Seo-friends.ru

Большая стройка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурку начинают снизу или сверху

Как правильно штукатурить?

В каждом помещении есть двери и окна, которые имеют откосы. В некоторых случаях откосы могут быть большими, их можно штукатурить широким шпателем.

Для таких откосов рекомендуется ставить маяки, разделив плоскость на две или более частей, в зависимости от ширины. Набрасывать штукатурку можно при помощи мастерка.

Для узких откосов можно применить менее широкие шпателя или терки. Для узких откосов маяки можно не применять, но для ровности поверхности лучше всего установить контрольный маяк возле косяка двери.

Как штукатурить откосы?

Во время ремонта в квартире или в новом доме, после установки дверей и окон, необходимо заделать оставшуюся область проема. Такой элемент строительных работ называют штукатуркой откосов. Откосы нужно делать также при замене старых окон или дверей новыми.

Чтобы правильно осуществить штукатурку откосов, необходимо:

  • Прежде всего, нужно прогрунтовать поверхность глубоко проникающей грунтовкой;
  • В зависимости от видов работ, наружных или внутренних, выбирается штукатурка. Для наружных работ применяют специальные влагостойкие и морозостойкие фасадные штукатурки. Для внутренних работ используются штукатурки на цементной основе, которые имеют эластичность, и не имеют свойств фасадной;
  • Замешиваем смесь в емкости при помощи миксера;
  • Нужно использовать замешанную шпаклевку в установке металлических оцинкованных уголков на углы по уровню, а также нужно выставить маяки;
  • После установки маяков должно пройти не менее 5 часов;
  • Затем на поверхность необходимо нанести слой штукатурки и стянуть при помощи правила;
  • Выждав паузу снова, чтобы высох предыдущий слой, можно наносить второй и также стянуть правилом. Второй слой можно делать более жидким раствором;
  • После того как откосы сделаны, можно их шпаклевать и красить.

Как штукатурить углы?

Штукатурка углов является очень ответственной задачей. При установке новых окон или дверей, возникает необходимость в штукатурке наружных углов, а при шпаклевке стен есть потребность в выведении ровных внутренних углов.

Чтобы осуществить правильно работы по штукатурке углов, нужно:

Внутренние углы.

  • сделать наброс штукатуркой по всей высоте внутреннего откоса, затем затереть пенопластовой теркой;
  • после этого нужно сделать наброс на прилегающей стене и также затереть теркой;
  • чтобы откос получился ровным, необходимо внутрь угла нанести шпаклевки и, при помощи углового шпателя с внутренним углом, провести им снизу вверх. Такую операцию нужно проводить до тех пор, когда угол не станет ровным. Проверить это можно угловой линейкой.

Наружные углы.

  • наружные углы, как правило, делаются металлическим оцинкованным уголком, потому нужно на него нанести слой жидкой штукатурки и провести угловым шпателем;
  • тянуть штукатурку можно как снизу вверх, так и сверху вниз. Только если выбрано одно направление, нужно его придерживаться.

Как штукатурить потолок?

Штукатурка потолка – это одна из самых сложных отделочных работ в помещении квартиры или дома. Выполнять работы без соответствующей подготовки не рекомендуется, поскольку можно испортить материал, и нужно будет переделывать всю работу заново.

Чтобы правильно осуществить штукатурку потолка, необходимо:

  • Прогрунтовать поверхность грунтом;
  • Найти уровень по всей площади потолка. Это можно сделать, натянув резинку или нитку из одного угла помещения к другому. Нитку нужно перемещать по всему потолку;
  • Когда найдена самая низкая точка (уровень), необходимо прикрепить маяки. Их можно крепить как вдоль, так и поперек. Рекомендуют штукатурить потолки вдоль комнаты;
  • Когда маяки установлены на потолку, нужно замешать штукатурку. Для потолка, лучше всего, применять готовую штукатурку, которая продается в мешках. Она обладает отличной вязкостью и легка в работе;
  • Штукатурка на потолок наносится при помощи широкого шпателя или мастерка;
  • Сделав наброс, нужно стянуть штукатурку по маякам, затем сделать следующий наброс. Таким образом, необходимо продвигаться по всей площади;
  • После нанесения первого слоя, необходимо подождать, пока он полностью высохнет;
  • Затем можно ровнять потолок вторым слоем штукатурки.

Твитнуть

Как правильно штукатурить стены

Как правильно штукатурить стены

Как правило, один слой штукатурки составляет 1- 2 сантиметра. В случае, если стены в помещении подвергаемому ремонту были выложены не очень качественно, может понадобиться нанести штукатурку в 2-3 или даже 4 слоя.

Чтобы начать штукатурку стен, нужно подготовить следующие инструменты: отвес, черпак, сокол, кельму, шпатель, нивелир, метёлочки и несколько шаблонов для выполнения профилированной отделки.

Всю рабочую поверхность (а именно стены, которые будете штукатурить) вначале следует полностью очистить от всех имеющихся на ней обоев, после чего, стену нужно очистить также и от старой штукатурки. Работы по очистке стены от ветхой штукатурки выполняются при помощи грунтовки. После чего, можно начинать процесс выравнивания стен.

Выравнивание стен

Для выполнения выравнивания стен сбивают наплывы ранее нанесенного раствора для закрепления кирпичей на кирпичной стене. Эти неровности обычно образуются по причине низкого качества выполнения кирпичной кладки.

Если швы на кирпичной стенке плотно заполнены, придется делать насечки. Сруб наплывов и насечки выполняются при помощи молота каменщика. После того, как будет выполнено выравнивание стены, рабочую поверхность можно считать полностью подготовленной к проведению штукатурных работ.

Виды растворов для проведения штукатурки стен

Раствор для проведения штукатурки стен работ бывает 4 видов:

Однако чаще всего, штукатурка стен проводится при помощи гипсоцементного раствора.

Перед разведением гипсоцементного раствора, цемент нужно тщательно просеять при помощи сита. Это позволит удалить все камни и комки. Благодаря этому, масса для оштукатуривания получится более однородной. А значит, и штукатурка стен получится более ровной и качественной.

Процесс проведения штукатурки стен

Прежде чем начать оштукатуривание рабочих поверхностей следует измерить ровность стены при помощи отвесов и установить «маяки». Первый гвоздь нужно забить в стенку на такую глубину, чтобы вся его выступающая часть была равна толщине нанесенной вскоре штукатурке.

При помощи отвеса следует установить местоположение и всех остальных гвоздей. Если же сложно забивать гвозди полностью, предполагаемую толщину штукатурного слоя нужно отметить на поверхности стержня гвоздя при помощи напильника.

В сырых помещениях, перед началом проведения оштукатуривания стен, рабочую поверхность нужно покрыть тонким слоем известкового раствора. Затем стена должна высохнуть, только после этого можно начинать штукатурку.

Чтобы штукатурка получилась ровной, растворные маяки следует устанавливать по шнурке. Чем больше будет установлено маяков, тем будет легче добиться того, чтобы толщина штукатурного слоя была одинаковой по всей поверхности стены. После закрепления раствора на стене, шнурку нужно снять.

Оштукатуривание поверхности наружных углов следует проводить при помощи ровной обрезанной доски. При этом, доску закрепляют в шов кладки. После оштукатуривания одной из стен, доску нужно переставить и проводить штукатурку второй стены.

Опытные мастера обычно оштукатуривают стенки по направлению сверху — вниз. Однако иногда бывает удобнее штукатурить стенки по направлению снизу — вверх. Раствор на стену зачерпывается мастерком и набрасывается на стенку штукатурным ковшиком в месте натянутой шнурки.

Затем, «шлепок» уминают таким образом, чтобы его толщина не заходила за пределы имеющейся шнурки. Набрасывание проводится кистевым движением руки, движением напоминающим игру в пинг-понг.

После покрытия штукатуркой нескольких метров от общей площади стены, нужно продолжать работу при помощи полутёрка. С его помощью, нанесенный штукатурный раствор необходимо выравнять. Полутёрок держат обеими руками.

Выравнивание штукатурного слоя проводится слева – направо, либо снизу – вверх. Излишки раствора возвращаются в растворный ящик. После того, как будет полностью выровнен первый участок, нужно продолжать набрасывать раствор. Выравнивания и набрасывание следует чередовать до тех пор, пока не будет оштукатурена вся стена.

Читать еще:  Штукатурка финишная для машинного нанесения

Как только стенка немного подсохнет штукатурку следует затереть при помощи тёрки. Крайне правильно определить время начала затирки. Так как, если затирку начать слишком рано, то раствор будет тянуться за теркой и повреждаться. Если же раствор полностью затвердеет, то проводить затирание будет крайне проблематично или даже невозможно.

Для проведения затирания, тёрку для этого нужно держать в правой руке, и кругообразными движениями уравнивать все имеющиеся недостатки, оставшиеся после работы с полутёрком. После эстетической обработки стены при помощи тёрки процесс оштукатуривания стен можно считать завершенным.

Как научиться штукатурить новичку? (из личного опыта со всеми нюансами)

Свой дом я строил полностью один (короткий обзор в видео в конце статьи) — от закладки фундамента до крыши. Но вот настала пора приступать к отделке. Дом не большой, и не хотелось отнимать лишние сантиметры отделкой стен из вагонки по деревянном каркасу, хотя для меня так проще, благо опыт в этом уже есть. Плюс такая отделка дороже, нежели оштукатуривание. Ну что ж, пришлось осваивать штукатурку, хотя не особо люблю эти мокрые работы с цементно-песчаными смесями. Освоив это дело, могу поделится своим опытом и лайфхаками.

Нанесение штукатурки с помощью гладилки

Просмотрев наверное с десяток разных видео от любителей и профи, а также прочитав немало статей, я пришел к определенной стратегии оштукатуривания стен своего дома:

  1. Ну во первых это не гипсовая, а цементно-песчаная штукатурка (ЦПС). Хотя с гипсовой для новичка работать легче, но стоимость такого варианта гораздо дороже во первых, во вторых она не особо влагостойкая, а мне вот хочется чтобы ремонт был очень долговечным, и я бы даже сказал вандалоустойчивым (в планах также возможность сдачи дома).
  2. Я покупаю песок отдельно (привозной), так гораздо дешевле чем покупать уже готовую смесь.
  3. Соотношение 3:1 песка к цементу. И воды 1 часть (там немного плюс-минус в зависимости от влажности песка). Можно было бы сделать и 4:1 (ПЦ), но т.к. песок у меня в селе продают не самый мелкий, то для улучшения адгезии и налипаемости на стену, такое соотношение самый раз (это я выяснил на практике), плюс штукатурка получается весьма прочная, то что мне и надо.
  4. Маяки использую гипсовые (натертые). От металлических пришлось отказаться, хотя их и намного проще ставить новичку, но я легкий путей не ищу ) Но на самом деле секрет в том что минимальный слой при использовании метал. маяков — 6 мм, и то такие тонкие маяки требуют полного заполнения гипсовой основой под них, чтобы не было прогиба во время разглаживания правилом. А я для экономии, да и просто чтобы легче было (тяжело мне с надорванной спиной после обустройства полов по грунту, много раствора мешать, кидать, носить), делаю слой от 2 мм до 10 мм (с учетом кривизны стены). В среднем получается 5 мм. Чего не сделаешь с помощью метал. маяков.
  5. Расстояние между маяками в районе 1-1.3 м. Правило у меня длиной 1.5 м. Если у вас есть правило 2 м. и более. не стремитесь сделать полосу шире чем 1.2-1.3 м., это приведет к усложнению разглаживания, и некоторым другим затруднениями, о чем я пишу в описании процесса оштукатуривания ниже.
  6. Использую пластификатор. Это очень важный момент. Т.к. без него для новичка будет просто хардкор. Причем это не какое нибудь моющее средство (оно уменьшает прочность), а нормальный такой, покупной пластификатор, который помимо прочего улучшает прочность штукатурки.
  7. Трещинки на стене и углы армирую стеклосеткой на плиточный клей.
  8. И наконец портланд цемент марки 500, в мешках по 50 кг. (опять таки так выгоднее).

Первым делом места с деревянными планками я закрываю армосеткой, креплю с помощью степлера.

Армосетка по дереву

Армирую углы с помощью стеклосетки. Просто шпателем наношу плиточный клей (самый дешевый) тонким слоем, накладываю сетку, и заглаживаю шпателем так что она утопает в слое клея. Слой получается около 2 мм. Тут все очень просто и делается быстро.

Для оштукатуривания важна идеальная консистенция раствора. Густая смесь будет плохо налипать. А сильно жидкая будет стекать по стене. Я не могу так словами описать на что должна быть похожа консистенция, это приходит после 2-3 проб замеса на стене. Начинать лучше с неответственных участков. У себя я начал с санузла, т.к. там по штукатурке будет плитка (скорее всего). Пластификатор добавляю в соответствии с рекомендациями производителя (зависит от марки, у меня написано Суперпласт).

И да, конечно нужно прежде установить гипсовые штукатурные маяки.

По этой теме приложу видео которое мне понравилось и помогло больше всего.

Мой лайфхак — чтобы сэкономить на покупке длинного правила, можно взять 3 м (и более) ПВХ профиль потолочного карниза. В магазине я нашел идеально ровный. К тому же его можно подрезать до нужной длины. И еще не придется докладывать кусочки маяков, т.к. у обычного правила стандартная длина.

От себя еще добавлю — если вы берете гипсовую штукатурку, нужно успевать ее использовать как можно быстрее. Мне хватало замеса на 3-4 маяка максимум, дальше она уже твердела и работать становилось невозможно.

По маякам потом нужно пройтись наждачкой или рашпилем по гипсокартону

Кроме того нужно опять же следить за консистенцией — сильно жидкая гипсовая смесь плоха тем что при проведении ниткой (как в видео), она тянется, и при отведении правила поверхность получается рябой и волнистой. Гораздо ровнее выходит когда смесь густая, но тут возникает проблема плохого прилипания. В общем, как и с ЦПС здесь нужно стремится к идеальной консистенции, и все это приходит опытным путем.

Итак маяки установлены. Раствор я замешал миксером в пластиковом корыте на 90 литров (если честно Г. , т.к. от незначительного удара оно трескается, сменил уже их 3 шт.). Кстати пластификатор еще дает возможность работать с раствором дольше и не спеша, т.к. смесь застывает медленнее.

Дрелью не советую замешивать раствор, она может быстро сгореть. Лучше для этого использовать специальный ручной миксер, или в крайнем случае мощный перфоратор (режим долбления убрать).

Стену очищаю от пыли и увлажняю водой с помощью широкой малярной кисти. От грунтовки решил отказаться. Попробовав нанести кусок в санузле, после затвердения убедился что адгезия отличная.

Оштукатуривание веду сверху вниз. Методом проб и ошибок, выбрал наиболее удобный способ нанесения смеси — на гладилку, а уже потом на стену (как на первом фото). Накидывать сразу ляпухи с мастерка или ковша новичку не рекомендую, здесь реально нужно набить руку.

Нанеся таким образом примерно 1 м2 штукатурки, начинаю разглаживать правилом снизу вверх, как бы ерзая его из стороны в сторону (зигзагом), чтобы лишняя смесь лучше срезалась острием правила, и чтобы смесь остающаяся на стене меньше цеплялась за него образуя прорехи и неровности.

На заметку: штукатурить лучше цельными полосами, чтобы не получалось некрасивых стыков — как правило добиться их ровности не просто. Конечно, рассчитать так смесь чтобы хватило в точности на одну полосу не реально, поэтому чтобы не начинать наносить на следующую полосу, излишки раствора можно применить на лайфхак который я описал ниже.

Если есть местами ямы или полосы образуемые вследствие того что попадались камни (мне было лень просеивать песок), а правило их толкает вверх. Эти места заляпываю ЦПС с мастерка (тут уже не гладилкой наношу). И снова провожу правилом. Так 3-4 раза. Потом еще аккуратно заглаживаю мастерком.

Читать еще:  Штукатурка фасадная с трещинами

Конечный результат моего оштукатуривания (иду полосами, в среднем по 2 за день, шириной 1-1.3 м.)

Бывает так что в местах где слой штукатурки толстый (1 см. и более), штукатурка ползет вниз, и при разглаживании правилом она просто обваливается (это жесть, приходится накидывать заново). Здесь я выбрал такую стратегию — накидываю ее, и жду час когда она подсохнет и затвердеет, тогда, при разглаживании правилом вероятность сползания штукатурки существенно снижается.

Мой лайфкак — было пару мест где слой доходил до 1.5 см. и штукатурку никак не получилось удерживать — под своей массой она упрямо сползала вниз. Тогда из той же смеси гладилкой я нанес слой около 5 мм, и по ней сделал горизонтальные углубления-царапины глубиной до 3-4 мм — просто провел металлической проволочной гребенкой для уборки листьев, она была под рукой. Но лучше для этого использовать зубчатый шпатель. После этого сползание штукатурки в этих местах прекратилось.

На следующий день, когда смесь окрепнет но еще не станет очень прочной, можно пройтись по ней широким шпателем чтобы срезать бугорки и неровности.

Из великого множества видео по оштукатуриванию могу порекомендовать вот это:

Вот собственно и все чем я хотел поделится на основе своего личного опыта оштукатуривания. Могу уверенно сказать что новичку вполне под силу освоить это дело, и результат хотя и не будет прям идеальным, но вполне приемлемым, если конечно руки в нужном месте.

И как обещал видео где я рассказываю как строил свой дом:

Как штукатурить стены под обои?

Обои – наиболее распространенный вид отделки помещений. Поклеить их можно самостоятельно и быстро только в случае, если стены предварительно правильно подготовлены. Под обои стены должны быть хорошо оштукатурены и подвергнуты финишной шпатлевке.

Для чего нужно штукатурить стены под обои?

Стены штукатурят для:

  • получения ровной поверхности, в противном случае рисунок на наклеенных обоях может получиться кривой или купленных обоев может не хватить;
  • исключения отклонений по вертикали и горизонтали;
  • чтобы обои лучше держались на ровной стене. Если поклеить обои на неоштукатуренные стены, после их высыхания на обоях выделяться все неровности.

Чем штукатурить стены под обои?

Сейчас существуют разные смеси для штукатурки. Самые распространенные:

  • цементные
  • гипсовые
  • глиняные растворы

Самый бюджетный вариант – цементная штукатурка. Однако под обои предпочтительнее выбирать гипсовую штукатурку.

  • она пластична;
  • с ней легче и удобнее работать;
  • результат – гладкое и ровное покрытие;
  • позволяет уменьшить время проведения работ, так как ее достаточно выложить в один слой;
  • оштукатуренные стены быстро высыхают.

Важно. Отдайте предпочтение гипсовой смеси хорошего качества, тогда поверхность не потребуется дополнительно шпаклевать.

Распространенным вариантом гипсовой штукатурки является ротбанд.

Подготовительные работы

Для лучшего сцепления штукатурки со стенами их необходимо подготовить:

  • проверить наличие на них осыпающихся материалов, если такие есть, удалить их;
  • удалить старые обои или краску;
  • счистить грязь и строительную пыль;
  • деревянные стены обить дранкой;
  • бетонные – обтянуть штукатурной сеткой;
  • у кирпичных стен обработать швы.

Штукатуркой можно выровнять неровности до 6 см, если этого недостаточно, нужно провести первичную грунтовку стен, увеличивающую адгезию раствора с поверхностью.

Разводим раствор

Если используется ротбанд, то восьмилитровая емкость засыпается наполовину и понемногу добавляется вода. Раствор при этом размешивается узким шпателем до получения однородной массы. Перемешивать нужно интенсивно, чтобы сухая смесь не оседала на дне емкости. На 1 кг ротбанда берем пол-литра воды. Смесь должна получиться не слишком густой, но и не жидкой, чтобы воткнутый шпатель не кренился сразу вниз.

Внимание. Не разводите смесь сразу в большом объеме, рассчитывайте объем на 5-7 минут работы, иначе смесь загустеет.

Цемент с песком нужно разводить в пропорции ¼.

Технология процесса

Для работы потребуются уровень и маяки (прямые узкие рейки из металлического профиля) толщиной 5-10 мм. Для тонкого штукатурного слоя достаточно 7 мм, для очень кривых стен нужны маяки потолще. Рейки обрезают по высоте комнаты. Если длины купленной рейки не хватает, придется маяки нарастить, добавив недостающую часть.

Установка маяков
Начинайте выставлять маяки, отступив 20 см от угла. Для этого на стену нанесите вертикальную полосу из штукатурки, в которую вдавите маяк. Для установления нужного расстояния от стены используйте уровень. Выставляйте толщину слоя 1-2см. Затем также выставьте маяк у противоположной стороны стены.
Вкрутите саморезы снизу рядом с левым и правым маяками, шляпки должна остаться на уровне маяка. Натяните между ними внатяг шнур. Ту же операция проделайте сверху.

Важно. Шнуры не должны задевать стену, иначе сдвиньте маяки.

Поставьте маяки по всей стене через равные промежутки, для чего вкрутите саморезы сверху и снизу стены на уровне шнура. По линиям из штукатурки вдавите маяки вровень со шляпками саморезов.
Теперь можно наносить штукатурку широким шпателем методом набрасывания. За раз достаточно заполнить участок до 1 м.

Выравнивание штукатурки
Затем нужно выровнять штукатурку. Возьмите правило из алюминиевого профиля со скошенным краем, прижмите его к маячкам и двигайте сверху вниз или наоборот, как удобнее, снимая излишек раствора.
После выравнивания нужно заполнить раствором образовавшиеся трещины и раковины. Наносите смесь до получения идеально ровной стены. В углах неровности можно выровнять шпателем.
Для получения идеальной стены раствор можно затереть, воспользовавшись после высыхания штукатурного слоя специальной теркой.

Затирка штукатурки
Загрунтуйте штукатурку под обои грунтом глубокого проникновения, используя малярный валик. Следуя этой несложной технологии, вы получите ровную стену, затратив минимум времени.

Как штукатурить стены своими руками

Штукатурка – это первичный вид отделочной работы поверхности внутренних или наружных стен. Оштукатуривать стены цементно-песчаным раствором необходимо для их максимального выведения по вертикальному уровню, так как после штукатурки в большинстве случаев следует нанесение шпаклевки и последующая финишная отделка. В этой статье можно найти много полезной информации и узнать, как штукатурить стены своими руками выполняя ремонт в квартире.

Процесс штукатурки стен разделяется на следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности стен перед штукатуркой;
  2. Изготовление раствора для маяков и их установка;
  3. Изготовление раствора и нанесение его по маякам на стены;
  4. Затирка стен.

Подготовка поверхности стен

Перед тем как штукатурить внутренние стены, их поверхность необходимо подготовить. Когда на стенах присутствует старая цементно-песчаная штукатурка, то необходимо проверить насколько она надежно держится на стене. Если при несильном ударе молотка или топорика старая штукатурка рассыпается или отходит слоями от поверхности стены, конечно, такую штукатурку надо полностью сбить с плоскости стен.

В квартирах на этаже, особенно в хрущевках, внутренняя штукатурка раньше выполнялась не цементно-песчаным раствором, а смесью из глинистого песка, очень малого количества цемента и известкового молока. Если у вас конкретно такие стены, то их надо полностью зачистить от старой штукатурки до поверхности кладочного камня. Сама по себе структура штукатурки на известковом молоке очень рыхлая и на ней новый слой нормального раствора уже не будет держаться хорошо.

Если поверхность слишком гладкая, например, стены изготовлены из железобетона или гладкого керамического кирпича, то прежде чем оштукатурить такие на их поверхности производят, либо насечку перфоратором или топором, либо наносят обрызг – тонкий бесформенный и шершавый слой раствора, изготовленного из 1 части цемента и 1-2 частей песка. Еще один способ подготовить слишком гладкий бетонные стены к штукатурным работам – это смонтировать на их всю поверхность армирующую сетку при помощи обычных анкеров.

Читать еще:  Этапы штукатурка стен гипсовыми

Установка направляющих маяков

[ads-pc-1][ads-mob-1]
На сегодняшний день, специалисты отделочники, в основном предпочитают стены штукатурить по маякам. Так как штукатурить идеально ровно стены без маяков практически нереально. Простой пример — стены в старых хрущевках или сталинках, их штукатурили или без маяков, или по съемным маякам. Не было просто на строительном рынке такого ассортимента металлических профилей как сейчас. Как результат, в каждой второй старой квартире, поверхность стен кривая, как гималайские горы.

В качестве маяков для штукатурки применяют металлический профиль с выгнутым ребром на 5 или 10 мм. Для установки маяков используют цементно-песчаный раствор (или быстросохнущую шпаклевку, например, фюгенфюллер), изготовленный в пропорциях: 1 часть цемента и 2 части карьерного песка. Чтобы ускорить твердения раствора, фиксирующего маячок, в него можно добавить небольшое количество гипса. Примерно, на 1 ведро раствора добавляют 1 мастерок гипса.

Перед тем как устанавливать маяки, используя отвес или уровень длиной 200 см, на плоскости стены находят нулевую точку. Это тот участок, где стена наиболее выступает вперед. На данном участке от самого потолка до основания пола набрасывают мастерком вертикальную «дорожку» из цементного раствора. Далее к поверхности дорожки из раствора прикладывают вертикально заранее обрезанный нужной длины металлический маяк. В первую очередь металлический профиль утапливают в растворе там, где стена наиболее завалена вперед. После этого к ребру маяка прикладывают вертикально длинный ватерпас и, производя несильный нажим, первый маяк выставляется идеально по вертикальному уровню. Закончив нивелировку маяка по уровню, весь лишний раствор подбирается по краям профиля маленьким шпателем.

Установив первый маяк, второй направляющий маяк устанавливают вертикально аналогично на противоположном конце стены, отступив от внутреннего угла 20-30 см. После установки 2 маяков в начале стены и ее конце, необходимо подождать около 1 часа, чтобы фиксирующий профиль раствор немного отвердел. После этого между выступающими вперед ребрами первых двух маяков натягивают 2 капроновых нитки. Одна нитка примерно на 20 см ниже потолка, а вторая нитка на 20 см выше пола.

Дальнейшие маяки, между первыми удаленными друг от друга профилями устанавливать намного проще, так как поверху и понизу, уже можно ориентироваться по натянутым ниткам. Однако стоит помнить, что каждый маяк необходимо нивелировать и проверять при помощи уровня. Расстояние между вертикальными маяками зависит от длины имеющегося в наличие алюминиевого правила. Если длина правила составляет 150 см, то шаг между маяками равен 120-130 см. Если используется правило на 200-250 см, то фаг между профилями может составлять до 180 см.

Нанесение раствора и выравнивание его по маякам

[ads-pc-2][ads-mob-2]
Сразу надо рассмотреть такой вопрос — чем лучше штукатурить стены? Конечно же, штукатурка стен производится исключительно цементно-песчаным раствором. При этом пропорции цемента и песка при разных обстоятельствах могут отличаться.

  • Стены в спальне, гостиной или прихожей штукатурят раствором 1/4;
  • Стены в ванной, на кухне или на балконе штукатурят раствором 1/3;
  • Фасадные уличные стены штукатурят раствором 1/3;
  • Цоколь фасада и стены в подвале штукатурят раствором 1/2.

Для изготовления раствора используют исключительно карьерный песок, не содержащий комки глины и гальку крупнее 5 мм. Если по случайности был приобретен не сеяный песок, то прежде чем изготавливать раствор, песок вручную просеивают через металлическую сетку с малой ячейкой.

Наброска готового раствора на стену производится при помощи мастерка. Сам принцип движения мастерка при наброске, очень схож с движениями, которые производятся при игре в настольный теннис. То есть, мастерком набирается небольшая порция раствора, после чего резким движением раствор отбрасывается от мастерка в нужную точку на стене.

Новички часто делают ошибку, начиная наносить раствор между маяками снизу-вверх по стене. Это неправильно, так как правильно штукатурить стены надо сверху вниз. Этому даже обучают в любом строительном училище. Все дело в том, что если набрасывать раствор снизу-вверх, то на расположенный внизу мягкий раствор постоянно увеличивается нагрузка, вследствие чего раствор в нижней части начинает незначительно отставать от стены. Это приводит к плохой связки раствора с поверхностью стены и в целом к некачественной работе.

После наброски между двух маяков небольшой площади раствора, сразу на 2 маяка устанавливается острой стороной горизонтально алюминиевое правило. Изначально правило на одной высоте несколько раз перемещают вправо – влево, чтобы его острый край дошел до маяков. Далее правило медленно протягивают по маякам снизу-вверх, при этом выполняя небольшие движения вправо – влево.

Таким образом, на стене между маяками формируется ровный слой штукатурки, а снятый излишек раствора перемешивают с остальным раствором в корыте и начинают набрасывать следующий участок на стене.

Выведение штукатуркой оконных и дверных откосов

[ads-pc-3][ads-mob-3]
Если в качестве ориентиров на ровной стене использовались протяжные маяки, то для того чтобы получить ровный угол откоса используют деревянную обрезную доску. Ниже пошагово описано, как штукатурить углы стен в районе дверных и оконных откосов.

  • Еще на этапе установки всех маяков, используя две горизонтально натянутых нити между крайними на стене маяками, в оконный или дверной проем устанавливают две вертикальные обрезные доски. Чтобы доски в оконном проеме не сдвигались, их распирают между собой 1-2 распорками.

  • Дальше штукатурится вся стена по маякам, причем в районе окна правило устанавливают одним концом на металлический маяк, а вторым концом на ребро вертикальной обрезной доски.
  • На следующие сутки после полного оштукатуривания стены, распорку выбивают и из оконного проема вытаскивают аккуратно 2 вертикальные доски. Далее эти же доски прибивают к свежей штукатурке гвоздями или дюбелями с обеих сторон окна. Обязательно ребра досок нивелируют по уровню.

  • Дальше производится наброска раствора и подборка его излишков правилом с каждой внутренней поверхности откосов. При этом угол откоса получится ровный сам по себе. Верхний откос и его угол штукатурится аналогично, однако, чтобы раствор держался и не падал, в его состав добавляют небольшое количество гипса.

Затирка оштукатуренной поверхности

Если на оштукатуренные стены будет производиться облицовка плиткой, то затирка не производится вообще. Во всех остальных случаях оштукатуренные стены затирают деревянным или пенополиуретановым полотером. При затирке самое главное не пропустить нужный момент. Обычно при температуре +10…+25 градусов, после формирования на стене правилом ровного слоя раствора, затирку производят спустя примерно 2-4 часа. При более высокой температуре вообще нецелесообразно штукатурить, так как есть риск, что на поверхности образуется паутинка из трещин. Такая работа некачественная.

Вообще, один из самых распространенных вопросов, который задают новички, это — при какой температуре можно штукатурить? По «учебнику», штукатурить можно при температуре от +2 до +35 градусов, однако на практике картина совсем иная. При температуре от +2 до +10 раствор будет долго твердеть и, может получиться так, что «момент затирки» придется, например, на 2 часа ночи. А если пропустить это время, то потом стены уже не затрешь. С другой стороны, слишком высокая температура приводит к быстрому твердению и образованию трещин. Оптимальная температура на практике, а не по «учебнику» составляет +10…+27 градусов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector