукатуриванию.

Выравнивание поверхности

Чтобы получить идеальный результат, используется технология выравнивания по маякам. Так называют направляющие, выставленные строго в одной плоскости.

Виды маяков
  • Металлические. Обычно это т-образный оцинкованный профиль. Если элементы качественные, их не вынимают из штукатурки. Сомнительные детали лучше удалить, иначе покрытие быстро придет в негодность. Недостаток металлических профилей — цена, которая заметно увеличивает затраты на ремонт.
  • Деревянными. Используются ровные бруски небольшой толщины. Оставлять такие маячки в стене нельзя. Пропитавшееся влагой дерево обязательно поведет, что отразится на штукатурном покрытии.

Иногда маячки делают из раствора, который укладывают полосами. Каждую из них направляют и выравнивают строго по уровню. Этот способ самый дешевый, он же самый трудозатратный. Правильно выставить профили намного проще и быстрее.

Как выставить профили
  1. Отступаем от угла не более 0,3 м и устанавливаем первый маячок. Его можно уложить на раствор или закрепить на саморезы. Сначала фиксируем верх и низ направляющих, затем по всей протяженности детали. Расстояние между креплениями не больше 0,4 м. Уровнем проверяем точность установки.
  2. Аналогично ставим маячок у противоположного края стены. Они станут ориентирами для остальных профилей. Натягиваем бечевку между нижними и верхними краями направляющих. Еще одну веревку протягиваем посередине. Ориентируясь по шнурам, закрепляем остальные профили. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которое будет использоваться для выравнивания.

Установку каждого маячка обязательно контролируем уровнем. Помимо этого проверяем надежность фиксации. Если профиль упадет или сдвинется, работу придется переделывать.

После того, как маяки будут выставлены, разводят штукатурную смесь. Делать это нужно правильно, в точном соответствии с инструкциями производителя. Чересчур жидкая паста не удержится на основании, слишком густая плохо прилипнет. Сухой порошок отмеряется, засыпается в подготовленную емкость, заливается водой. Строительным миксером или дрелью масса вымешивается до однородности. Ей дают немного постоять и снова вымешивают.

Подготовленную пасту набрасывают на основание. Именно набрасывают с небольшим усилием, чтобы она прилипла. Для этого используют широкий шпатель или малярный ковш. В любом случае начинают снизу. Сначала заполняется примерно половина высоты основы. Затем берется правило, ставится вниз стены. Плотно прижимается концами к двум соседним маячкам. С опорой на профили инструмент вытягивают вверх, при этом слегка покачивают. Таким образом выполняют несколько проходов, до тех пор, пока основание не будет хорошо выровнено. Налипающую на правило смесь снимают шпателем. Можно набросить ее на основу.

Читать еще:  Штукатурки декор по шелку

После того, как половина полосы будет готова, набрасывают состав на верхнюю часть. Ровняют ее правилом. Когда работы на полосе между двумя маячками будут окончены, приступают к следующей.

Отделка под шпаклевку

На этом этапе поверхность кажется ровной, все значительные перепады устранены. Но небольшие неровности еще присутствуют. Их нужно убрать. Для этого разводят порцию штукатурки с чуть большим, чем требуется количеством воды. Жидкую массу разглаживают по основе широким шпателем, затем еще раз вытягивают ее правилом. Так получают максимально ровную поверхность.

Остается вынуть маячки. Делают это тогда, когда штукатурная масса почти застыла. Если в этот момент нажать на нее пальцем, она прогнется, как пластилин. Каждый профиль поддевается снизу отверткой, затем аккуратно вытягивается. Когда все направляющие извлечены, берут правило и протягивают им поверхность в различных направлениях. Незастывшая масса легко срезается инструментом, плоскость выравнивается. Следы от маячков сразу же заделываются. На видео процесс показан максимально подробно.

Выравнивание заваленной стены штукатуркой трудоемкий, но достаточно простой процесс. Он не требует особых навыков и опыта. Даже начинающий мастер сможет выровнять поверхность своими руками. Для этого потребуется аккуратность и точное соблюдение всех инструкций и правил.

Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Все этапы штукатурных работ должны производиться только после окончательного завершения всех основных общестроительных мероприятий. Это необходимо для того, чтобы исключить загрязнение и повреждение штукатурных слоев как снаружи, так и внутри помещений. А выбор состава и способа его нанесения зависят от назначения и условий эксплуатации штукатурки.

Внутренние штукатурные работы состоят из таких шагов: подготовка поверхности, установка маяков, нанесение набрызга, грунтовки и, наконец, накрывочного слоя. В зависимости от материала, из которого изготовлены стены или перекрытия, подготовку нужно выполнять соответствующим образом. Если перед нами каменная или кирпичная кладка «впустошовку», поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, высолов и жирных пятен, пользуясь стальной щеткой. Если же оштукатуриванию подлежит бетон, его нужно насечь, а затем очистить и промыть водой. Шлакобетон тоже можно насекать или же обтягивать проволокой гвозди, забитые внутрь расположенных на нем деревянных пробок. Стены, выполненные из бутовых камней, нужно очищать стальной щеткой, попутно углубляя все швы на 15-20 мм. Отличным вариантом является и обтягивание металлической сеткой. Ее прикрепляют к стене гвоздями, также забитыми в деревянные пробки, которые находятся в швах кладки.

Рекомендуется применять дранку или специальную сетку

Перед тем как штукатурить деревянные поверхности, на них нужно установить дранку или металлическую сетку. Дранку обычно делают из реек толщиной 3-5 мм и шириной 15-20 мм, прибивая их двумя рядами. Причем верхний ряд располагают перпендикулярно относительно нижнего. Каждый из полученных рядов должен находиться под углом 45 градусов к поверхности пола, а расстояние между рейками не должно превышать 40-45 мм. По длине элементы этой конструкции крепят с небольшим зазором в 2-3 мм, иначе, в случае увлажнения и разбухания планок, штукатурка может потрескаться и прийти в негодность.

Альтернативой дранке может выступать плетеная или тканая металлическая сетка с ячейками по 50х50 мм. Ее нужно туго натянуть на оштукатуриваемую поверхность и закрепить пятисантиметровыми гвоздями через каждые 10-12 см. В этом процессе гвозди следует вбивать таким образом, чтобы снаружи оставалось 10-15 мм для формирования загиба, закрепляющего сетку. Можно дополнительно использовать предварительно набитые рейки толщиной 3-6 мм. Во избежание коррозии гвоздей, их следует окрашивать масляной краской, покрывать цементным молочком или же водостойким лаком. Во время работы с потолками необходимо выполнять те же действия, что и со стенами.

Правильно выставленные маяки обеспечивают получение ровной поверхности

Начинающие штукатуры должны работать по маякам, которые устраиваются после предварительной проверки поверхности на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Если в стену или потолок можно забивать гвозди, для проверки можно воспользоваться шнуром и отвесом. Во время этой процедуры первый гвоздь забивается в верхнюю часть стены на расстоянии 20-25 см от потолка, а также от угла. При этом гвоздь должен углубиться таким образом, чтобы над поверхностью осталось 5-30 см его длины (это зависит от толщины будущего слоя штукатурки). После этого к шляпке привязывают отвес и ориентируются по нему, когда забивают следующий гвоздь, располагая его на 25-сантиметровом удалении от пола. Надо сказать, что шляпка второго гвоздя должна касаться висящего шнура. Аналогичным образом выполняют провешивание на другой стороне стены, а если высота потолков превышает 3 м, во время данной процедуры используют промежуточные гвозди, которые тоже забивают, ориентируясь по отвесу.

Следующим шагом становится натягивание шнура вдоль полученной диагонали между противоположными гвоздями из верхнего и нижнего рядов. Затем проверяют, есть ли места, в которых шнур находится менее чем на 5 мм от стены. Если да, то в такой ситуации следует перебить верхний гвоздь, учитывая минимальный слой штукатурки, который должен находиться на выступающих участках стены. Провешивание повторяют нужное количество раз, при необходимости перебивая гвозди. На следующем этапе проверяют горизонтальность и вертикальность плоскостей между верхними и нижними гвоздями, пользуясь для этого промежуточными маяками и отвесом.

Каким будет маяк: металлическим, гипсовым или деревянным — зависит от типа поверхности

Оштукатуривание стен своими руками ничем не отличается от работы с потолками за исключением того, что вместо шнура лучше применять ватерпас. Если же материал, из которого изготовлен потолок или стена, не позволяет забивать в него гвозди, нужно делать гипсовые маяки. Для этого на поверхность наносят кусок раствора и прижимают его теркой до получения нужной высоты, которая зависит от шнура или отвеса.

Когда маяки установлены, к ним прикладывают правило в вертикальной плоскости, также закрепляя его гипсом. Полученное пространство между стеной и правилом нужно заполнить гипсовым тестом или же смесью гипса с известью. После отвердения раствора правило убирают, а на поверхности остается полоска шириной 60-80 мм, которая служит маяком. Его края аккуратно обрезают, а концы заглаживают. Располагают такие полосы на расстоянии 12-15 см друг от друга.

Если площадь оштукатуриваемой поверхности невелика, можно делать маяки не гипсовыми, а деревянными. Для этого берутся рейки шириной 30-35 мм и толщиной в 15-20 мм, длина которых должна быть на 5 см меньше высоты потолков. Маяки устраивают после провешивания углов помещения, натягивая шнуры по нижней и верхней горизонталям. А затем с помощью гипсового раствора фиксируют рейки на одном уровне со шнуром — с указанными выше промежутками. Причем неплотное примыкание реек со стеной тоже заполняют смесью извести с гипсом.

Набрызг — первый слой будущей штукатурки

Далее производят послойное оштукатуривание, нанося раствор тремя разными способами — набрызгом, грунтом и накрывкой. Делать это следует в несколько приемов, чтобы слои не сползали и впоследствии не растрескивались.

Набрызг необходим для того, чтобы убрать с поверхности все шероховатости и неровности. Толщина этого слоя обычно находится в диапазоне 4-5 мм для бетонных и каменных стен, а для деревянных данный показатель должен находиться на уровне 10 мм. В описываемом процессе используется сметанообразный раствор средней плотности, который хорошо сцепляется с поверхностью, заполняя все дефекты и углубления. Смесь должна ложиться ровным слоем, поэтому мастер набирает равные ее количества и одинаковым образом набрасывает их кельмой со штукатурного сокола. В одной руке у специалиста лежит сокол, расположенный щитом вверх, а в другой находится кельма. Сначала раствор накладывается кельмой на сокол, а затем щит подносится к стене. Теперь можно набирать штукатурную смесь на ребро кельмы и резким движением руки набрасывать ее на стену.

Грунт и способы его нанесения

Вторым слоем создаваемой поверхности является грунт, идущий поверх набрызга. Это главная составная часть штукатурного намета, толщина слоя которой может доходить до двух сантиметров. Грунт представляет собой более густой раствор, который набрасывается кельмой на стену до тех пор, пока полученная плоскость не сравняется с маяками. Затем ее обрабатывают правилом, перемещая планку длиной 1.2-1.5 метра снизу вверх по маякам резкими зигзагообразными движениями. Излишки штукатурки постепенно удаляют, сбрасывая их в емкость. После первого выравнивания на поверхности остаются некоторые дефекты и пустоты, поэтому их отдельно заполняют раствором и повторяют процесс, чтобы получить ровную шероховатую плоскость.

Читать еще:  Штукатурка цементная полигран базовая

Еще одним способом нанесения грунта является намазывание его соколом, когда инструмент с раствором подносят к стене, держа его на расстоянии, равном толщине будущего слоя. Верхняя часть сокола при этом отстоит от поверхности на 10 сантиметров, и поэтому во время перемещения снизу вверх раствор примыкает к стене. Аналогичным образом действуют и на потолке, только уменьшают зазор до 5-8 см и прижимают один край сокола кельмой. Полученную штукатурку ровняют по маякам, образуя ровную поверхность с определенной степенью шероховатости.

Сырье для получения качественной накрывки необходимо тщательно просеивать

Завершающим слоем отделки становится накрывка, которую затирают и затем заглаживают. Этот слой, толщиной около двух миллиметров, наносят только после полного схватывания грунта. Раствор для него должен быть более жирным, чем на первых двух этапах, поэтому количество мелкого песка или извести необходимо увеличить. Вдобавок, следует проследить за тем, чтобы крупнозернистого песка в смеси не было, так как большие зерна могут оставлять после себя борозды во время затирки. А это значит, что просеивание материала нужно выполнять более тщательно, пользуясь мелкоячеистым ситом.

Чтобы накрывочный слой лучше держался, грунт предварительно смачивают водой с помощью кисти. Затем кельмой набрасывают раствор и заглаживают его полутерком, выполняя волнообразные движения снизу вверх. Затирку следует начинать с момента, когда накрывочный слой подсох, а штукатурный пока еще влажен, но уже и «не плывет». Для этого берут терку, прижимают ее к поверхности и перемещают против часовой стрелки вкруговую. Во время выполнения имеющиеся бугорки будут срезаны теркой и попадут в углубления, а стена станет более гладкой. Если же раковины всё-таки остались, их заполняют и затирают снова. В случае сильного подсыхания, можно дополнительно смачивать накрывку кистью с водой до проведения затирочных движений.

Нюансы оштукатуривания углов, граней и откосов

Отдельное внимание нужно уделять отделке углов и граней, которые должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Для получения острого угла, следует прикрепить ровную доску на край стены так, чтобы она выступала с ее поверхности на толщину будущего слоя. Когда нанесенная штукатурка отвердеет, доску можно будет удалить. А чтобы углы не разрушались, рекомендуется предусмотреть их укрепление металлической сеткой, которая должна полностью исчезнуть под слоем раствора.

Дверные и оконные откосы можно оштукатуривать только после тщательной фиксации коробок и заделывания всех имеющихся щелей. Для этой цели пользуются паклей или ватой, которую уплотняют до такой степени, чтобы оставалось место в 2-3 см до уровня коробки. Внутренние откосы штукатурят с небольшим скосом в сторону от коробки к плоскости стены и получают результат, который называется «рассветом оконных откосов». Все полученные откосы должны иметь одинаковый угол рассвета, поэтому нужно применять угольник, который помогает определять наружную грань с помощью планки, закрепленной на шарнире. Еще до начала работы верхняя часть откоса оснащается строго горизонтальным правилом или рейкой, которую фиксируют гипсом или гвоздями. К боковым наружным граням тоже прикрепляют рейки, контролируя получаемые уровни отвесом.

Еще один инструмент, который помогает штукатуру в его работе

Малка — это специальное приспособление, которое помогает правильно наносить раствор. Ее выполняют из рейки толщиной 20-25 мм, шириной 30-40 мм и длиной, которая равняется ширине откоса (гипотенуза треугольника, образующегося между коробкой и проемом). С одной стороны этого предмета делают прямоугольный вырез, после чего устанавливают ее на коробку, а другую строну прикладывают к рейке, закрепленной на наружной поверхности откоса.

Кельмой затем наносят штукатурную смесь, а малкой разравнивают ее, перемещая инструмент вдоль коробки и рейки как бы по маякам. Вырез позволяет наносить раствор не на один уровень с коробкой, а так, чтобы возле нее осталась полоса шириной в 15-20 мм. После окончания работ на каждом локальном участке все рейки и правила снимаются.

Если все вышеописанные процедуры выполняются профессиональными мастерами, то за их действиями приятно наблюдать, получая в итоге качественный результат.

Как подготовить поверхность под штукатурку

Перед началом штукатурных работ поверхность, предназначенная для оштукатуривания, требует специальной подготовки. Если раствор будет наноситься на ранее окрашенные либо побеленные стены и потолки, то их следует тщательно очистить от краски с помощью шпателя, спецрастворов очистителей, либо воды, иначе штукатурка попросту не будет на них держаться. В случае, когда поверхности были оклеены обоями, их необходимо удалить и произвести обезжиривание стен и потолков. При сильном загрязнении поверхностей копотью их лучше всего обработать раствором соляной кислоты 3%-й концентрации и тщательно вымыть водой, иначе, въедаясь в поверхность, она будет постепенно ее разрушать, что со временем приведет к отслаиванию штукатурки.

Главным условием качественно выполненного оштукатуривания поверхностей является прочность их сцепки с нанесенным раствором. Поэтому после того, как стены и потолки были очищены, следует позаботиться о том, чтобы штукатурка максимально плотно «села» на них. Для этого на бетонных поверхностях с помощью электромолотка либо любого острого предмета как можно ближе друг к другу делаются небольшие насечки, обеспечивающие довольно прочную сцепку раствора со стеной либо потолком. В случае, когда необходимо оштукатурить деревянное здание, на поверхность предварительно крест-накрест набивается дранка – тонкие деревянные планки шириной не более 10-15 мм и толщиной не более 3 мм. В кирпичных стена при их кладке, как правило, швы частично оставляют не до конца заполненными раствором, чтобы облегчить работу штукатура. Если это не было сделано, то раствор между кирпичами придется выбивать зубилом на глубину до 0,5-1 см, делая подобные насечки в кладке примерно через каждые 10-15 мм.

Обязательно используйте грунтовку. Грунт выбирайте адгезионный, позволяющий улучшить сцепление штукатурки с основанием. Из предлагаемых нами грунтовок под данные задачи подходят две: «АрмМикс грунт Универсал» и «АрмМикс грунт Биоцид». Отличие заключается в степени содержания антисептических препаратов в составе грунта.

Сложнее обстоят дела с каменными либо шлакобетонными поверхностями, на которые, как правило, перед штукатуркой приходится наносить до 300-350 насечек глубиной 3-5 мм на 1 м2. Сегодня при подготовке поверхностей к штукатурке используется еще один метод придания им шероховатости с помощью нанесения смеси клея ПВА и цемента в пропорции 1:1, которым предварительно обрабатывают стены и потолки. После этой процедуры наносить штукатурку можно лишь через 24 часа после полного высыхания смеси.

Если производить штукатурные работы приходится в новом здании, то перед их началом помещение тщательно очищается от строительного мусора. Стены и потолки также следует обработать, удалив с них пыль и грязь. Для этих целей можно использовать жесткие металлические щетки, которые крепятся к затирочной машине либо электродрели. Достаточно эффективным способом очистки стен либо потолков является применение пескоструйной машины, которая позволяет легко удалить загрязнение. Правда, в случае, когда на поверхности, подготавливаемой для оштукатуривания, ранее были нанесены смола либо масло, такой метод очистки не даст результата. В этом случае необходимо затереть загрязненные участки глиной либо вырубить с помощью отбойного молотка либо зубила места, залитые маслом или смолой.

Наибольшую проблему представляет подготовка к оштукатуриванию неровных поверхностей, которые требуют нанесения нескольких слоев штукатурки. Чтобы раствор хорошо держался, такие стены и полотки предварительно обтягивают металлической сеткой с диаметром ячейки не более 50 мм, укрепляя ее с помощью гвоздей. После этого на стену наносится первый слой штукатурки – набрызг, которые должен полностью скрыть сетку. Продолжать штукатурные работы можно лишь после того, как набрызг полностью высохнет, иначе все последующие слои штукатурки не смогут на нем удержаться.

Целесообразно использовать строительное микроармирующее волокно фибру ВСМ. В штукатурке волокно играет одну из ключевых ролей — оно не позволяет образовываться усадочным микротрещинам, которые впоследствии при высыхании могут значительно увеличиться в размерах.

Можем также предложить Вам использовать уже готовую штукатурную универсальную армированную смесь АрмМикс М-150. Смесь уже содержит армирующие волокна ВСМ, что позволяет Вам обойтись без привычных нам способов армирования.

Также рекомендуем вводить в штукатурные растворы пластифицирующую добавку АрмМикс Термопласт, которая значительно облегчит Вам перемешивание и удобоукладываемость смеси, ускорит твердение, повысит прочность за счет полимерных компонентов, а также позволит сократить расход воды затворения, что сделает смесь более густой, но пластичной.

В случае возникновения вопросов по использованию предложенных нами материалов, Вы можете в любой день недели с 9-00 до 21-00 обратиться к нам за консультацией по телефону 8(909)657-80-90 или (495)764-65-28.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector